Комплект для строительства дома из газобетона

Кладка из газобетона

В отличии от других бетонных блоков блоки из автоклавированного газосиликата отличаются развитой и равномерной по объёму пористостью, что определяет их паропроницаемость, а также замечательные термоизоляционные характеристики.

Несмотря на то, что газобетонные блоки продвигаются, как чрезвычайно удобный в работе и энергоэффективный конструктивный материал, их применение оправданно лишь в случае неукоснительного исполнения рекомендаций изготовителя и приобретения непременно брендового продукта, типа Ytong, Beston, Hebel, Hess, Wehrhahn, желательно с привлечением профессионалов.

По звукоизоляции, характеристикам энергоэффективности, противопожарной защите газобетонный блок значительно обгоняет глиняный кирпич.

Внешняя отделка стен из газосиликата не должна мешать перемещению водяных паров из дома наружу. По этой причине, запрещается газосиликатные стены отделывать пенополистиролом, лицевать цементной смесью, красить паронепроницаемыми красками.

Сейчас отдельные заводы делают качественные газобетоноблоки автоклавной обработки (Ytong, Hess, Beston, Hebel, Wehrhahn) с высокоточной геометрией (±1 мм), которые можно монтировать на специально приготовленный кладочный клей.

Такая кладка отличается незначительной теплопроводностью, потому, что ликвидируются холодные зоны, образуемые межкирпичными промежутками из цементно-песчаного раствора, к тому же издержки по укладке газобетонных блоков снижаются в среднем на 20-30 процентов.

Монтажный клей для газобетонного блока реализуется по цене вдвое большей стоимости классического цементного вяжущего, при почти пятикратно меньшем расходе.

В соответствии с строительными стандартами, для центрального региона страны достаточно однорядной внешней стены из газобетоноблоков сечением 400 мм.

При устройстве газобетонных стен необходимо учесть множество лимитирующих факторов и производственных нюансов, иначе, взамен уменьшения расходов по теплоизоляции, можно заполучить слишком некомфортные, преувлажнённые, а случается и вовсе небезопасные конструкции.

С целью установки прутьев арматуры, на поверхности стены нарезаются плоскошлифовальной машиной пазы габаритами 30*30 мм, которые при закладке арматуры заполняются клеющим составом для газобетоноблоков.
Нестандартный или излишне выступающий газобетонный блок нужно подточить рубанком под необходимый уровень по месту его размещения.
Согласно рекомендации производителя, желательно армировать штукатурными сетками очередные 4-5 рядов кладки, а также площадки опирания перемычек и площадки под подоконником.
Газобетоноблоки возможно пилить пилой по дереву, строгать, сверлить, фрезеровать, штробить в условиях стройплощадки.
К установке первого ряда газосиликатных блоков нужно подойти максимально ответственно, проверяя водяному уровню в процессе работы вертикаль и горизонт кладки.
По верхнему ряду газобетонных блоков, в щитовой опалубочной форме, делается армированный бетонный пояс, слоем до 20 см. По наружней стороне растворная стяжка теплоизолируется 50-мм полосой из экструдированного пенопласта.

Строительство наружних стен производится следующим способом:

Сначала из газобетонных блоков складывается капитальная кладка.
Для организации вентиляционного зазора, по уличной стороне кладки прикрепляются сосновые планки, заранее антисептированные, либо стальные стойки, толщиной 30÷40 мм, через каждые 40÷50 см.
На заготовленные направляющие крепится лицевой слой из сайдинговых панелей.

Сайдинговая облицовка

Полихлорвиниловый профиль при пожаре лишь оплавляется, начиная гореть при температурах не менее 390°С (дерево загорается при 230-260°С), быстро самозатухая при исчезновении очага нагрева, при этом количество опасных для здоровья продуктов нагрева не более, чем при сгорании постройки из дерева.

Сайдинг виниловый практически не горюч, стоек к погодным, ударным, химическим воздействиям, не подвержен коррозии.

Сегодня изготовители пластикового сайдинга (такие марки, как: Gentek, Nordside, Varitek, Vytec, Georgia Pacific, Tecos, Mitten, Holzplast, Орто, Snowbird, АльтаПрофиль, FineBer, Docke) выдают богатую палитру цветов и оттенков, дающую возможность любому домовладению выглядеть непохожим на остальных.

Однако, следует помнить, что поливинилхлоридный сайдинг может выполнять свои функции долгий срок и иметь достойный внешний вид, лишь при пунктуальном выполнении монтажных правил.

Из-за того, что виниловый сайдинговый профиль довольно значительно варьируется в размерах при температурных изменениях, то важно применять свободное прикрепление ПВХ- панелей.

Важные нюансы установки полихлорвинилового профиля:

Монтаж пластиковых полос делается „от земли“, по инструкции, первым делом ставится скрытый начальный профиль.
Прибивать гвоздики и завинчивать саморезы в сайдинговую панель правильнее в среднюю точку готовых заводских перфораций, с тем, чтобы не мешать температурным подвижкам и, тем самым, не провоцировать точечное выгибание поливинилхлоридного пластика.
Укладку сайдинговых панелей лучше вести, начиная с боковой стены строения, двигаясь к фасадной стороне, при этом каждая очередная панель сайдинга должна перекрывать уже установленную в укладываемом ряду, приблизительно на 20…30 миллиметров, — этот подход позволяет замаскировать швы, с той же целью, выполняемые швы, для соседних рядов, нужно развигать по горизонтали.
В местах стыковки сайдинговой панели и дополнительных деталей (наличника, внутреннего угла, внешнего угла, Н-профиля и т.д.), а также в местах подвода внешних сетей (трубы, провода, кронштейны, кабели), следует сохранять зазоры, в пределах сантиметра, для компенсации тепловых сжатий или растяжений полимерного сайдинга.
Не следует с усилием зажимать шурупы в крепёжных канавках, по причине того, что пластины сайдинга подвешиваются так, чтобы без усилий двигаться вправо-влево.
При установке последующей полосы сайдинга, прищёлкните её за замковый выступ с нижней панелью и, не деформируя, зафиксируйте шурупами.

Фундамент из железобетонной плиты и сборно-блочной ленты

Плитно-боковый фундамент сооружается по периметру внешних стен дома в виде цельной армированной плиты, на которую укладываются готовые фундаментные блоки.

Этот тип основания практикуется в индивидуальном строительстве для формирования подвального яруса дома, при просадочных геоподосновах : рекультивируемых, насыпных, торфянниках, в ситуации невысокого уровня подземных вод. На водонасыщенных участках рекомендуется периметральные части фундамента устраивать в виде безразрывной ж/бетонной ленты, с задействованием гидрозащитных мероприятий (пропитки, обмазки, обклейки).

Вместе с этим, сборно-блочная система вертикальных частей фундамента, по уже готовой железобетонной плите, предопределена при „горящих“ сроках строительства, а также при возведении „нулевого“ цикла в зимний сезон.

Типовая технология устройства цельно-плитного фундамента сбоковыми стенками в виде сборно-блочной ж/бетонной ленты:

В первую очередь выкапывается слой земли на планируемую отметку.
На отрытое основание высыпается гравий, крупностью 40/60, толщиной 0,20 м, и основательно укатывается катками.
Производится песко-цементная заливка, высотой 40 мм.
Накладывается водонепроницаемая мембрана с выносом по внешней линии 200 см, для последующего покрытия стенок фундаментного основания.
Для сбережения гидроизоляционного слоя от вероятных разрывов при установке арматурной конструкции, по изоляционного покрытия делается следующий пласт из песко-цементного раствора, высотой около 4 см, по контуру которого крепят опалубочные щиты по толщине фундаментной плиты.
Изготавливаемую фундаментную плиту усиливают двумя рядами из связанных железных прутов сечения Ø14 марки AII с шагом 20х20 см.
В варианте цельноплитного фундамента годится исключительно высокопрочная бетонная смесь, марки, не ниже М300, поставляемая бетономиксером.
Период отвердения бетонной смеси (когда уже допустимо монтировать блоки ФБС) насчитывает не меньше месяца , при теплоте около + 15±5 ° С.
Сборку бетонных блоков проводят относительно углов, по двум взаимно перпендикулярным стенам, проверяя соосность по электронному теодолиту. Сборные ж/б блоки направляют грузоподъёмником на „постель“ из цементного раствора.
Установку следует начинать с установки крайних блоков в углах постройки и на перекрестии осевых линий. К укладке стеновых блоков нужно приступать лишь после сверки ориентации блоков-маяков в плане и по высоте.
По верху ж/б блоков, в деревянной опалубочной форме, устраивается арматуро-усиленная бетонная стяжка, высотой 25 см.

Перекрытие из сборных ж/б панелей

Для устройства межэтажных перекрытий в кирпичных домах, как правило, применяют бетонные пустотные панели.

В частном домостроительстве чаще всего применяют панельные изделия с абревиатурой ПНО или ПК, размерами: толщиной 160 … 220 мм, в ширину 99 … 119 см и в длину 2,1 … 6,3 метров.

Железобетонные многопустотные плиты выделяются довольно приемлемыми звукозащитными параметрами, в отличие от отлитого ж/бетонного перекрытия.

В сравнении с плитами, выполненными прямо на стройке в монолитном виде, панельные изделия индустиального изготовления обладают большим резервом прочности, благодаря методу предварительного натяжения арматуры бетона, а главное, гарантированностью экплуатационных свойств, при более дешёвой стоимости и быстровозводимости получающегося перекрытия.

Характерные особенности монтажа бетонных панелей:

Перед укладкой плит перекрытий, проверяют, по ватерпасу, высоты несущих мест колонн и стены, которые должны лежать в одной плоскости: несовпадение в высотах допускается максимум 10÷15 мм, если нужно, опорная поверхность выравнивается цементо-песчаной смесью.
Плиты ставят автомобильным краном на цементо-песчаную подготовку, возможная передвижка выполняется вручную, до отсоединения подъёмных канатов, в случае обнаружения разброса в уровнях с другими панелями сильнее, чем на 0,5 см, изделие вынимают, исправляют растворную подстилку и укладывают заново.
Далее, после юстировки плиты, монтажные ушки сваривают со стеновыми анкерами и с креплениями ближайших ж/б изделий, а продольные стыки закрывают строительной смесью на всю глубину ж/б плиты.
Для компенсации тепловых расширений, между краем ж/б плиты перекрытия и стеной должен быть зазор, порядка 5 см, к тому же, для защиты от возникновения мостиков холода, желательно вложить в данный промежуток термовкладыш из минваты.
Требуется заполнить отверстия в опорных участках многопустотных плит керамзитобетоном на 150 мм вглубь, для теплоизолирования плиты перекрытия в зимний период.

Крыша из профилированного металла

Кровельное покрытие настилается на несущий каркас, собранный из стропильных брусов и обрешёточной подготовки.

В случае частных домостроений, традиционно проектируется двух-трёх-пролётная схема с наклонными стропильными элементами и промежуточными несущими стенами.

Расстояние между стропильными брусами выполняется в пределах 0,60÷0,90 м при сечении стропил 5х15÷10х15 см; опорные торцы стропильных балок закрепляются на мауэрлат размером 10х10÷15х15 см.

Профнастил представляет собой листы гофрированного металлопроката меандроидальной формы, с полиэфирным колорированным покрытием, которые маркируют кодом, обычно: B-45, Н44, С-21, НС18, НС35, Н60, МП-35, Н57, НС44, где цифры отражают высоту профиля.

В сравнении с металлочерепичным покрытием, главные выгоды профнастильной крыши выражены в лёгкости сооружения и небольшой себестоимости.

Для кровельных покрытий используется профилированный лист с размахом гофры не менее 18 мм, для обеспечения требуемой нагрузочной способности и экономии обрешётки. Рабочий угол к горизонту кровельной поверхности принимается не менее 1:7.

Рекомендуемая схема укладки гофролистов профилированного настила:

Крыша с применением полотен профилированного железа, как и любая иная кровельная основа из металла, при планировке отапливаемой мансарды, обуславливает наличие подкровельного влагоизоляционного материала (ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Строизол SD130, Изоспан, Tyvek), который препятствует выпадению конденсата на подкровельный теплоизолятор.
Гидрозащитный материал укладывают горизонтально, снизу вверх, с междурядным нахлёстом 10÷15 см и провисом между стропильными балками до 20 мм, с последующей герметизацией линии соединения клейкой лентой.
Продольную составляющую гофрированного полотна делают равной плечу кровельного ската, с добавкой 20÷30 сантиметров, с учётом надкарнизного свеса, для того, чтобы не было нежелательных междуярусных стыковок.
Расстояние между брусками обрешёточного настила определяется уклоном крыши и высотой профнастильного полотна: когда угол более 15-17 °, а тип профиля С-8-С-25, то интервал между обрешётинами составит 40 см, а для профилей С-35÷С-44 — будет 0,7÷1,0 м.
Крепление полотен профилированного стального проката нужно вести с нижнего угла торца кровли, противоположного к основной розе ветров, для предупреждения заворачивания их при порывах ветра.
Гофрированные полотна крепятся к обрешётке саморезами (длиной 28-40,Ø4,8 мм, с резиновыми прокладками), через нижнюю волновую зону, а коньковые уголки — в гребень волны. По карнизной линии фиксация происходит на всех нижних полках профильного рельефа, а потребление саморезов составляет 6…8 ед. на 1 м2 кровельной поверхности.
Вертикальный нахлёст профнастильных листов необходимо выполнять в 1 волну, но при наклоне кровельного ската до 11…12 град. — в 2 волны.

Дом из газоблока — инструкция для начинающих. Подробный обзор технологии строительства под ключ + фото и видео

На сегодняшний день существует множество материалов для возведения стен. Кроме этого, технология постройки всегда только совершенствуется, что в итоге приводит к появлению новых строительных материалов с более выгодной ценой и эксплуатационными характеристиками. Таким образом, общество постепенно дошло до газоблока, который и вправду может много чем порадовать.

Первые преимущества данного материала заметны ещё на этапе проектирования. Обо всех плюсах и минусах, а также как возвести строение из газобетонных блоков своими руками поговорим в этой статье.

Преимущества и недостатки

Газобетонные блоки имеют ряд своих особенностей как положительных, так и не очень. Всё дело в том, что материал выгоден по цене, его может приобрести любой желающий, а с ним нужно хорошо поработать, чтобы дом мог свободно стоять долгие годы.

Фото домов из газоблока часто можно увидеть в социальных сетях, так как этот материал пользуется действительно огромным спросом. Всё дело в его преимуществах, а к ним относят:

прочность;
удобен в работе;
долговечность;
экономность;
теплоизоляционные качества.

Многие сомневаются в прочности газоблока, но здесь вовсе нет повода для сомнений. Материал по внешнему виду напоминает кирпич, только в больших размерах. Представляет собой плотную конструкцию, которая при должном уходе не разрушается длительное время, гарантийный срок службы — от тридцати лет.

Чаще всего материал используется для строительства временных зданий, а также коммерческих помещений. Многие задаются вопросом — что лучше пеноблок или газоблок для дома, но как показывает практика, по качеству нет претензий одинаково ни к одному, ни к другому варианту.

Но это вовсе не значит, что материал не подходит для возведения жилых домов. Всё дело в уходе и правильном строительстве, но многоэтажный дом возводить из газоблока не рекомендуется.

Материал не крошится, что делает его действительно удобным в работе, также он лёгкий, можно свободно поднимать руками и возводить стены. Строить дом из газоблока — одно удовольствие, как считают опытные строители.

Что касательно долговечности, то газоблок и вправду долговечен при должном уходе. Всё зависит от погодных условий, где планируется возвести строение. Без защиты от воды дом послужит верой и правдой десятилетиями, но если защитить строение от влаги, может прослужить и веками. Рекомендуется выполнить процедуру ещё на этапе строительства.

Гозоблок отличается своей экономностью как в покупке материала, так и в дальнейшем его пользовании. Этот материал считается одним из самых дешевых, так как в его изготовлении используется не такая сложная технология.

Кроме этого, на рынке представлено множество поставщиков материала, которые неплохо конкурируют между собой, что в итоге приводит к низкой стоимости материала. Кроме этого, можно неплохо сэкономить на отоплении. Практика показала, что владельцы домов, построенных из другого материала, платят за отопление куда больше.

Всё потому, что газоблок обладает отличными теплоизолирующими качествами. Работает на две стороны — не выпускает тёплый воздух изнутри и пропускает холод снаружи.

Стена, выполненная из газоблока, должна быть усовершенствована, так как под действием погодных условий все теплоизолирующие преимущества со временем исчезнут. Эксперты рекомендуют задуматься над этим ещё на этапе проектирования.

Поэтапное возведение дома из газобетонных блоков

Как уже говорилось, возвести дом из газоблока не сложно, да и базовых навыков строительства вполне хватит. При самостоятельном строительстве рекомендуется воспользоваться калькулятором газоблока на дом.

Проектирование такого здания не сильно отличается от построек из других материалов и включает в себя следующие этапы работы:

выбор участка;
проектирование;
кладка фундамента;
возведение стен;
отделка.

Подбирая участок, важно обратить внимание на почву. В целом, стены из газоблока сами по себе не тяжёлые, поэтому особых требований к почве нет.

Тем не менее, не стоит забывать о том, что это всё-таки дом и земельный участок нужно подбирать пригодным для строительства. Чаще всего такие дома строят на дачных массивах, но можно встретить и в городах — в обоих случаях это допустимо.

На этапе проектирования нужно разобраться с площадью дома, определиться сколько будет комнат. Не рекомендуется выстраивать огромные здания, хоть и фундамент это позволяет сделать.

Поддерживать в нужном состоянии строение куда сложнее, а также это усложняет проведение коммуникаций, которые тоже рассматриваются ещё на этапе проектирования. Также лучше сразу подсчитать сколько газоблоков нужно на дом.

Лучше всерьез отнестись к этому этапу, так как можно легко рассчитать количество используемого варианта, а также рассмотреть различные варианты экономии или выбрать готовые варианты проектов домов из газоблоков.

Кладка фундамента потребует немного больше знаний, а также усилий. Данный этап считается самым сложным и в работе с газоблочными домами не является исключением.

Рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут построить действительно надёжный фундамент, который способен держать конструкцию долгие годы, либо сразу заказать дом из газоблоков под ключ.

Возвести стены не сложно. Одноэтажный дом из газоблока строится вообще за считанное время. Важно соблюдать ровность кладки, чтобы не было никаких наклонностей. Поскольку газобетонные блоки сами по себе являются лёгкими, то сложить их в одну конструкцию не является сложным заданием.

Потребуются базовые навыки в строительстве, чтобы выполнить эти действия. Обязательно учитываем разъёмы в стенах для окон и дверей, вентиляции и коммуникаций, чтобы потом не пришлось разрушать недавно построенную стену.

Отделочные работы считаются самым дорогим занятием, которое только можно представить в строительстве домов из газоблока. Внутренняя отделка может быть выполнена из любых материалов, но важно напомнить боязнь воды блоков. Влага может поступать не только с улицы, но и изнутри помещения, поэтому о защите от влаги нужно задуматься ещё и на этапе отделки.

В подведении итогов важно заметить последние — нужно понять какой лучший газоблок для строительства. На сегодняшний день существует много производителей, которые могут предложить множество вариантов одного и того же строительного материала. Поэтому обязательно обращаясь к производителю, нужно узнать отличия, а также все преимущества одного блока от другого.

Фото домов из газоблока

Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке.

Дом из газобетона строят при небольшом количестве этажей: до 3-х

Фундамент под дом из пеноблоков

Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.

Какой нужен фундамент для дома из газобетона решают в зависимости от грунтов на участке

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.

Газобетон легко обрабатывается, что позволяет строить дома сложной конфигурации

С цоколем или без

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: укладка блоков

Начинается все с подготовительных мероприятий:

Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Принцип укладки блоков из газобетона

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.

Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Набор инструментов необходимых при постройке дома из газобетона

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Как наносить клей под газобетон

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Установка блока

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Выравниваем блок во всех плоскостях

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

выставляем первый блок, стучим киянкой, выравнивая

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.

Удобное приспособление

Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.

Сбоку прибивают две планки, к которым уже крепят шнурок для отбивки уровня ряда

Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Перепад высот проверяется на ощупь))

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

гладких блоков — 1,2 мешка;
с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Как выложить угловой блок второго ряда

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку. От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно тут). Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Об особенностях отделки стен из газобетона читайте тут.

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
Утепленная отмостка вокруг дома.
Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

Что можно увидеть после замерзания

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.