Стык между стеной и полом при укладке плитки

Опытные мастера знают, как сделать стык плитки и плитки незаметным. Конечно, если дело касается прямой поверхности (пол или стены), то проблем со стыковкой плитки и плитки не возникает. Между ними обычно устанавливают пластмассовые крестики, которые определяют ширину шва. После высыхания клеевого состава крестики удаляются, а шов заполняется фугой. Все очень просто. Самое сложное – это стыковать плитку в углах.

Как правильно стыковать керамическую плитку в углах помещения

Существует несколько технологий стыковки кафеля в углах, где используются разные приспособления. Самый же простой вариант – это установка специальной плитки, которая собой представляет угол. Правда, этим элементом можно закрыть внешний угол, к примеру, выступ колонны или ступени.

Сам процесс укладки угловой плитки ничем от прямой не отличается. Ее также сажают на клеевой раствор, который наносится на две смежные плоскости, прилегающие к одному углу помещения. Клеевой состав выравнивается зубчатым шпателем, кафель укладывается по месту и выравнивается уровнем. С этим процессом может справиться даже начинающий мастер. Здесь важно – точно выставить облицовку в плоскостях, установив между элементами крестики.

Использование тримов

Самый же популярный вариант отделки углов – это использование тримов. Это специальные вставки профили, которые изготавливаются из пластмассы. Для внешних углов тримы представляют собой Г-образные профили, для внутренних – это профиль в виде вогнутой дуги. Перед тем как переходить к облицовке, необходимо приклеить сам профиль. Для этого можно использовать жидкие гвозди, герметики или сам плиточный клей.

Необходимо отметить, что установка тримов – это не только ровный стык между плитками, это своеобразный дизайнерский подход к решению вопроса оформления помещения. Хороший трим, точно подобранный под цвет кафеля, это и великолепная защита места соединения элементов облицовки, это еще и декоративный элемент в интерьере.

Это, наверное, самый сложный вариант для наружной отделки углов комнаты. Все дело в том, что торцы двух стыкуемых плиток подрезаются под углом 45°. Сделать это совсем непросто, особенно если разговор идет о подрезке своими руками.

Для этой процедуры можно использовать болгарку, электрический плиткорез. Эффективнее всего – это плиткорез, если в его конструкции имеется наклонная станина. То есть, керамический материал подносится под фрезу под углом, который можно выставить при помощи наклонных упоров. Сделать срез болгаркой очень сложно. Здесь необходимо твердая рука и острый глаз. Но даже после этого придется торец подработать наждачной бумагой, довести его до максимальной точности.

Сам же процесс приклеивания плитки с подрезом ничем не отличается от стандартной операции. Также наносится клей, на который кафель и устанавливается. Основное требование – это точно состыковать между собой плитки, чтобы они создали собой единое целое покрытие, закрывающее угол комнаты.

Внутренние углы

Теперь, что касается внутренних углов. С тримами все понятно, здесь используются специальные профили. С подрезом под 45° стыковку тоже можно сделать. Правда, придется подрезку производить в обратную сторону, то есть, с внешней стороны на обратную. Очень важно – не испортить лицевую сторону облицовки, что может привести к невозможности установки плитки.

Есть старый способ, которым мастера пользовались всегда. Для этого стыковали плитки между собой так, что одна из них заходила под торец другой. Не всегда это было красиво, особенно, если качество и размеры самой облицовки оставляли желать лучшего. Поэтому такое соединение обязательно приходилось заделывать затиркой или проводилась герметизация с использование разного рода материалов.

Внимание! Если производится стыковка плитки на углу между стеной и полом, то накладка одного элемента на другой будет зависеть от назначения самого помещения. Так в ванной комнате напольная керамическая плитка должна заходить за стеновую. Это делается с одной единственной целью – не дать конденсату, который стекает по стенам, проникнуть под напольные элементы.

Все вышеописанные варианты стыковки плиток между собой – это не всегда качество конечного результата. Особенно, если отделкой занимается новичок. Поэтому существуют различные материалы, с помощью которых можно скрыть дефекты облицовки. И тут встает вопрос, чем лучше заделать стык? В принципе, стандартных варианта два: затирка и декоративный профиль. Второй лучше, потому что он полностью скрывает угол, а значит, и дефекты. При этом его устанавливают уже на готовую облицовку, приклеивая или жидкими гвоздями, или герметиком (лучше силиконовым).

Стык керамической плитки и ванны

Надо отдать должное производителям, которые пытаются найти способы защитить от протечек место стыка кафеля и ванны. По сути, это самый опасный участок, через который вода может проникнуть под сантехнический прибор, где соберется и станет источником появления плесени и грибков. А от них уже избавиться будет трубно.

Вариантов закрыть этот стык.

Если стена под ванной будет так же облицована, как и все остальная поверхность, то есть прибор будет прижиматься к облицовке, то лучше всего на место стыка установить специальный бордюр (плинтус), изготовленный из пластика или керамики. При этом обязательно стык перед установкой бордюра обрабатывается силиконовым герметиком. На него же и сажается пластиковый бордюр. Керамический обычно укладывается на клеевой состав, которым приклеивалась плитка к стене.
Можно герметизацию стыка провести и герметиком, если зазор не очень большой не более 1 см. Если данная величина составляет 1-3 см, то предварительно щель придется заполнить монтажной пеной.

Внимание! Для этих целей лучше использовать так называемый санитарный герметик. На нем не будут образовываться колонии микроорганизмов (плесень и грибки).

Необходимо отметить, что герметик очень чувствителен к нечистым поверхностям, он к ним плохо приклеивается. Поэтому до его нанесения поверхность кафеля и ванны надо очистить моющим средством, а потом обезжирить растворителем или спиртом. При этом чтобы сам герметик не оставил на керамических поверхностях свой след, который ничем не удалить, рекомендуется на стык приклеить скотч, середину которого надо разрезать вдоль соединения. И именно туда и направлять герметизирующий материал. После чего скотч удаляется, а поверхность стыка разглаживается кисточкой, смоченной в мыльном растворе. Заделанный таким способом кафельный стык является надежным в плане полной герметичности.

Укладка плитки на стены и пол на кухне, в ванной или туалете одно из наилучших решений. Она легко и быстро чистится, устойчива к разным растворителям и длительному воздействию солнечных лучей и водяного пара. Осуществить укладку плитки своими руками не так и сложно, соблюдая основные правила, изложенные в этой статье.

Содержание статьи:

>Подготовка поверхности;>Выравнивание стен;>Выравнивание пола;>Выбор плитки и клеевых смесей;>Технология укладки на стену;>Способы расположения на стене;>Укладка на пол;>Стык между стеной и полом;>Стык между стеной и потолком;>Угловые элементы;>Стык ванны и стены;>Укладка на гипсокартон по сетке;>Затирка швов;

>Видео.

Укладка плитки своими руками: подготовка, технология, затирка швов

Плитка — довольно дорогой материал, поэтому и укладывают ее в расчете на длительную эксплуатацию, а саму укладку, если вы её решили выполнить сами, необходимо сделать правильно и очень тщательно. Чтобы облегчить себе работу необходимо правильно подготовить поверхность, на которую она будет укладываться.

Укладка плитки должна вестись на ровную и прочную поверхность — главное правило подготовки. Если предварительная штукатурка поверхности, на которой вы собираетесь ее укладывать, ненадёжна, местами отслаивается, то придется очистить поверхность до кирпичной кладки и выполнить выравнивающую штукатурку заново.

В случае, если стена, которою вы собираетесь отделывать плиткой, деревянная, то она требует значительной предварительной подготовки. Такую стену сначала оклеивают рубероидом, на котором монтируют металлическую сетку с ячейками размером от1х1мм до 30х30см (она должна отстоять от стены на 1 – 1,5 см). Затем стену покрывают цементно — песчаным раствором, и тщательно выравнивают. Для обеспечения лучшего сцепления плитки со стеной, по сырому покрытию делаются насечки, направленные в противоположные стороны.

Проверка вертикальности стен

Если же поверхность под плитку достаточно прочная, то необходимо проверить насколько она ровная, то есть ее геометрические параметры. Для проверки вертикальности стен необходимо использовать строительный отвес или уровень длинной 2-2,5 м. Если нет такого уровня или готового отвеса можно изготовить его самому, прикрепив к шнуру тяжёлый груз.

Для проверки вертикальности стены закрепляем шнур отвеса под потолком, параллельно стене и определяем, насколько наша стена отклоняется от вертикали. Или же прикладывает к стене строительный уровень и смотрим на положение пузырька в соответствующем окошке. Если пузырек по средине — хорошо, если нет — устанавливаем уровень вертикально и оцениваем отклонение стены от вертикали.

В том случае если стена отклоняется от вертикали на несколько миллиметров и более, то придётся выравнивать её штукатуркой. Керамическая плитка материал не пластичный, заваленный угол нельзя будет вытянуть в какую-либо сторону.

Проверка углов и плоскости стен

Для того, чтобы проверить внутренние углы помещения строительным угольником измеряем взаимную перпендикулярность стен. Если угол составляет больше или меньше 90о, то тоже необходимо производить выравнивающую штукатурку.

Затем проверяем стены на наличие неровностей: выпуклостей или ям. Делаем это с помощью водяного уровня длинной не меньше метра или правила. Если отклонения от плоскости несколько миллиметров и более на один метр то лучше стену выровнять.

Проверка горизонтальности пола

То же касается и подготовки пола – он должен быть ровным и горизонтальным. Если он будет наклонён в какую-либо сторону, то будет получаться зазор между плиткой, уложенной на стену и пол.

Независимо от того, будете вы укладывать плитку на бетонную плиту, цементную стяжку или на уже имеющийся пол, эта поверхность должна быть ровной, тщательно очищеной и прогрунтованой.

Выравнивание стен

В том случае если стены неровные, то необходимо их выровнять, для чего необходимы следующие инструменты:

ёмкость для замеса раствора;
дрель с миксером, для размешивания;
водяной уровень;
мастерок и терка (при использовании цементно-песчаного раствора);
несколько шпателей (при использовании готовых сухих смесей — один большой (около 1 м) для нанесения состава на стену, а другие — вспомогательные, размером поменьше, для помещения состава на большой шпатель и других операций; их длина может быть — 10-20 см);
правило.

При использовании для выравнивания стены цементно-песчаного раствора, мастерком набрасываем его на небольшую часть стены и круговыми движениями тёрки растираем его до получения ровной поверхности.

При использовании готовых специальных смесей, приготавливаем их согласно инструкции на упаковке, размешивая с помощью дрели с миксером. После чего наносим равномерный слой этого материала на большой шпатель (с помощью маленького) и растягиваем с небольшим прижимом состав по поверхности стены.

Выравнивание стен выполняем до получения достаточно ровной поверхности, контролируя работу с помощью водяного уровня.

Выравнивание неровных стен по маякам

Если же стены очень неровные и необходимо оштукатурить большую поверхность, то можно выполнить штукатурку по направляющим маячным рейкам.

Маячные рейки крепятся к стене вертикально и задают дальнейшую толщину слоя.
Длина таких реек, обычно, стандартная — 3 м, а высота профиля разная — от 5 до 10 мм. Высоту профиля подбираем в зависимости от того какие перепады имеет стена – чем больше неровности, тем выше профиль.

Маячные рейки отрезаем по высоте стены и крепим по её краям. Закрепление реек на стене осуществляется с помощью раствора, который наносится на каждый профиль в нескольких места с расстоянием между ними около 0,5 м.

Профиль (рейка) прижимается к стене, пока через боковые отверстия не выйдет раствор. Для более быстрой фиксации профилей можно воспользоваться строительным гипсом (алебастром). Он не дорогой и его легко можно найти в строительных магазинах. Гипс отвердевает буквально в течение пары минут.

Контроль вертикальности установки рейки контролируем при помощи отвеса или уровня.

После фиксации боковых реек, вбиваем вдоль каждой из них по несколько гвоздей на разной высоте и натягиваем шнуры по которым устанавливаем на стене все остальные профили (на расстоянии 1-1,5 м друг от друга).

Когда раствор надёжно зафиксирует все рейки, гвозди со шнурами снимаем и приступаем к штукатурке стены.

При штукатурке раствор набрасываем небольшими частями вдоль реек, а затем излишки его снимаем правилом соответствующих размеров, в направлении снизу вверх. Для этой работы не обязательно нужно обладать специальными навыками, главное – правильно установить рейки и тщательно выравнивать поверхность.

Выравнивание пола

Укладка плитки на полу осуществляется также после того, когда его поверхность будет горизонтальной и ровной. В противном случае необходимо выполнить его выравнивание, которое может быть выполнено разными способами, в зависимости от материала основания пола и наличия средств.

Если для выравнивания пола применяется цементно-песчаный раствор то этот процесс мало отличается от выравнивания стен оштукатуриванием.

Выравнивание пола самовыравнивающимися смесями

При применении самовыравнивающихся смесей порядок работ несколько отличается. Раствор для выравнивания пола из таких смесей приготавливают согласно инструкций производителя, которые обычно размещены на упаковке.

Перед началом таких работ, если на полу присутствуют микротрещины, желательно уложить на пол гидроизоляцию, а для увеличения сцепления смеси с основанием — обработать основу грунтовкой.
После этого по периметру помещения отмечают горизонтальный уровень. Это можно сделать при помощи специального лазерного или обычного водяного уровня. Лазерный уровень — это удобно и современно, но не все могут себе его позволить, а вот простой водяной уровень можно изготовить даже своими руками из тонкого шланга с небольшими прозрачными (стеклянными или пластиковыми) трубками на краях. Лучше, если на трубках будут насечки. Шланг заполняется водой и позволяет выставить одинаковые высотные отметки во всех необходимых точках и плоскостях.

Таким образом наносим отметки на каждой стене, по которым устанавливаем на пол маятниковые рейки. В принципе самовыравнивающуюся смесь можно заливать и без маяков, но рейки будут служить хорошим ориентиром.

Пространство между рейками заполняем приготовленным составом, излишки которого разравниваем и растягиваем при помощи правила или ракли. Для удаления пузырьков на поверхности используем игольчатый валик.

Заливку и выравнивание выполняем в направлении от дальней стены к двери.

Подготовка деревянного пола

В случае если плитку необходимо уложить на деревянный пол, то ни в коем случае нельзя делать это на старые, рыхлые доски. Их необходимо демонтировать и положить новые, толщиной не менее 30 мм. Доски необходимо пропитать специальным составом, предохраняющим от гниения, плесени и грибков. Сверху по доскам устраиваем горизонтальную гидроизоляцию. После чего на высоте 0,5 см от поверхности укладывается строительная сетка, которая заливается либо цементно-песчаным раствором или специальными готовыми смесями.

Выбор плитки и смесей для её укладки

Прежде чем идти покупать плитку и необходимые материалы для её укладки необходимо определить площадь стен или пола, которую необходимо будет выложить.

Все промеры делаем тщательно, не спеша, всё старательно записывая. Количество плитки, необходимое для укладки, должно быть на 10% быть больше площади поверхности стены или пола для учета отходов, особенно если в ряду не будет укладываться целое количество плиток.

Необходимое количество смеси можно определить из таблицы на её упаковке в зависимости от площади кладки и толщины слоя на который будет укладываться плитка. Толщина слоя в свою очередь зависит от размеров самой керамической плитки.

Выбор плитки

Выбирая плитку необходимо помнить, что месту её укладки есть два вида плитки: для стен и для полов. Разница между ними в том, что та, что предназначена для пола толще, крепче и, обычно, имеет более шероховатую поверхность.

Также плитка отличается качеством. Лучше всего покупать материал более высокого качества (1 сорта, а не 2 или 3 сорта — в них, скорее всего, будут отличия по цвету и размерам) и одной партии, так как разные партии могут отличаться оттенком или размером.

Покупать необходимое количество плитки лучше с небольшим запасом, на случай ее поломки при разрезании или др.

Вместе с плиткой желательно сразу приобрести и все необходимые бордюры, декоративные плитки с узором и т.д.

Выбор клеящей смеси

Для укладки плитки лучше выбирать сухие строительные смеси, которые изготавливались специально для этого. Их можно легко найти в любом строительном магазине. При этом не надо забывать, что для ванны необходимо выбирать клей для влажных помещений, а, например, для укладки плитки на улице необходимо покупать клей для наружных работ. Так же обязательно нужно обратить внимание на максимальную толщину слоя штукатурки, который обычно указывается на упаковке.

Готовые клеящие смеси или мастики для укладки плитки требуют меньших затрат времени и труда, однако они пригодны только для достаточно ровных поверхностей.

Цементно-песчаный раствор

Можно воспользоваться старым «эконом-методом» укладки плитки – при помощи цементно-песчаного раствора.
Цементно-песчаный раствор и сейчас остается самым простым и надежным составом для укладки керамической плитки любых видов и на любых поверхностях. Его порции зависят от марки цемента и качества песка, но обычно, готовят из 1 части цемента, и 3-х частей песка.

Технология укладки плитки своими руками на стену

Перед началом укладки плитки необходимо приготовить клеевой состав или раствор. Для этого, в воду небольшими порциями всыпаем готовую смесь и размешиваем дрелью с миксером. Желательно не высыпать сразу всё или слишком большое количество смеси. Полученная смесь не должна быть слишком жидкой, так как это приведет к ее оплыву со стен и в то же время смесь не должна быть слишком густой, так как на ней будет довольно сложно укладывать плитку на стене.

Начало укладки плитки на стену — с первого или второго ряда

Укладку плитки на стену начинаем в направлении снизу вверх, т.е. сначала выкладываем нижний ряд, затем следующий и так далее.

Для того чтобы ряды плитки получались ровными, перед кладкой нижнего ряда на пол горизонтально, по уровню, укладывается рейка. Нижний ряд плитки укладывается по ней.Второй вариант — начинать укладку плитки на стену со второго снизу ряда. Для этого к стене предварительно крепится металлический профиль для гипсокартона CD-60 (широкий). Профиль выравнивается по уровню и устанавливается так, чтобы его верхняя полка находилась на уровне низа второго ряда плитки.

Чтобы определить положение низа второго ряда плитки необходимо от пола отложить высоту плитки плюс толщину швов и поставить отметку. Если пол не ровный (не горизонтальный), откладывать это расстояние необходимо в самой высокой его точке. Профиль необходимо крепить ориентируясь по этой отметке. При этом он должен быть закреплен строго горизонтально, чтобы обеспечить качественную укладку плитки на стену.

По углам стены тоже прибиваются рейки – вертикально, по отвесу. На уровне второго и всех последующих рядов плитки в эти угловые рейки вбиваются гвозди и между ними натягивается капроновый шнур. По нему и контролируется горизонтальность ряда.

По окончании облицовки всей поверхности, рейки снимаются, а их место заполняют плиткой.
При кладке плитки со второго ряда с использованием металлического профиля, после окончания кладки верхних рядов плитки профиль снимается и на его место укладывается первый ряд плитки.

Нанесение клеевого состава или раствора на стену

В процессе работы клеевой состав наносится на плитку или же на стену.

В первом случае, раствор зубчатым шпателем наносится на нижнюю поверхность плитки и она прикладывается к стене. Этот способ обычно используется при укладке плитки на цементно-песчаном растворе.

Во втором случае, клеящая смесь наносится на стену обычным шпателем, разравнивается зубчатым, а на неё укладывается керамическая плитка. Этот способ чаще всего используется при укладке плитки на клеевых смесях.

Укладка плитки на стену

Плитка слегка придавливается к стене, так, чтобы клеевой состав равномерно распределился по всей ее поверхности.
Ту же операцию повторяем и со следующей плиткой и вставляем между ними пластмассовые «крестики», регулирующие толщину шва между соседними плитками. Обычно толщина такого шва 2-4 мм. Если зазор между плиткой не сделать, то при температурном расширении плитка может треснуть или отслоиться от стены.

Укладку плитки в вертикальном и горизонтальном направлениях необходимо постоянно контролировать с помощью уровня.

При укладке керамической плитки на цементном растворе её предварительно необходимо замачивать в воде. Иначе она моментально будет впитывать воду из раствора и он перестанет быть пластичным и укладка плитки затруднится или будет невозможна. При использовании клеевых смесей в замачивании нет необходимости.

Чем отрезать плитку при укладке?

Иногда возникает необходимость отрезать часть плитки — если в ряд не помещается целое количество плиток. Сделать лучше всего специальным плиткорезом, а если его нет, то можно это сделать с помощью «болгарки» — специальным отрезным кругом для плитки. Для этого следует сначала замерить сколько необходимо отрезать плитки. Потом обозначить линию, по которой выполняться разрезание с учетом толщины прорези — она может быть различной в зависимости от толщины применяемого отрезного круга. Чтобы разрез получился ровным можно использовать самодельную линейку из твердых пород дерева.

Способы расположения плитки на стене

Расположение плитки на стене может быть разными способами:

по диагонали;
вразбежку ;
шов в шов.

Первый способ – по диагонали, наиболее трудоемкий и затратный – придется обрезать все плитки, которые прилегают к обоим углам стены и плитки верхнего и нижнего рядов.

Способ вразбежку (в шахматном порядке, с перевязкой швов) намного проще – в этом случае обрезать придется только прилегающие к углам стены плитки.

Расположение плитки шов в шов может быть симметричным и несимметричным. В первом случае кладут плитку в центре ряда, и от нее уже ведут облицовку влево и вправо. При несимметричном варианте расположения первую плитку укладывают в одном углу, и от нее ведут горизонтальный ряд до противоположного угла. В этом случае обрезают только плитки прилегающие к одному углу.

Последний способ наиболее простой, к тому же дающий минимум отходов.

Укладка плитки своими руками на пол

Укладка плитки на пол осуществляется в такой же последовательности. Направление укладки рядов — от дальнего угла к двери. Для контроля правильности укладки также натягивается нить, чтобы ряды выходили ровными, параллельными друг другу и не было смещения. Горизонтальность уложенной плитки и всего ряда контролируется уровнем. При больших размерах помещения, применяется уровень большей длины или он ставится на приложенное к полу правило.

Клеевой состав зубчатым шпателем наносим на всю поверхность плитки, и деревянным или резиновым молотком либо рукояткой мастерка усаживаем её до тех пор, пока она не будет на уровне шнура. Если случится такое, что плитка опустится ниже, то необходимо ее оторвать и добавить под нее больше раствора.

Если плитка на полу укладывается по утеплителю, то на него перед укладкой плитки необходимо уложить и закрепить специальную сетку. После закрепления сетки поверхность необходимо загрунтовать для лучшего сцепления клеевой смеси или раствора.

Стык между стеной и полом

Стык между стеной и полом при укладке плитки можно выполнить несколькими способами:

заделать стык герметиком;
использовать пластиковый уголок для внутренних углов;
использовать полоски керамической плитки;
использовать пластиковый плинтус;
использовать керамический плинтус.

Заделка стыка герметиком

Иногда стык между стеной, выложенной плиткой и полом из плитки не закрывают, а заделывают затиркой для швов или силиконовым герметиком. Особенно этот способ подходит, если стык «стена-пол» ровный, строго горизонтальный и плитка уложена целиком, без подрезания.

Использование для стыка стены и пола пластикового уголка или плинтуса

При укладке плитки на пол и стену стык между ними можно закрыть пластиковым уголком для внутренних углов. Это достаточно простой, экономичный и, с другой стороны, эстетичный способ отделки стыка. Цвет такого уголка лучше всего, подбирать того же цвета, что и цвет затирки для швов между плиткой пола или стены.

Также для того, чтобы закрыть стык плитки пол-стена можно использовать пластиковый плинтус, подобрав его по цвету плитки. Такой плинтус можно прикрепить с помощью жидких гвоздей.

Полоски из керамической плитки

Раньше, иногда, вместо плинтуса использовали нарезанные тонкие полосы из керамической плитки, которая была уложена на пол. Такие полоски керамической плитки укладывают под углом 45о к стене и полу (тогда их края необходимо подрезать под таким же углом) или вертикально, вдоль стены. Можно воспользоваться и этим способом, но такое оформление стыка стены и пола не так эстетично и красиво, как готовый керамический плинтус.

Керамический плинтус

Керамический плинтус для отделки стыка стена потолок, при укладке плитки, можно подобрать соответствующей фактуры, формы и цвета. Это конечно, более дорогой вариант, но и наиболее эстетичный.

Плитка и плинтус из одной коллекции будут гармонично сочетаются по цвету, фактуре и размерам. Такой плинтус имеет высоту и длину, которые сочетаются с размерами выбранной керамической плитки. Длина плинтуса может быть и большей за длину плитки. Это визуально иногда выглядит даже лучше, так как получается меньше стыков.

Плинтус может быть любой формы. Его цвет может совпадать с цветом стены или пола, а может контрастировать с ними. Для того чтобы стык плинтуса на углу смотрелся более эстетично, обычно используют фасонные уголки. Стоят они не так уж дорого, зато смотрятся очень красиво, так как повторяют профиль плинтуса.

Стык между стеной и потолком

Стык между стеной, на которую уложена плитка, и потолком можно закрыть несколькими способами, используя для этого:

пластиковые уголки;
багеты из полиуритана;
керамические карнизы;
открытый ровный шов.

Пластиковый уголок

Использовать пластиковые уголки для того, чтобы закрыть стык между плиткой, уложенной на стену и потолком -т наиболее экономный и простой вариант. Для этого можно использовать гибкий пластиковый уголок, который можно клеить на обычный силиконовый герметик.
Также для этой цели можно использовать пластиковый уголок, который используется для внутренних углов при кладке плитки. Монтаж его осуществляется одновременно с укладкой верхнего ряда плитки — уголок прижимается к потолку, а верхний край плитки заводится в его паз. После чего плитка прижимается к стене.

Особенно такой уголок удобно использовать в случае, если верхний ряд приходится обрезать по высоте. При этом верхняя кромка закрывается пазом уголка и если даже при резке плитки получились небольшие дефекты, то они будут закрыты.

Багет из полиуретана

Чтобы закрыть стык стены с уложенной плиткой и потолка можно также использовать багет из полиуретана. Это достаточно пластичный и мягкий материал — его можно изогнуть даже на неровной стене так, чтобы он прилегал плотно. Приклеить его можно с помощью полимерного универсального клея или жидких гвоздей.

Керамический карниз

Третий, более дорогой вариант — стык стены и потолка можно закрыть керамическим карнизом. В этом случае ещё при выборе керамической плитки для стен, необходимо подобрать и соответствующую плитку для карниза. Этот вариант наиболее желателен, так как плитка и карниз из одной коллекции отлично сочетаются по цвету, фактуре и размерам. Такой карниз, обычно, имеет высоту, которая гармонично сочетается с размерами плитки, а длина его — равна ширине плитки, или больше её в полтора-два раза.

Не закрытий ровный стык

Если стык стен и потолка горизонтальный и достаточно ровный, его можно не закрывать, а заделать силиконовым герметиком. При этом верхний ряд должен быть из целых, не обрезанных, плиток.

Все эти способы отличаются как по внешнему виду, долговечности так и по стоимости и какой выбрать — решать Вам.

Угловые элементы

Отделать внешние и внутренние углы стен при укладке плитки можно тоже различными способами:

1. Использовать для отделки углов стен «тримы». Для отделки внутренних и внешних углов часто используют пластиковые уголки для плитки, которые делают более привлекательным внешний вид и имеют название «тримы». Для внутренних и внешних углов они имеют разную форму.

2. Отделка углов стен при укладке с помощью подрезки плитки — при этом аккуратно подрезают плитку под углом 45о или прямого стыка под углом 90о.

3. Использование декоративных бордюров. В качестве рельефного углового элемента можно использовать декоративные бордюры (большие или тоненькие — «карандаши»). Край получается объемный, фигурный и хорошо сочетается со стеной.

4. Использование специальных угловых элементов. Когда необходимо получить плавно закругленный край, используют специальный угловой элемент. В этом случае вся конструкция смотрится как керамическая мебель.

Стык ванны и стены

Для стыка ванны и стены, отделанной керамической плиткой, можно использовать обычный декоративный бордюр.

Можно отыскать в специализированных магазинах специальный комплект для стыков ванны со стеной, который состоит из плинтуса, двух внешних закругленных уголков, подрезанных деталей для идеального стыка плинтуса во внутренних углах и специального клея. Такой комплект обычно рассчитан на стандартную ванну и может быть выполнен в разных цветовых вариантах (до 12-ти).

Если такого комплекта не найдёте, то стык ванны и стены можно оформить керамическим или пластиковым плинтусом или же оставить шов в 2–3 мм.

Спереди ванну можно закрыть специальной пластиковой панелью (экраном под ванну) или стационарной стенкой (кирпичной или каркасно — обшивной) на которую укладывается та же керамическая плитка, что и на стенах.

Если ванна закладывается стенкой с плиткой, то необходимо оставить проём для доступа к сливу и трубам. Его можно закрыть плиткой, посаженной на магниты (чтобы при необходимости их легко можно было снять). Швы между плитками в этом случае не заделываются.

В месте примыкания плитки с ванной, для гидроизоляции, можно промазать прозрачным санитарным герметиком.

Другие варианты заделки стыка между ванной и стеной

Иногда между ванной и боковыми стенами имеется некоторое расстояние.

Если расстояние между краем ванны и стеной не более 1,5 см, то можно использовать качественный санитарный герметик.

Если оно – 3-6 см, можно применить гипсоволокнистый или стекломагниевый лист. Нарезаются небольшие по ширине 3-4 см полоски (длиной на 2 см меньше длины торца ванны) и послойно приклеиваются до боковины ванны. Затем сверху торцы этих полосок смазываются плиточным клеевым составом. При этом необходимо следить, чтобы уровень клея совпадал с уровнем бортика ванны.

Если же расстояние между ванной и стеной — 7 и более см, то можно заполнить это расстояние конструкцией из тех же материалов по каркасу из обычных стандартных металлических профилей для гипсокартона .

После укладки плитки на стены вокруг ванной, пространство между плоскостью плитки на стене и бортиками ванны, закрываются керамическими плинтусами или же полосками такой же плитки, что и на стене.

Нарезаются такие полоски керамической плитки, шириной на 0,5-1 см больше расстояния от ванны до плитки на стене и подрезаются с двух сторон под углом 45°. После укладки таких полосок плитки получается «бортик», который смотрится достаточно неплохо, иногда лучше, чем всякие декоративные пластиковые уголки и плинтуса, которые со временем могут темнеть от воды.

Укладка плитки на гипсокартон по сетке

В некоторых случаях приходится выполнять укладку керамической плитки на гипсокартон. Обычная укладка плитки может привести к короблению поверхностей из гипсокартона. Для избежания этого необходимо армировать поверхность, на которую будет укладываться плитка штукатурной полипропиленовой сеткой. Сетку можно приклеить универсальным монтажным клеем или клеем ПВА и закрепить дополнительно скобами с помощью степлера. После закрепления сетки поверхность гипсокартона необходимо загрунтовать.

После того, когда грунтовка высохнет можно приступать к укладка керамической плитки. Укладывать плитку необходимо слоями по четыре-пять рядов с перерывами для схватывания – около часа. Когда укладка плитки по сетке на всей поверхности закончена, затирку швов делают не ранее чем через 24 часа, чтобы клеющая смесь подсохла.

Затирка швов

После того, как укладка плитки выполнена и после высыхания клеевого состава или затвердения цементного раствора, необходимо очистить плитку от попавшего на нее клея (раствора) и заполнить швы специальной смесью для затирки швов необходимого цвета при помощи специального резинового шпателя. Составы для затирки швов между плиткой могут быть в виде сухих смесей или готовых растворов и их несложно найти в строительных магазинах. Остатки затирочной смеси следует убрать влажной тряпкой или губкой.