Строительство каркасного дома с чего начать

23.10.2013

Каркасный дом, по которому написан данный материал, построили 2-а человека: один без строительного опыта, второй является бригадиром в бригаде по возведению каркасных домов под крышу, без отделки и подвода коммуникаций. Мы постараемся написать все шаги поэтапно, в то же время не сильно растягивая материал.

Вы решили строить себе каркасный дом, у Вас есть только небольшая сумма денег и все, т.е. нет даже участка. Наш совет, иметь на начало строительства дома сумму равную 400 руб. (по ценам на 2012 год) и еще плюс на участок, в зависимости от того, сколько стоит земля в Вашем регионе. Думаю, 100% у Вас должен быть личный автомобиль, без него стройка очень и очень сложна.

1 этап. Выбор места.

То, что рядом с будущим участком должна быть дорога, свет, вода, газ, школа и т.п., каждый выбирает сам по своим потребностям. Наш совет, совсем в глухую деревню не стремиться, т.к. это:

сильно увеличивает транспортные расходы, и за каждой строительной мелочевкой не наездишься;
сильно влияет на электрическое напряжение, чем бесперспективнее деревня, тем хуже там дела со светом и газом;
далеко более квалифицированная медицинская и правовая помощь;
далеко продуктовые магазины;
далеко, возможно, снимаемое жилье на время строительства;
меньше асфальта, а хуже дороги сказываются на ремонте автомобиля.

2 этап. Выбор участка.

Сейчас мы можем с уверенностью сказать, какие участки предпочтительнее выбирать.

Наличие и глубина питьевой воды в земле, если нет трубопровода и другого источника воды. Т.е. нужно учесть, что придется делать скважину или копать колодец, а если там воды вообще нет или глубина более 50 метров, это дорого, а более 100 метров очень дорого.
Участок, желательно, в меру ровный, не самый главный критерий, но на таком участке удобнее строить и дешевле фундамент.
Не затапливаемый близ лежащей речкой и т.п. На это можно не обратить внимание, но это частая проблема возле водоемов и особенно рек. Мы знаем места, где просто дома в низине без всяких рек раз в 2-3 года затапливаются от дождя до 50 см слоем воды. Не на долго, но на 2-3 дня, а для дома это очень плохо.
Меньше строений на участке. Если участок с деревянным домом под снос без бетонного фундамента, а, например, кирпичного фундамента, то такой дом еще можно снести, дрова и кирпичи раздать соседям за их самовывоз или оставить дрова себе, если планируется делать печное отопление. Это же касается саманных домов. Глину можно вывезти в конец огорода или засыпать неровности на участке, т.е. надо смотреть, чтобы отчистка участка не была дорогостоящей.
Деревья и заросли особой сложности не представляют, это дрова и многие соседи из деревни у Вас их свалят и заберут бесплатно. Платно, это тоже не особо дорого.

3 этап. Проект дома и документация (разрешение на строительство).

Для получения разрешения на строительство и оформление прочей документации лучше нанять человека, нам эти услуги обошлись совсем не дорого, максимум тысяч в 10.

Проект же дома выбирали мы сами и переделывали под себя прямо на компьютере без привлечения профессионалов. Наш совет, если Вы хотите не дорогое жилье, то избегайте второго этажа, более чем двухскатной крыши, и большого количества окон. Одного стандартного окна в комнате, нам показалось достаточно.

Наш проект в итоге был дом с мансардой, строительство которой можно продолжить в лучшие времена. Дом был размером 7,5х7,5м и на первом этаже были: зал, спальня, кухня, ванная с туалетом и коридор. С двухскатной крышей и всего 4-мя окнами на первом этаже. За счет мансарды, крыша получилось большой, а это немного усложняет строительство, если строят всего 2-а человека без спецтехники, а именно, сложно собирать фермы и потом покрывать черепицей, но возможно и мы смогли это сделать.

4 этап. Первоначальные коммуникации.

Электричество. Первое, что нужно сделать, еще даже до отчистки участка, это решить вопрос с электричеством. Без него стройка идти не может. Мы рекомендуем подвести сначала свет на участок. Т.е.

поставить трубостойку с счетчиком

, розеткой и автоматами. Это не особо все дорого и за дополнительные небольшие деньги процесс легко ускоряется. Именно так сделали мы. Бензиновый генератор, жалко оставлять, его нужно возить, заправлять, он шумит и стоит столько же, сколько будет стоить подвести свет на участок, в нашем случае, свет без всякий знакомств был подведен в пределах 5-7 тысяч рублей вместе с оплатой «благодарности» для ускорения процесса. По времени это все заняло около месяца, т.е. можно этим заморочиться ранней весной, когда стройку еще не начнешь, но свет уже можно провести.

Если свет уже проведен на участок, то это еще лучше, просто придется пригласить электриков, чтобы перевести все это на трубостойку.

Помните, что если свет был подключен, но отрезан по каким-то причинам, обязательно подключите его пока документы оформлены на старых хозяев, это будет быстро и не дорого. Потом Вам, как новым хозяевам подключить свет будет проблематично, но можно за отдельную плату. Вода.

Было бы очень хорошо иметь сразу воду на участке. Мы возили воду с собой в бутылках и скважину сделали уже после того как залили фундамент. В принципе сложностей от этого не так много, но с водой намного приятнее. Радует, что каркасное строительство практически не требует воды на время строительства. Поэтому, пока обходитесь без воды, можно скважину не делать. Нам она в принципе не понадобилась бы до самого начала внутренних работ.

Газ.

Если рядом идет газ, то проводить его Вы можете на любом этапе. Мы провели его только на начале внутренних работ и отделки.

Помните, что начинать проводить газ лучше всего в начале весны, тогда меньше всего очереди и к концу лета все уже можно закончить. А осенью очень большие очереди и рискуете сильно растянуть процесс.

5 этап. Место хранения инструментов и туалет.

Возить с собой можно электроинструмент, так делали мы, но есть строительная тачка, лопаты и т.п., которые не влезут в машину, для них нужно организовать помещение из досок или профнастила с замком. У нас во дворе был сарай, который нужно было сносить, но который послужил нам таким помещением, пока нельзя было хранить все в доме.

И немало важный «аксессуар» это туалет. Без него, поверьте, очень сложно и я бы даже сказал, не возможно. Тоже можно сбить из досок временный туалет и выкопать мод ним яму побольше. Не даром, ходит такая фраза, что «стройка начинается с туалета».

6 этап. Фундамент и отмостка.

Фундамент мы заливали низко заглубленный. Можно делать свайный, такую технологию практикуют сейчас. Нам, под дом 7,5х7,5м фундамент с бетононасосом обошелся в 30 000 руб. Недели 2-е потратили на расчистку участка, рытье траншей и сборки опалубки. Опалубку делали из OSB, потом пустили материалы эти же в строительство. Т.е. она была безотходная.

Заранее вывели трубы для канализации и воды под фундаментом.

Единственным нашим недочетом было то, что мы сразу не залили отмостку, а отложили ее на потом. Рекомендуем, сразу позаботиться о ней, чтобы Ваш фундамент ничего не размывало и т.п.

7 этап. Пол.

Далее мы делали пол каркасного дома, сразу же его утепляли. Лучше использовать влагостойкую фанеру на пол, но мы клали 2 листа ОСП, а фанеру стелили уже вообще, когда дом был закончен и перешил к внутренним работам.

Обязательно в конце рабочего дня накрывайте пол пленкой, чтобы защитить пол от дождя, мы этого не делали и наши листы ОСП потеряли первоначальную прочность и внешний вид.

8 этап. Стены.

Стены поднимаются по технологии, тут описывать особо нечего, т.к. статья больше про этапы, а не про технологию.

9 этап. Фермы и гидроизоляция под крышу.

Этап довольно сложный, если крыша планируется быть большой, как это было у нас. Вдвоем мы справились, не смотря на все, но было тяжело собирать фермы прямо на настилах, положенных на стены первого этажа, т.к. собирать их на земле, а потом поднимать на верх вдвоем было не реально. Но устанавливаем фермы, натягиваем гидроизоляцию и прибиваем обрешетку. Дому же защищен от дождя.

Закупаем металлочерепицу, привозим и производим монтаж. На нашем сайте есть статья, как можно положить металлочерепицу вдвоем.

11 этап. Обернуть гидроизоляцией под сайдинг.

В нашем случае, денег на сайдинг не хватило и было решено обернуть дом в гидроизоляцию, которую кладут под сайдинг. Это была гидроизляция JUTAFOL, чтобы дом в зиму не оставался без защиты.

12 этап. Входная дверь и пластиковые окна.

Тут думаю, тоже не стоит распространяться особо. Технологии монтажа почти у всех едины.

13 этап. Сайдинг или наружная отделка.

Если Вам хватает денег, то очень было бы хорошо сразу отделать дом снаружи, чтобы защитить его от осадков.

14 этап. Утепление дома эковатой.

Далее переходим к процессу утепления дома. На нашем сайте описан наш дешевый способ задувки эковаты. Этот этап уже можно делать через год или осенью-весной, т.к. дождь уже не будет помехой. Мы утеплили таким образом пол стены наружные и внутренние, и потолок. Получилась, некая герметичная коробка, которую можно уже отапливать и она удержит тепло.

Рандомный этап. Закупка материалов.

Закупка мтериалов осуществлялась постепенно, по мере необходимости. Сначала были куплены доски для опалубки и ОСП на весь дом. Далее, после фундамента были закуплены доски на весь дом. А там по мере приближения к этапу, покупалось все необходимое к его осуществлению. Все доски мы обрабатывали Сенежем, не упустите этот момент, обработайте доски хорошим средством, может даже жидким стеклом, оно дешевле и можно разбавить водой, для лучшей впитываемости.

Вывод и завершение.

В принципе каркасный дом построен. Теперь можно переходить к внутреннему обустройству дома. Мы продолжили стройку на следующий год ранней весной. Прогревали одну комнату и в ней ночевали, в это время делали электрику, обшивали все гипсокартонном, стелили фанеру, проводили воду и отопление и делали канализацию, о которой тоже можно почитать на нашем сайте. После этого в дом можно было заехать ,что мы и сделали. Так было легче продолжать строить, т.к. в доме уже тепло и были все коммуникации.

В целом получилось так, что участок был приобретен в мае 2012 года. Строительство было начато в середине июня 2012 года, дом был поставлен с крышей, окнами и дверью в октябре 2012 года. Зимой стройка не велась. Ранней весной 2013 года была продолжена задувка эковаты, подвод и проведение в доме коммуникаций, гипсокартон и фанера. И уже в конце мая мы заехали в дом на постоянное место жительства и продолжили отделку. Т.е. в доме спустя ровно год уже можно жить и съехать со съемной квартиры, что мы и сделали. Конечно, за зиму нужно было накопить уже дополнительные деньги, т.к. те самые 400 тыс. руб. в начале стройки заканчиваются уже на сайдинге или эковате.

Теги:

каркасный домэтапысоветыстроительство

Возврат к списку

(Голосов: 2, Рейтинг: 3.44)

Комментарии

11.09.2018 04:18:47

алексей

как то сложно, верхние крепления удобней и эффекти…

08.09.2018 12:22:36

Георгий

Здравствуйте, котёл Baxi mainfour 24, в режиме тол…

28.08.2018 02:55:11

виктор

Очень полезная статья. Здесь не монтаж системы обс…

01.08.2018 12:30:07

василий

подскажите пожалуйста,в котле бакси,заблокировался…

26.07.2018 16:37:40

admin

Не можем согласиться. Пленка несколько лет уже, ос…

26.07.2018 16:39:10

Себастьян порейро

Иди не п….а, Юта это броня а то что ты г…о куп…

23.07.2018 04:42:47

admin

Здравствуйте! Отсутствовали почти месяц, за это вр…

23.07.2018 01:45:01

Александр

Здравствуйте! Какие новые моменты появились при эк…

16.07.2018 09:00:44

ms.20.00@list.ru

подскажите как подать объявления пишут напишите сл…

16.07.2018 09:00:43

ms.20.00@list.ru

подскажите как подать объявления пишут напишите сл…

26.06.2018 10:52:15

Ирина

Доброго времени дня, форумчане! Подскажите, можно …

24.06.2018 13:11:40

макс

пленка полное г,,,,,,о сегодня приехал на обьект и…

05.06.2018 08:58:14

Ирина

Спасибо за полезную информацию! Все по делу! А вот…

01.06.2018 17:22:08

Вячеслав

Здравствуйте! Авто из Владивостока, получаю в Моск…

10.04.2018 12:26:34

Наталья

Добрый вечер! Прочитала что вы живёте в Перми,и ут…

Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если с строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток. Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.

Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (О технологиях строительства дома читайте тут)

Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят металлокаркасы. При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.

Примерная смета на каркасный дом 12*9 метров, цены указаны на 2013 год. Можете прикинуть нынешнюю стоимость комплектующих в вашем регионе

Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:

фундамент + каркас + крыша (без пола);
фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.

С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.

А вообще, нужно сказать, что хорошо живется в каркасном доме, в котором все узлы сделаны правильно. Ошибок эта технология не прощает. Даже незначительных. Если хотите ознакомиться со строительными нормами, найдите СП 31-105-2002, который называется «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Там есть все описания и требования.

Пошаговая инструкция строительства с фото

Есть несколько разных технологий каркасного домостроения, но классический способ постройки — канадский. Его еще называют методом платформы, так как сначала собирается пол каркасного дома, а потом на нем, как на платформе, собирают скелет стен. Расскажем, как по этой методике построить дом. С остальными разобраться будет несложно: отличается только последовательность действий.

Шаг 1: Фундамент под каркасный дом

Выбор фундамента — это отдельная сложная и объемная тема. Учитывается геологическая картина на участке, высота расположения подземных вод, вес здания и сезонность проживания в нем, регион, в котором происходит строительство, снеговые и ветровые нагрузки. Но в общем и целом, под каркасники делают чаще всего свайный, свайно-ростверковый или ленточный фундаменты.

В нашей стране пальма первенства при каркасном домостроении своими руками принадлежит свайно-ростверковому фундаменту. Он быстро строится, требует небольших материальных вложений, правильно рассчитанный и построенный, он надежен. Сочетая в себе преимущества и свайного и ленточного, он равномерно передает нагрузку всем опорам.

Более надежными при строительстве свайного или свайно-ростверкового фундамента являются сваи ТИСЭ. За счет расширенной пятки они имеют большую несущую способность и лучше сопротивляются силам пучения.

Устройство свайно-ростверкового фундамента со сваями ТИСЭ

Бурить скважины под сваи можно ручным буром или моторизованным. В качестве опабулки используют свернутый в трубы нужного диаметра рубероид (должно быть навернуто не менее трех слоев), закрепленный при помощи скотча. Другие варианты — асбестоцементные или ПВХ трубы подходящего диаметра. Внутрь свай устанавливают три-четыре прута арматуры, связанных между собой в виде треугольника или квадрата. Пруты арматуры нарезаются так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 0,7-0,8 метра. Заливается все бетоном марки не ниже М25 (о марках бетона читайте тут).

После заливки свай устанавливается опалубка для ленты (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и вентиляции (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).

К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.

Когда все готово, заливается бетон.

Залитый ростверк. Фундамент под каркасный дом своими руками готов

После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.

Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной

Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.

Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались

Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Ставим обвязку и лаги

Далее к лежню крепится доска обвязки. Ее размеры тоже 150-50 мм, но она ставится на ребро. Выравнивается по наружному краю фундамента, прибивается длинными гвоздями (9 см) к лежню через каждые 40 см.

Установка обвязки: по инструкции сборка каркасного дома продолжается установкой обвязки, к которой. будут опираться лаги пола

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

Пример установки лаг пола

На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Уложенные и закрепленные лаги пола

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Утепление и настил пола

После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.

Внизу получается рама из черепного бруска, который не даст выпасть пенополистиролу

Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.

Укладка пенопласта

Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).

Как правильно укладывать настил из досок

Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.

Завершен второй этап построения каркасного дома: настелен пол

Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Пример использования каркасной технологии для строительства деревянного сарая описан тут.

Шаг 3: Каркасные стены

Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.

Один из вариантов сборки каркасной стены, названия элементов

Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».

Сборка каркаса стен своими руками может проводится постепенно (технология баллун) или блоками-щитами (технология платформа)

Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Вариант постепенной сборки каркаса дома: выставляются и закрепляются угловые стойки, на них сразу монтируется верхняя обвязка, затем с выбранным шагом вертикальные стойки

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным

Как сделать беседку из дерева (тоже по каркасной технологии) читайте тут.

Укосы или раскосы

Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.

Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного дома

Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.

Даже при таком варианте угол будет более холодным

Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.

При строительстве одноэтажного каркасного дома можно сделать так

При жилом втором этаже углы делают одним из этих способов

После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.

Строительство дровника описано в этой статье.

Шаг 4: Перекрытие

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:

на опорные стальные кронштейны;
на уголки;
с врезкой;

Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или мансарда, сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.

В этом одноэтажном каркасном доме балки перекрытия одновременно являются опорой для стропил. Потому они выпущены на 30 см за периметр стен

Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются двускатная или мансардная крыша. Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.

Еще одна относительно недорогая технология строительства дома из газобетона описана тут.

Шаг 6: Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.

Наиболее распространенный пирог утепления каркасной стены

Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.

Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.

Так выглядит базальтовый мат, установленный между стойками

Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть. Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).

Видео инструкции по монтажу каркасных домов

Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.

По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.

Первая часть — нижняя обвязка и пол.

Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.

Третья часть — построение крыши каркасного дома.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.

Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.

Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…

На сегодняшний день, строительство каркасного дома – один из самых дешевых и практичных вариантов приобретения собственного жилья. А если учесть то, что он будет строиться своими руками, то в цене ему вообще не будет равных.

Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома.

Шаг №1: Подготовительные работы для строительства каркасного дома

Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:

Подготовку участка
Разметку дома

Подготовка участка

Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.

Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.

Разметка дома

Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.

Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками, да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.

Шаг №2: Фундамент для каркасного дома своими руками

Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.

Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.

Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.

Свайно-винтовой фундамент для каркасного дома

Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.

Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов, рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, так же используется для строительства каркасного дома своими руками довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.

Плитный фундамент для каркасного дома

В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.

Шаг №3: Устройство пола каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно — сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный — бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон, например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.
Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть — будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

Расстояние между лагами, как правило, определяется размером утеплителя, которым будут утепляться полы. Если утепление будет минеральной ватой, с размерами листов 100х60см, например, то для того, чтобы утеплитель плотно влез, расстояние между лагами делается на пару сантиметров меньше чем ширина утеплителя, т.е. 57-58см.
Крепятся лаги с помощью гвоздей и крепежных уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой, а на 5см меньше, для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно установленным брусьям, поместилась еще одна доска 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от размеров используемого бруса, на фото это отчетливо видно. Таким образом мы закроем все дыры по периметру.
Для увеличения жесткости пола каркасного дома, между лагами пробивается доска, как правило, 50х150 или 50х200, в зависимости от высоты лаг.

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

Снизу, перпендикулярно лагам пола, закрепляется доска размером 100х25, 150х25 или подобная им, как правило, в стык, но иногда, если лаги закреплены жестко, будет достаточно каждые 40-60см. Доску лучше прикрутить саморезами.
Сверху на лаги и закрепленную доску набивается гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, между лагами. Толщина слоя зависит от климатического пояса, и обычно составляет 15-20см.
Укладывать утеплитель необходимо так, чтобы все стыки были перекрыты следующим слоем.
Поверх утеплителя, как правило, натягивается сначала пароизоляция, а затем — фанера, OSB плита или просто плотно сшивается доска, это уже зависит от Ваших желаний, предпочтений и возможностей.

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Шаг №4: Устройство стен каркасного дома

Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.

Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
Установка и крепеж стен вертикально на местах
Верхняя обвязка и усиление конструкции

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе, а затем я расскажу обо всем по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.
Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.
Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.
Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.
Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной — они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.
Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.
Вот так это выглядит «в живую».

Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Установка стен на места

Следующим шагом будет установка и окончательная сборка всех стен. Здесь все просто — выставляется одна стена каркасного дома, крепится к полу и делаются временные подпорки.
Затем по очереди поднимаются и выставляются все остальные стены и скрепляются между собой гвоздями и (или) шпильками. Если стена состоит из нескольких частей, следите за тем, чтобы низ и верх стен были одинаковой длины.
Ниже на фото видно, что угол, получившийся у нас, можно заполнить утеплителем, а это гораздо лучше, чем сплошной угол из бруса.
На этом этапе, стены будут «гулять», и их необходимо временно закрепить. Делается это с помощью любой тонкой доски, прибитой «по диагонали» (укосины) на каждую из стен.
В процессе даже временного усиления конструкции, следите, за вертикальностью углов, лучше использовать отвес, потому что доска частенько бывает не очень ровной, что приведет к неточным замерам обычным уровнем. Как вариант — можно использовать длинный уровень, так будет более точно.

Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены — нет.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.

Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.

Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.

Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.

Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.

Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.

Шаг №5: Крыша каркасного дома

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.

Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.

Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Шаг №6: Утепление каркасного дома

Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок.

Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками, Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.

Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:

Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
Утепление пола происходит таким же образом.
Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.

Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками, несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства.

Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Проекты каркасных домов для самостоятельного монтажа: Одноэтажные дома от 145 до 780 тыс.руб. Каркасный дом КД-3 7,5х12 (75)90м2 одноэтажный

465т.р. Каркасный дом КД-4 10х13 126м2 одноэтажный 727т.р.Каркасный дом КД-14 5х6 30м2 одноэтажный 235т.р.Каркасный дом КД-16 4х5 20м2 одноэтажный 160т.р.Каркасный дом КД-31 6х6 36м2 одноэтажный 252т.р.Каркасный дом КД-32 6х7 42м2 одноэтажный 305т.р.Каркасный дом КД-33 7,5х10 75м2 одноэтажный 446т.р.Каркасный дом КД-34 7,5х10,5 78(88)м2 одноэтажный 548т.р.Каркасный дом КД-35 8(9,5)х10,6 91(98)м2 одноэтажный 583т.р.Каркасный дом КД-37 6(8,5)х10,6 68(90)м2 одноэтажный 458т.р.Каркасный дом КД-38 6(7,5)х10 66м2 одноэтажный 469т.р.Каркасный дом КД-42 8х9,2 73м2 одноэтажный 466т.р.Каркасный дом КД-43 10х16,5 162м2 одноэтажный 950т.р.Каркасный дом КД-44 9х12 108м2 одноэтажный 736т.р.Каркасный дом КД-45 9х12 108м2 одноэтажный 690т.р.Каркасный дом КД-47 8х12 96м2 одноэтажный 645т.р.Каркасный дом КД-63 6х6 24м2 одноэтажный 226т.р.Каркасный дом КД-65 6,5х10 65(85)м2 1 эт. односкатная крыша 507т.р.Каркасный дом КД-68 8х9,3(12,3) 74(98)м2 1 эт. дубль-дом 457т.р.Каркасный дом КД-421 8х9,2 73(92)м2 одноэтажный 510т.р.Каркасный дом КД-432 10х16,7 162м2 одноэтажный дуплекс 950т.р.Каркасный дом КД-451 9х12 108(130)м2 одноэтажный 712т.р.В цену включено: утепление 150-200-250мм мин. ваты и пред. чистовая отделка.
Фундамент Ленточный монолитный (МЗЛФ) в50см х ш40см + 50-80 т.р.

Двухэтажные дома и дома с мансардой от 320 до 1021 тыс.руб. Каркасный дом КД-1 6х10 105м2 с теплой мансардой

473т.р. Каркасный дом КД-2 6х10,5 121м2 с теплой мансардой 583т.р.Каркасный дом КД-6 13,2х16,2 308м2 Шале+Spa зона 1889т.р. Каркасный дом КД-8 8,5х9,7 148м2 с теплой мансардой 744т.р.Каркасный дом КД-9 10,5х13 192м2 двухэтажный 1099т.р.Каркасный дом КД-11 6х10 102м2 с теплой мансардой 449т.р.Каркасный дом КД-12 6х7 84м2 с теплой мансардой 386т.р.Каркасный дом КД-15 6х7,4 89м2 с теплой мансардой 441т.р.Каркасный дом КД-17 6х6 72м2 с теплой мансардой 369т.р.Каркасный дом КД-18 8х7,4 89(118)м2 с теплой мансардой 547т.р.Каркасный дом КД-21 6х10 120м2 с теплой мансардой 578т.р.Каркасный дом КД-22 8,4х10,5 172м2 с теплой мансардой 774т.р.Каркасный дом КД-23 8,4х10 168м2 с теплой мансардой 788т.р.Каркасный дом КД-24 8,4х10 167м2 с теплой мансардой 882т.р.Каркасный дом КД-25 8,8х11,7 198м2 с теплой мансардой 1024т.р.Каркасный дом КД-26 6х10 137(156)м2 с теплой мансардой 721т.р.Каркасный дом КД-27 8,4х11 195м2 с теплой мансардой 1014т.р.Каркасный дом КД-28 8х9 147м2 с теплой мансардой 754т.р.Каркасный дом КД-29 8х8 128м2 с теплой мансардой 675т.р.Каркасный дом КД-81 9,5х9,5 180м2 с теплой мансардой 908т.р.Каркасный дом КД-92 9х9 168м2 с теплой мансардой 909т.р.Каркасный дом КД-93 9,5х9,5 180м2 с теплой мансардой 868т.р.Каркасный дом КД-96 10,5х13 242м2 двухэтажный 1188т.р.Каркасный дом КД-97 9х10 176м2 с теплой мансардой ???т.р.Каркасный дом КД-151 6х10 104м2 с теплой мансардой 553т.р.Каркасный дом КД-171 6х8 84м2 с теплой мансардой 430т.р.Каркасный дом КД-172 6х10 96м2 с теплой мансардой 462т.р.Каркасный дом КД-211 6х10 120(138)м2 с теплой мансардой 642т.р.Каркасный дом КД-212 6х10 120(135)м2 шале с теплой мансардой 653т.р.Каркасный дом КД-219 6х9 108м2 с теплой мансардой 547т.р.Каркасный дом КД-231 8,4х10 168(186)м2 с гаражом и теплой мансардой 855т.р.Каркасный дом КД-237 7х10 140м2 с теплой мансардой 702т.р.Каркасный дом КД-252 8,8х11,7 198м2 дуплекс с мансардой 972т.р.Каркасный дом КД-271 8,4х11 195(233)м2 с гаражом 1152т.р.Каркасный дом КД-292 8х8 128м2 с теплой мансардой 618т.р.Каркасный дом КД-901 10,5х13 192(223)м2 двухэтажный с гаражом 1259т.р.В цену включено: утепление 150-200-250мм мин. ваты и пред. чистовая отделка.
Фундамент Ленточный монолитный (МЗЛФ) в50см х ш40см + 50-80 т.р.

Малые архитектурные формы — бани, гаражи и т.д. от 8 до 327 тыс.руб. Каркасная баня КД-7 4х5 20м2 включая Печь-камин

218т.р. Каркасный туалет КД-51 1,2х1,3 1,3м2 красивый и удобный 10,5т.р.Каркасный хозблок/бытовка КД-52 2(3)х4 8(12)м2 с террасой 26,5т.р.Каркасный хозблок/бытовка КД-53 3х4(12)м2 5(15)м2 односкатная 41т.р.Каркасный гараж КД-55 7х7 49м2 гараж 125т.р.Каркасный хозблок/бытовка КД-56 5х6(30)м2 одноэтажный 97т.р.Игровой комплекс КД-58 1,7х1,7 2,9м2 с качелями 15,9т.р.Каркасный дом/баня КД-636х6 24м2 одноэтажный 226т.р.Каркасный дом с баней КД-65 6,5х10 65(85)м2 1 эт. односкатная крыша 507т.р.Каркасная баня КД-70 5х6 30м2 с террасой 186т.р.Каркасная баня КД-71 6х6 36(44)м2 с террасой 283т.р.Каркасная баня КД-73 6х6 72м2 с теплой мансардой 381т.р.Каркасная баня КД-75 6(9)х8,7 52(78)м2 с террасой 405т.р.В цену бани включено: утепление 100-200мм мин. ваты и пред. чистовая отделка.
Фундамент Ленточный монолитный (МЗЛФ) в50см х ш40см + 10-50 т.р.

Каталог всех проектов с подробным описанием и ценами

Главная Библиотека С чего начать строительство дома?.

Публикация.: 13 марта 2012 года.

Редакция от 05.08.2015г.

Многие отвечают на этот вопрос нуу, найти строителей, и пошло поехало… многие, но только не те кто его построил. Те кто отвечали, что, с поиска строителей спустя годы и доведя, точнее сказать дотянув свою мечту до воплощения, на этот вопрос уже отвечают, очень расплывчато …. с поиска участка, с поиска проекта, с поиска строителей, с поиска грамотных людей которые помогли бы всё начать. Потом отвечают, что с пересмотра всего того что было задумано, с лишними расходами средств, с большой тратой времени и долгостроем.

Почему же так происходит? На наш взгляд проблема в том что люди которые не владеют несметными богатствами или не сидят на нефтегазовой трубе с трудом представляют, что они хотят, и как они будут этого добиваться. Дело в том, что кроме дома так сказать коробки есть ещё десятки неотложных проблем, решение по которым надо предпринять ещё на стадии выбора участка или до начала основного строительства.

И так начнём всё по порядку

Прежде чем решать, с чего начать строительство дома, нужно ещё раз подумать о целесообразности данного мероприятия, оценить стоимость строительства и сроки. Если Вы всё же решили строить дом, начните со следующего.

Начать поиск участка под строительство

Если участок под строительство уже имеется, перейдите к следующему этапу. Если нет, начните поиск участка, имея в виду критерии которым он должен отвечать в Вашем представлении, а так же технические характеристики участка.

Разрешение на строительство дома

Следующим этапом может является процедура получения разрешения на строительство. Оно берется в администрации населенного пункта, в котором расположен участок.

Проектирование дома

Обязательно выполните проект дома, так как в противном случае Вы столкнётесь с трудностями, решение которых может привести к значительному удорожанию строительства. Не обязательно заказывать проектную документацию со всеми прилагающимися справками и документами. Можно найти проект самим в частном порядке, главное чтобы он содержал смету. Желательно найти человека с соответствующей квалификацией и опытом, который выполнит Ваши пожелания и учтет все необходимые нюансы, о которых Вы сразу не подумаете и которые станут для Вас неприятной неожиданностью в последствии. Если ваш бюджет крайне ограничен, то вам самим придётся вникать во все тонкости строительства, выполнять роль конструктора-архитектора и роль прораба и строителя. Постараемся объяснить как самому со всем управиться.

Начинаем строительство дома

Только после получения соответствующих документов, проекта и составления сметы желательно на всё, можно приступать к строительству. Строительство рекомендуем начать с устройства заезда на участок, с учётом того что заезд будет использоваться многотонными грузовиками для завоза на участок песка, гравия, бетона и строй материалов, то к обустройству надо подойти основательно и сделать хорошо и надолго. Следующим шагом может быть установка забора вокруг участка или со стороны дороги для безопасного хранения строй материалов и другого имущества во время строительства.

Планирование жизнеобеспечения

В начале нужно нарисовать план участка, включая те части которые нельзя будет убрать или вы хотите их оставить, к примеру: канавы, деревья, электро. столбы и тд. После этого нужно нарисовать на плане будущий дом, место входа в дом, нарисовать место ввода в дом водоснабжения и место вывода канализации. Причём если с водой всё понятно, просто проложить и утеплить кондуктор на глубине примерно метр, то с выходом канализации есть проблемы. Рекомендуемое расстояние от дома до септика 5м, глубина укладки трубы от 0,5м, уклон 2см на метр трубы д110мм и того получаем, около септика вход на глубине почти 70см. При использовании септика из 2-3 камер выход из последнего в поле дифильрации будет на глубине более метра, значит надо продумать и предусмотреть отвод воды из септика или заменить септик на локальные очистные сооружение. Предусмотреть способ подвода электричества к дому, способ и место его ввода.

Работа в поле

Теперь можно выезжать на местность для понятия где вы всё расположите (дом, септик, колодец и тд.) и возможно ли это сделать там где вы хотите, может вам спецы по колодцам докажут, что у вас на участке есть вода только в том месте где у вас по плану дом или септик. Если с местами расстановки у вас все сложилось, постарайтесь пообщаться с соседями и узнать:

какая и где у них канализация,
у кого какой фундамент и что лучше,
что лучше скважина или колодец, какой глубины,
какой уровень на участке грунтовых вод,
какой уровень участка по весне/осени не заливает ли его водой

Если все предыдущие вопросы вы решили и определились с фундаментом, то можно приступать к самой стройке. Вначале нужно вынести оси здания на участок (конечно соблюдая сан-эпидем и пожарные нормы от соседнего участка). После этого, надо предусмотреть место водозабора или если уже есть, то от него надо наметить место подвода водопровода в дом. То же самое и с канализацией, намечаем место выхода её из дома до намеченного места установки септика, теперь можно приступить к земляным работам, то есть к рытью траншеи для закладки кондуктора в теплоизоляции д63мм и более для водоснабжения и траншеи для канализационной трубы в утеплители д110мм на необходимой глубине. И только после этого, можно начать строительство фундамента дома, начиная от устройства подушки и установки опалубки до вязания арматуры и заливки бетоном. После постройки фундамента поверх заранее проложенной и утеплённой канализации и водопровода у вас появляется как минимум 25-30 свободных дней, для того чтобы фундамент набрал первоначальную прочность.

После заливки фундамента через две недели можно аккуратно разобрать и снять опалубку, а оставшиеся до начала стройки почти две недели рекомендую посвятить строительству колодца (если предусмотрено) и/или септика. Дело в том что когда вы выроете котлован под септик опустите туда ёмкости и всё закопаете у вас останется как минимум 3м/3 к сожалению в 99.9% случаев не плодородной земли или песка, а глины возможно и с примесью камней. А если вы выроете ещё и колодец то ещё 3-5м/3 глины в общей сложности 6-10м/3, а это примерно 2 грузовика, и куда их девать? Можно конечно нанять машину и вывести её на свалку, но это не наш метод, тут к нам на помощь может придти фундамент, если у вас не монолитная плита и вы не устраивали подвала под домом то вам надо свалить всю глины под дом и разровнять её. Во первых мы очень дёшево избавимся от глины, а во вторых поднимем уровень земли под домом, тем самым защитив себя от возможного стояния воды под домом из за плодородного слоя который будет гнить и проседать со временем.

Далее можно приступать к строительству стен и монтажу перекрытий. Затем, начинаем строить крышу дома, после чего вставляем окна и устанавливаем входную дверь. Каркас можно считать завершенным.

После возведения каркаса выполняем работы, необходимые для (если нужно) получения паспорта дома. Это — внутренние утепление пола и стен, монтаж полов, электропроводки, ввод водопровода и канализации, первичная отделка стен и обшивка потолка. После этого, можно получить паспорт в бюро инвентаризации помещений и и застраховать дом, как объект не завершенного строительства и заниматься дальнейшим обустройством жилья, чистовой отделкой, разводкой воды и тд.

Строительство элитных загородных домов при наличии больших ресурсов предполагает почти такой же подход к организации процесса. Но в этом случае можно свалить почти все проблемы с себя, просто работая с хорошим генподрядчиком.