Сборка деревянного каркаса второго этажа над каменными стенами

сборка деревянного каркаса второго этажа над каменными стенамиКаркасное домостроение обладает солидным списком достоинств. Благодаря особенности стен каркасных домов, на строительство объекта расходуется в 2 раза меньше древесины, чем для брусовых или бревенчатых сооружений. Для обеспечения одинаковых тепловых характеристик, необходимая толщина стен каркасного дома значительно меньше в сравнении со стенами, выполненными по любой другой технологии.

Имея меньшую толщину стен, при одинаковой площади застройки, на выходе у дома получается дополнительная полезная площадь.

Преимущества каркасных стен

Лёгкость каркасных стен позволяет весомо снизить затраты на обустройство фундамента. Используемые современные материалы обеспечивают высокие теплоизоляционные свойства дома. При одинаковой толщине стен, теплоизоляция каркасного дома в два раза лучше, чем у кирпичного, и более чем в 3 раза лучше, чем у стен из пенобетона.

Все перечисленные преимущества, а также скорость строительства и доступная цена каркасного дома делает его востребованным у потребителя. Но при разработке проекта надо помнить о главных функциях любого дома: быть тёплым и звуконепроницаемым. Не имеет значения, будет ли дом строиться своими руками или с привлечением специалистов, знать, как выглядит правильная конструкция стены дома, возведённого по каркасной технологии, будет не лишним.

Из чего состоит стена каркасного дома?

Структура стены каркасного строения включает несколько обязательных узлов:

  • жестко связанная рама из горизонтальных обвязок (нижней и верхней), добавочных элементов и вертикальных стоек;
  • внутренний наполнитель рамных ячеек, выполняющий функции тепло- и шумоизоляции;
  • обшивка по внутренним и наружным площадям, фиксирующая каркасный контур.
  1. Обшивка дома имитацией бруса
  2. Обрешетка дома
  3.  Паропроницаемая мембрана
  4. Древесная плита или ДСП
  5. Каркас стены- брус или доска
  6. Теплоизоляционные плиты
  7. Звукоизоляция
  8. Внутренняя обрешетка
  9. Звукоизоляционный материал
  10. Фанера или древесная плита
  11. Гипсокартон или внешняя отделка

Такая конструкция стены каркасного деревянного дома получила у специалистов название «пирог». Давайте рассмотрим, какой же пирог является правильным, «вкусным».

По технологии конструкция стен деревянного дома должна выполняться из качественной сухой древесины. Следствием применения не высушенной древесины непременно будут щели, так как из-за естественного усыхания пиломатериалов со временем, уменьшается ширина обрезной доски.

Если взять сырую доску шириной 150 мм, то, в процессе естественного выхода влаги, ее ширина станет 145-147 мм.

Это не только приведет к образованию щелей в стенах, сквозняков, продуваний, но и к снижению крепёжных характеристик.  Поэтому, чтобы через год-два не прибегать к утеплению углов, надо в процессе строительства соблюдать технологию и использовать для каркаса высушенные пиломатериалы. Чаще всего конструкция стен деревянного дома выполняется из самых ходовых размеров обрезной доски — 50*150 мм или 50*200 мм. Размер по ширине выбирается с учётом предполагаемой толщины теплоизоляционного слоя, нужной для данного климатического района.

Утепление каркасной стены

В качестве утеплителя в пироге используются различные теплоизоляционные материалы: минеральная вата, пенные утеплители, эковата и другие. Выбор их на современном рынке достаточно большой. Главное, чтобы в стене теплоизоляционный материал был устойчив в вертикальной плоскости — не оседал  и не собирался гармошкой в нижней части конструкции, приводя к появлению незакрытых верхних участков (мостиков холода). Для этого используют плитную теплоизоляцию, пенополистирол или фиксацию пеной.

При применении в качестве теплоизолятора пенопласта, требуется заделывать зазоры по контуру монтажной пеной, для обеспечения герметичности по периметру примыкания. Учитывая стоимость монтажной пены, применение дешевого утеплителя не всегда способствует экономии средств.

Чтобы утеплитель внутри стен не набирал влагу (что не только снижает его теплоизоляционные свойства, но и способно привести со временем к неприятному запаху в помещениях) используется пароизоляционная пленка. Устраивают пароизоляцию по внутренней поверхности стены, всегда снизу вверх с нахлестом, Линия нахлеста обычно отмечена на пленочном рулоне. Для обеспечения герметичности пароизоляции места стыков  заделывают самоклеющейся лентой.

Важно! применение пароизоляционной пленки приводит к образованию замкнутого воздуха во внутренних помещениях дома. Поэтому в каркасных домах очень важна правильно рассчитанная действенная вентиляционная система.

Наружная сторона каркаса зашивается в зависимости от предпочтений: ориентировано стружечной плитой (OSB), цементно-стружечной плитой (ОСП), фанерой влагостойкой или другими подобными. Эти материалы не только выполняют стягивающую роль, обеспечивают прочность конструкции, но и защищают теплоизоляцию от внешнего воздействия.

Конструкция стен частного дома в вариантах инженерных решений

Технологически каркасная конструкция стен частного дома может выполняться двумя различными способами:

  • Сборка каркасного конструктива по месту застройки. Непосредственно на участке строительства происходит раскрой пиломатериалов и монтаж стен.
  • Сборка дома из заготовленных на производстве щитов или панелей. На место застройки их поставляют, выполненные в размер согласно проектной документации. Строительная бригада не занимается распиловкой штучных деталей, а выполняет только работы по монтажу. Такой способ с одной стороны снижает время производства работ, контур дома собирается в очень сжатые сроки. С другой стороны, масса элементов дома может довольно значительной и для производства работ приходится использовать или большую по составу бригаду или подъёмные механизмы (автокран).

Выпускается конструкция стены щитового дома в нескольких вариантах.сборка деревянного каркаса второго этажа над каменными стенами

  • Щиты, зашитые с одной стороны.

При такой технологии утепление стен выполняется только по окончании сборки силового комплекта (коробки). В дальнейшем можно приступать к обшивке второй стороны.

  • Двухсторонние щиты (SIP панели). Панель включает в себя плотный слой пенополистирола, с наклеенными на него под давлением с обеих сторон ориентированно стружечными плитами. Данный вид щита существенно прочнее обычного рамочного.

Монтаж каркасных стен

Конструктивно каркасный дом имеет следующие узлы: обвязка верхняя и нижняя, стойки по высоте, скрепляющие укосы, перекрытия, обвязка проёмов дверей и окон, стропильная система. Порядок монтажа этих узлов обуславливается выбранными техническими и технологическими решениями.

  • Чаще всего применяется монтаж каркасной конструкции по черновым полам цоколя. Такой метод называют платформенным. При данном способе сборки дома части стен в виде связанных рам монтируют на поверхности платформы и крепят к цокольному перекрытию по черновым полам. Таким же образом собирают стены второго, чердачного или полуторного этажа. То есть, сначала обустраивают перекрытия между этажами, после этого монтируются стены.

Достоинства такого инженерного решения в более простом производстве работ. Ровная площадка для раскладки обеспечивает более точный раскрой, облегчает труд строителей, в итоге повышает скорость и качество работ.

Недостатком можно указать то, что необходимо наличие немалого количества укрывного материала на случай дождливой погоды, чтобы не допустить намокание материалов чернового пола (обычно материалом таких полов служат фанера, OSB, ЦСП).

Но главный недостаток монтажных работ этим способом в том, что каркасная конструкция для ремонта стен дома или перекрытий в процессе эксплуатации будет служить помехой. Ведь капитальная стена располагается непосредственно на балках перекрытий. Если со временем потребуется замена балок, это приведёт к существенным трудозатратам.

Конечно, если балки перекрытий будут надлежащим образом обработаны антисептическими и защитными составами, условия эксплуатации исключат воздействия повышенной влажности, то данный недостаток не будет иметь существенного значения. Но в цоколе, где агрессивное воздействие окружающей среды обычно выше, предпочтительно предусмотреть возможность периодической проверки элементов перекрытия.

  • Можно, конечно, укладку балок и черновые полы цоколя выполнять после установки каркасных блоков первого этажа. Однако данный вариант затрудняет процесс сборки каркасных рам из-за отсутствия ровной поверхности. Помимо этого затрудняется подгонка чернового пола и теплоизоляции в местах стыка перекрытий с поверхностью стен.
  • Еще один способ решения – выполнить перекрытие цоколя в виде независимого короба внутри стенового периметра. Правда, для применения такого инженерного решения необходима ширина фундамента, позволяющая разместить на нём каркасную стену и балки пола. Такое решение позволяет сначала выполнить цокольную платформу, затем собирать на ней рамы каркасной стены. С одной стороны, в таком варианте увеличивается стоимость фундамента, с другой стороны снижаются сроки строительства, и как следствие стоимость.

Для каркасных домов возможно применение фактически любого типа фундамента. Наиболее малозатратный – точечный и свайный без устройства ростверка.  Для обвязки точечного фундамента используют толстый брус или металлический профиль.

Важно: фундамент должен быть гидроизолирован от деревянных конструкций.

Рассмотрев разные конструкции стен деревянного дома, строительство по каркасной технологии акцентируем внимание на том, что каркас для веранды, пристройки к дому или надстройки над существующими этажами является самым выгодным и технически верным решением. Также удобна каркасная конструкция для ремонта стен дома и обновления фасадов.

9 лучших строительных и мебельных магазинов!

  • Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
  • Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
  • homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
  •  Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
  • Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
  • Lifemebel.ru-  гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
  • Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
  • Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

Комбинирование материалов – любимое занятие дизайнеров, в капитальном строительстве используется для решения важных практических задач. Грамотное совмещение физических качеств камня и древесины в несущих стенах здания дает застройщику ощутимый выигрыш в стоимости и комфорте.

Именно эти два фактора сделали дома из комбинированных материалов популярными и распространенными в современном загородном строительстве.

Какие сочетания разумны и допустимы при возведении подобного сооружения?

Чаще всего для стен первого этажа выбирают камень (кирпич, монолитный бетон, газобетон или керамзитовые блоки). Второй этаж строится из оцилиндрованного бревна или клееного бруса.

Следует отметить, что сочетания разных стеновых материалов могут затрагивать и внешнюю отделку. Комбинированный дом позволяет использовать любые варианты фасадного декора: кирпичные стены первого этажа можно отделать блокхаусом, утеплив их по технологии «вентилируемый фасад».

Второй каркасный этаж можно облагородить декоративной штукатуркой или каменной плиткой. В качестве примера предлагаем вам рассмотреть фото ниже.

сборка деревянного каркаса второго этажа над каменными стенами

Глядя на такой дом, вы не сможете однозначно ответить на вопрос, из чего построены его несущие стены. Хотя здесь также использована комбинированная технология строительства стен. Первый этаж у этого здания кирпичный, облицованный сайдингом. Второй — деревянный каркас, отделанный керамической плиткой.

Конструктивные варианты комбинированных домов

Несмотря на разнообразие фасадного декора, строительство комбинированных домов должно соответствовать главному принципу: 1 этаж камень 2 этаж дерево. Он обеспечивает зданию необходимую прочность и создает условия для комфортного проживания на втором этаже. Еще одна задача, решаемая сочетанием материалов – снижение трудоемкости и стоимости строительства.

сборка деревянного каркаса второго этажа над каменными стенами

Тот, кто не хочет тратить лишние средства на внешнюю отделку, поступает разумно. Сочетание камня и древесины оптимально не только из конструктивных соображений, но и с позиций эстетики. Поэтому не прячьте за отделкой то, что само по себе смотрится идеально.

Примером может служить особняк, построенный в нарочито грубоватом сочетании природного камня и бревен. Он полностью соответствует канонам стиля кантри.

сборка деревянного каркаса второго этажа над каменными стенами

Из суровой горной местности ведет свою родословную дом в стиле шале, придуманный альпийскими пастухами. В нем также была использована идея совмещения прочного камня и теплого дерева.

Жизнь в горах требует максимальной надежности и функциональности. Поэтому первый уровень шале всегда строится из прочной горной породы, которая не боится снеговых завалов, камнепадов и воды. Второй этаж предназначен для создания комфорта и уюта. Для этих целей не найти лучшего материала, чем натуральная древесина.

сборка деревянного каркаса второго этажа над каменными стенами

«Родовой признак» всех зданий, построенных в стиле шале – широкие свесы кровли, защищающие стены от проливных дождей и тающих сугробов.

Современные комбинированные дома из камня и дерева чрезвычайно разнообразны, поскольку выбор стеновых материалов очень широк. Если вас не устраивает рваный камень или плоский известковый «плитняк», то стройте первый этаж из пеноблоков. Они достаточно прочные и при этом такие же теплые, как натуральная древесина.

Готовясь к стройке, не забывайте о том, что дома из пеноблоков и дерева требуют надежной связи между первым и вторым этажами. Ячеистый бетон – материал довольно хрупкий. Поэтому он не удержит стальные анкера, фиксирующие опорный брус второго уровня.

Грамотное решение для такой конструкции – заливка по пеноблочным стенам монолитного пояса из железобетона. Он повышает пространственную жесткость здания и позволяет надежно зафиксировать анкерные болты.

Внешний вид стены из пеноблока не слишком выразителен. Поэтому ее лучше зашить блокхаусом или сайдингом, уложив пароизоляцию и слой минватного утеплителя за фасадную облицовку.

Для комбинированного строительства коттеджа можно использовать арболитовые блоки. Они прочнее пенобетона, не такие хрупкие и очень теплые. Отделка арболитовых стен нетрудоемкая, поскольку на них отлично держится любая декоративная штукатурка.

Второй этаж можно построить из строганного бруса. Этот материал хорошо сохраняет тепло в жилом этаже и не требует финишной облицовки.

Если вам нужен трехуровневый комбинированный дом из кирпича и бруса, то стройте его по такой схеме: цокольный технический этаж – монолитный железобетон, первый уровень кирпич, второй – каркас или сруб.

Говоря о каркасном варианте стен второго этажа, отметим, что он не только сэкономит ваши деньги, но и позволит гибко менять внутреннюю планировку, адаптируя ее под семейные нужды.

Каркас второго этажа вы можете скрыть за отделкой. Другой интересный вариант — специально выделить ее, превратив в элемент фасадного декора. Для этого лучше всего подходит фахверк – старинная каркасная система, у которой стойки, балки и поперечные связи выходят на фасад.

Серьезная проблема всех коттеджей – сырость на первом этаже. Комбинированный дом решает ее просто и функционально. Нижний этаж отводится для подсобных помещений. Здесь можно обустроить котельную, баню, мастерскую и гараж. Спальни, санузлы, гардеробные, игровые комнаты и кухня размещаются на втором, более сухом этаже.

Комбинированный дом и комбинированный фасад – не одно и то же!

Как мы уже говорили, сочетание разных стеновых материалов – основной признак комбинированного здания. В отличие от него комбинированный фасад дома можно использовать на любом жилом сооружении.

Например, построив коттедж из утепленных сэндвич-панелей, вы легко «замаскируете» его под каменный. Для этого можно использовать керамическую плитку, песчаник, керамогранит или рустовую штукатурку. Если для кладки стен используется обычный, а не лицевой кирпич, то «комбифасад» тоже будет уместен.

На фото запечатлен дом, возводимый из кирпича и бруса. Очевидно, что невзрачной кирпичной кладке потребуется дополнительная отделка. Ее не обязательно декорировать «под камень». Достаточно набить по направляющим блокхаус и ваш дом будет полностью «деревянным». Другой вариант — сочетание полукруглого фальш бревна на первом этаже и клееного бруса на втором.

Плюсы и минусы идеи комбинирования

Отметив главные достоинства комбинированных зданий: экономичность, гибкость планировки, эстетичность и функциональность, укажем на недостатки таких строений.

Главный из них – разное время «жизни» камня и древесины. У горных пород оно достигает 150 лет. Дерево в лучшем случае продержится полвека. Для легкого каркаса и щитовых стен этот срок будет еще меньше. Поэтому неизбежно наступит момент, когда первый каменный этаж еще достаточно крепок и надежен, а стены второго уже требуют ремонта.

Поскольку комбинированные загородные дома в России еще достаточно молоды, то негативного опыта разной скорости старения стеновых материалов нет. Поэтому отзывы их владельцев в большинстве своем положительные.

Подводя краткий итог, мы советуем всем, кто принял решение о строительстве комбинированного коттеджа, не забывать о разном сроке эксплуатации первого и второго этажей. Для продления ресурса стен покупайте хорошо просушенную и антисептированную древесину, а сборку каркаса доверяйте опытным профессионалам, а не шабашникам.

Для деревянного каркаса необходима грамотно собранная водоотводящая система, исключающая попадание влаги в дерево. Кроме этого, на стадии строительства требуется постоянный контроль качества герметизации всех поперечных срезов деревянных стоек и балок.

Закончив адскую работу по сборке ферм, очередь дошла до наружных стен.

Забегая вперед, могу сказать, что это оказалось самой легкой и ненапряжной работой во всей стройке.

Конструкция стен у меня выбрана «скандинавская».  То есть — одинарная верхняя обвязка, одинарные стойки в оконных и дверных проемах, и один сплошной «ригель», на тех стенах, на которые приходится нагрузка от стропил.

Это решение мне нравится своим изяществом, надежностью и отсутствием сдвоенных и строенных стоек или обвязок, к которым я питаю подсознательную неприязнь, из за опасности возникновения щелей между ними.

Выглядит это следующим образом

Живой пример — каркас финской фирмы kastelli

Стойки были напилены в размер, нижняя обвязка, временно закрепленная ранее к балкам обвязки свай, снята и уложена на ребро на платформу, дальнейшее удобнее рассказывать в картинках.

Напиленные элементы стен разложены по своим местам

Собран шаблон стены

Шаблон сбит гвоздями, по 3 гвоздя в каждый узел за исключением верхней обвязки. Там только 2 гвоздя. Почему только 2 — объясню чуть ниже.

Очень важный момент. Крайне внимательно отмечайте места установки стоек. Изначально я был не внимателен. В результате пошла накопительная ошибка буквально на несколько мм на каждой стойке. В итоге — последние стойки уехали сантиметров на 5 относительно своего положения.  Заметил я ошибку поздно, поэтому одну стену пришлось разбирать и переделывать. Так что — семь раз отмерь…

  Пришла очередь врезать «ригель». По идее, можно было сразу выпилить паз для установки ригеля в стойках. Но так как доски были нестроганные, я решил врезать по месту.

Клал ригель поверх стены, отмечал карандашом край, на стойке, затем выставлял диск пилы на толщину доски, делал много пропилов и затем стамеской вырубал паз.  Довольно быстро, хотя не так аккуратно, как если бы паз выпиливался изначально.

Перед тем как приступать к врезке ригеля, тщательно вымеряем все диагонали и крепим стену временной укосиной от смещения.

Пропилы на глубину ригеля

Вырубаем стамеской

ВАЖНО! В верхнюю обвязку вбиваем только 2 гвоздя. Третий гвоздь вбивается после установки ригеля. Иначе он будет мешать сделать выпил и установить ригель.

Затем ставим ригель в паз и прибиваем как к стойкам так и к обвязке. На фото выше виден стык двух участков стены. Здесь стойка крепится только к одной обвязке. Ко второй — после подъема стены.

На подъем стен был приглашен сосед «на пробу».  К моему удивлению, мы достаточно легко подняли стену 6 метровой длинны вдвоем.  Самым сложным моментом был «соскок» стены с платформы на обвязку, так как из за контр лаг там была ступенька ~6см

Собственно все!  Собираем и поднимаем все 4 стены, выравниваем, соединяем между собой в углах. Стыки длинных стен соединяем перфорированными пластинами по верхней обвязке.

Самый полезный инструмент — линейка Line master с метчиками для разметки

К сожалению плохо видно. Проверка вертикальности лазерным уровнем. Отклонение от вертикали на высоту стены — 5мм

Post Scriptum

Важный нюанс. Металлической лентой, закрепляем нижнюю обвязку к платформе, чтобы не получилось как на видео. Ленту лучше использовать без перфорации. Перфорированная лента может порваться при подъеме

(Visited 13 047 times, 5 visits today)

Об авторе Здравствуйте. Меня зовут Алексей, возможно вы встречали меня в сети под никами Porcupine или Gribnick. «Финский домик» начинался с личного блога, а теперь это команда единомышленников, которые помогают хорошим людям реализовать их мечту — построить хороший дом для себя и своей семьи.

Надстройка второго этажа своими руками – ответственное занятие. Не приняв во внимание прочность фундамента и стен или неправильно рассчитав нагрузку на межэтажные перекрытия, вместо возведения второго этажа может потребоваться капитальный ремонт всего дома!

Что нужно знать при постройке второго этажа своими руками

Возводя новый дом, где в проект уже заложен второй этаж, можно не беспокоиться о фундаменте и стенах – они рассчитаны на заданные нагрузки. Если же необходимо увеличить жилую площадь обжитого дома, лучше не экономить и заказать экспертизу. По её результатам можно узнать:

  • техническое состояние фундамента и стен;
  • рекомендуемые меры по укреплению несущих конструкций;
  • наиболее подходящие в конкретной ситуации способы надстройки;
  • расчеты будущей надстройки.

Если же заказать экспертизу нет возможности, второй этаж лучше делать с использованием несущих опор на собственном фундаменте.

Что выбрать – полноценный этаж или мансарду?

Чаще всего выбор основывается на финансовых возможностях. Мансардный этаж получается дешевле – нет необходимости возводить стены, а все затраты идут на утепление кровельного пирога. Нагрузка на здание также получается меньше, что позволяет делать стены и фундамент менее прочными, и, как результат, более дешевыми.

Но в комнатах со скошенными стенами придется хорошенько обдумать дизайн интерьера – шкафы-купе, душевые кабины или двухъярусные кровати поставить, скорее всего, не получится. Для этих целей лучше возводить полноценный этаж с неотапливаемым чердаком. Затраты на строительство существенно возрастут, но в долгосрочной перспективе такой дом гораздо удобнее для большой семьи.

Где поставить лестницу?

Задумываясь о надстройке этажа в жилом доме, редко вовремя задумываются о том, как туда придется ежедневно подниматься. А ведь устанавливать лестницу придется, и от её формы и размеров зависит удобство и безопасность пользования.

Если дом небольшой, то прямая маршевая лестница категорически не годится. Так, при размере ступеней 30х15 см и наклоном лестницы в 35 градусов, длина её пролета составит 5 м, а длина основания – 4 м. Конечно, если есть возможность пожертвовать частью первого этажа, то под такой лестницей можно с удобством организовать гардероб. В самой высокой его части будут располагаться вешалки для верхней одежды, а в низкой – выдвижные ящики для обуви.

Маршевые поворотные лестницы позволяют сократить длину площадки вдвое, но увеличивают её ширину. Пространство под ней использовать с максимальной пользой уже не получится – в зависимости от конструкции под ней можно установить софу, пару кресел или стеллаж с растениями.

Винтовые лестницы – самые компактные и самые же неудобные. Достаточно представить, как по ней придется поднимать или спускать мебель или другие громоздкие предметы. Но если альтернативы нет, лучше выбирать максимально возможный диаметр спирали.

Особенности возведения второго этажа в строящемся доме

Сделать второй этаж не сложнее строительства первого – конструкция стен такая же, а межэтажные перекрытия делаются по той же схеме, что и полы первого этажа. Как в деревянном, так и в кирпичном доме чаще всего используются деревянные полы – они красивы, экологичны и очень просты для устройства своими руками.

Устройство межэтажных перекрытий

В первую очередь, укладываются балки перекрытия. Их толщина напрямую зависит от длины пролета и будущей нагрузки.

Не рекомендуется делать пролеты больше 6 м, а среднее значение нагрузки для жилого второго этажа – 350-400 кг/м2. Если же планируется установка массивной и тяжелой мебели, чугунной ванны или котла отопления, придется делать специальный расчет.

Укладывая балки перекрытия, нужно учесть несколько моментов:

  1. Если балки закрепляются в специальных гнездах в стенах, то концы подрезаются под углом в 60⁰. Балки могут проходить насквозь через внутренние стены, при этом сращиваются они в толщине стены.
  2. Если балки крепятся металлическими крепежами к стенам дома, их концы оставляют ровными. При этом использовать такие крепежи на внешних стенах нежелательно – неизбежное выпадение конденсата приведет к почернению дерева. Несущая способность таких перекрытий ниже, что нужно учитывать при меблировании комнат.
  3. Для кирпичных домов концы балок или части, проходящие над стенами, обязательно обмазываются битумной мастикой и укрываются двумя слоями гидроизоляции.
  4. В кирпичном доме в гнезда балки заводят на 10-15 см, каждую 5-ю балку фиксируют в стене металлическим анкером. В деревянном можно ограничиться 7 см, а чтобы полы не скрипели, концы балок обернуть гидроизоляцией.
  5. Начинают укладку балок с двух крайних, расположенных на расстоянии 50 см от стен. Всё остальное пространство делят на равные части так, чтобы расстояние между балками не превышало 60 см.
  6. Балки выравниваются по уровню. Если такой возможности нет или сами балки неровные, то на них придется укладывать лаги и уже по лагам стелить пол.

Если второй этаж частного дома планируется сделать постоянно жилым и отапливаем, то утеплитель и пароизоляцию использовать необязательно – достаточно звукоизоляции.

Если же перепады температуры между этажами значительные, то пирог перекрытия должен состоять из:

  • подшивки со стороны 1-го этажа;
  • пароизоляции;
  • звукоизоляции (более плотного материала);
  • утеплителя;
  • паропроницаемой мембраны;
  • чистового пола 2-го этажа.

Ни в коем случае нельзя использовать паронепроницаемые материалы со стороны более холодного верхнего этажа – гарантировано выпадение конденсата и гниение балок перекрытия.

Устройство стен второго этажа

Поднимать стены можно сразу же после укладки балок и чернового пола. Очень часто можно встретить дома, где первый этаж кирпичный, а второй – деревянный или каркасный. В этом случае важно не забыть об укладке гидроизоляции между деревом и кирпичом. Принцип устройства второго этажа похож на строительство дома на фундаменте – делается нижняя обвязка и укладываются брусья.

Минус такого решения – разная теплоемкость стен, и, как результат, тепловая нагрузка на систему отопления. Это нужно учитывать еще при планировании перед покупкой котла – его мощности может не хватать на весь дом.

Надстройка этажа на жилом здании

Принцип надстройки еще одного этажа на уже готовом здании практически такой же, за исключением демонтажных работ – полностью снимается крыша и чердачное перекрытие. Используя колонны на собственном фундаменте, установленные по внешнему периметру дома, можно не только увеличить несущую способность здания, но и существенно расширить жилплощадь.

Колонны могут быть из винтовых или буронабивных свай, или же сложенные из кирпича. В первом случае сваи заглубляются до несущего слоя грунта – для песчаных и супесчаных грунтов это на глубину от 1 м. Для колонн из кирпича обязательна перевязка углов для прочности конструкции.

При строительстве мансарды нужно уделить особое внимание вентиляции.

Кровельный пирог должен быть устроен так, чтобы конденсат не образовывался на утеплителе, а воздух свободно циркулировал под кровельным покрытием. А о том, как сконструировать и распланировать мансарду, детально описано на видео:

1 год ago

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *