Расстояние от стены до котла твердотопливного

Вам лень отвечать, либо Вы не знаете что ответить, или Вы считаете себя умнее нас всех, господин, опытный форумчанен? Убедительная просьба — не лезте со своими советами в такой форме.
У человека проблема — котельная не соответсвует, заявленным в инструкции, размерам и стены выполнены из пожароопасных материалов и он просит помощи по решению своей проблемы. А вы ему: «…читайте инструкцию и форум..» Меня это лично оскорбляет.
Теперь ответ и совет. Необходимо негорючим материалом изолировать стены вокруг котла. Котел имеет теплоизолирующий кожух, но этого не достаточно для того чтобы полностью исключить перегрев стен. В процессе работы кожух не значительно нагревается (рука терпит). Самое горячее место это низ котла — область зольного ящика. Поэтому при установке котла необходимо учитывать это и низ котла изолировать от контакта с деревянными конструкциями. Конечно оптимально залить из бетона подиум, но возможны и другие решения.
Пиши свои соображения и вместе будем искать верное решение.
А давайте вы тоже не будете странно умничать, тема не о том что лично вас оскорбляет. А то от того что вы советуете что мне делать у меня может случится неожиданное желание указать куда вам идти.))
В посте господина Arnau нет ни слова о каком либо несоответствии размеров помещения. Есть лишь вопрос:
Есть *Л*и правила размещения ТТК в деревянном доме? Как обезопасить стены от котла

В инструкции к котлу чётко прописано расстояние до стен в зависимости от класса их пожароопасности. Вот например инструкция от Виадруса:

Расположение котла с учетом пожарных предписаний: 1. Установка на полу из негорючего материала (см. рисунок)

− котел установить на негорючую подставку, которая шире на 20 мм, чем основание котла по сторонам и только на глубину корпуса котла.

− если котел расположен в подвале, рекомендуем его установить на цоколь высотой минимально 50 мм

2. Безопасное расстояние от горючих материалов.

− при монтаже и эксплуатации котла необходимо соблюдать безопасное расстояние 200 мм от горючих материалов со степенью горючести B, C1 a C2 (по ЧСН 06 1008)

− для легко горящих материалов со степенью горючести C3, которые быстро горят и горят сами и после устранения источника воспламенения (напр.,бумага, картон, пергамин и дегтекартон, дерево и древесноволокнистые доски, пластмассы, покрытие полов) безопасное расстояние удваивается, т.е до 400 мм

− безопасное расстояние также необходимо удвоить, если степень горючести строительного материала не известен.

Степень горючести строительных материалов и изделий Степень горючести

строит.матер.и изделий
Строительные материалы и изделия, включенные в степень горючести
(выбор из ЭН 13 501-1)
А – негорючие гранит, песчаник, бетон,кирпич, керамические плитки, строит.смеси, протипожарные
штукатурки
В- нелегко восплам. акумин, изумин, гераклит, лигнос, базальт.доски и войлок, стекловолокно,…
С1-трудно восплам. дерево бук, дуб, доски гобрех, фанера, верзалит, умакарт, сирколит,…
С2-средне воспламен. дерево сосна, ель, лиственница,древесностружка и пробка, резина, каучук,…
С3-легко воспламен. пергамин, древесноволокн. доски, целюлоз. массы, полиуретан, полистирол,
полиэтилен, ПХВ,…

Расположение котла с учетом необходимого манипуляционного пространства: − основное AA5/AB5 по ЧСН 33 2000 – 3

− перед котлом должно быть манипуляционное пространство минимально 1000 мм
− минимальное расстояние между задней частью котла и стеной 400 мм
− хотя бы с одной боковой стороны оставить пространство для доступа к задней части котла
минимально 400 мм
− минимальное расстояние от боковой стены 100 мм

Класс пожароопасности стен можно снизить путём оделки их негорючими материалами, например обложить место установки котла кирпичом или отделать стены сендвичем из нержавейки и базальтовой ваты, асбест и т.д.

Всё это подробно прописано в Инструкции и может отличаться в зависимости от модели и производителя котла. Надо лишь прочесть. У меня Инструкция к своему котлу есть в электронном виде под рукой, оттуда и брал данные.

Ошибки нерадивого хозяина или как нельзя устанавливать твердотопливный котел

В последнее время в связи с удорожанием природного газа все более популярными становятся твердотопливные котлы в качестве альтернативного источника тепла с целью экономии денежных средств. Наиболее доступными, дешевыми и обще употребляемыми видами твердого топлива являются дрова, пеллеты, брикеты, уголь. Именно они выбираются в качестве альтернативного топлива. Установка твердотопливного котла влечет за собой необходимость создания топливного и зольного хозяйства, но эти недостатки компенсируются экономией финансовых средств на отопление и горячее водоснабжение помещения.

Как правило, котельное оборудование устанавливается профессионалами, соблюдающими при установке необходимые правила и рекомендации по монтажу и дающими консультации по правильной и экономной эксплуатации котла и сопутствующего оборудования. Однако иногда владельцы помещений, зданий и сооружений предпочитают провести монтаж твердотопливного котла самостоятельно, желая сэкономить на установке. При этом допускается ряд характерных ошибок.

Ошибка первая: покупка оборудования, бывшего в употреблении

На фото вышев общем виде показан котел стальной твердотопливный КСТГ-40 производства запорожского предприятия «ЗСТО». Как правило, бывшие в употреблении котлы приобретаются в неполной комплектации, с поврежденной антикоррозийной обработкой. Особого внимания требуют дымовые коллекторы, водяная рубашка, тепловая изоляция. Подготовка к монтажу и эксплуатации таких котлов зачастую включает в себя:

  • полную разборку кожуха и топочных дверец с целью проверки герметизации;
  • очистку от ржавчины, окалины и сажи всех доступных поверхностей внутри и снаружи стальной части и кожуха;
  • окраску преобразователем ржавчины и краской кожуха и наружной части стальной рубашки;
  • полную замену тепловой изоляции между кожухом и котлом;
  • полную замену асбестовых уплотнений топочных дверец;
  • изготовление и монтаж на котел нового наружного коллектора дымохода;
  • самостоятельного изготовления и установки на котел дверцы зольника.

Подводя итоги проведенных подготовительных работ, необходимо отметить, что финансовые вложения, затраченные на восстановление и подготовку к монтажу данного котла, превышают стоимость самого котла.

Ошибка вторая: место установки твердотопливного котла

Котел, обладающий собственной массой более 100 кг и общей массой при заполнении его водой от 300-400 кг, часто устанавливается на недостаточно прочные стальные прокаты. При попытке заполнения котла водой опорные конструкции прогибаются, котел проседает и повреждает трубопроводы, соединяющие его с отопительной системой. Монтаж котла отопления следует производить повторно с затратой дополнительных сил и средств. Стоит отметить, что рекомендуется устанавливать котел на бетонный фундамент или заранее изготовить прочную опору с наименьшим плечом во избежание ее разрушения или деформации, предварительно рассчитав нагрузку на нее.

Кроме того, при установке не соблюдаются меры пожарной безопасности. При монтаже отопительного оборудования расстояние от наружной поверхности котла или трубы до стены или перегородки из горючих материалов должно быть не менее 320 мм, а если конструкция здания защищена металлическим листом по асбесту или войлочным листом с негорючей пропиткой — не менее 260 мм.

расстояние от стены до котла твердотопливного

В данном случае, на фото котел устанавливался на расстоянии 126-149 мм от деревянного дверного косяка без противопожарной изоляции, что нарушило Правила пожарной безопасности и создало опасность возгорания деревянных конструкций.

Ошибка третья: схема обвязки твердотопливного котла

Поскольку твердотопливные котлы часто рассматриваются как альтернативные на случай отсутствия энергоносителей (природный газ и электричество), рекомендуется монтировать главный стояк и открытый расширительный бачок так, чтобы в отопительной системе могла работать так называемая естественная циркуляция (поддержание циркуляции теплоносителя в батареях за счет разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах).

С этой же целью необходимо обратный трубопровод прокладывать так, чтобы его уклон в сторону котла не прерывался подъемами до самого входа в котел. Отопительная система при этом должна быть смонтирована с учетом требований, необходимых для соблюдения условий естественной циркуляции. Для соблюдения этого условия нужно устанавливать основной стояк вертикально над подающим трубопроводом котла с наименьшим числом гидравлических сопротивлений (отводы, повороты, запорная арматура, сужения, врезки).

расстояние от стены до котла твердотопливного

В данном же случае, на фото подающий трубопровод от котла был врезан в главный стояк основного отопительного устройства – газового котла.

Гидравлические сопротивления, полученные в результате такого монтажа твердотопливного котла, не позволяют работать естественной циркуляции, поэтому в случае отсутствия электрического тока, приводящего в действие циркуляционный насос, использовать твердотопливный котел невозможно.

Ошибка четвертая: установка циркуляционного насоса

расстояние от стены до котла твердотопливного

Фото установки циркуляционного насоса.

В данном случае циркуляционный насос устанавливался на подающем трубопроводе отопительной системы. Установка циркуляционного насоса допускается, как на подающем, так и на обратном трубопроводах отопления. Однако в локальных системах отопления рекомендуется устанавливать циркуляционный насос на обратном трубопроводе, аргументируя это следующими утверждениями:

  1. Насос работает в более щадящем тепловом режиме, а значит, будет дольше эксплуатироваться, не выходя из строя.
  2. Чем ниже температура среды, в которой работает насос, тем выше ее плотность, а значит, выше КПД насоса.
  3. Разряжение, возникающее между выходом теплоносителя из котла и непосредственно насосом, снижает температуру кипения теплоносителя. А значит, возможно, не только завоздушивание насоса, вскипание теплоносителя, но и банальная кавитация, т.е. появление в потоке теплоносителя пузырей воздуха, что крайне отрицательно влияет на общий КПД системы отопления.
  4. В данной системе котлы, как основной газовый, так и альтернативный твердотопливный являются источниками наибольших гидравлических сопротивлений, которые проще и не так энергозатратно компенсировать в том случае, если циркуляционный насос располагается на обратном трубопроводе, нагнетая давление в теплогенерирующие агрегаты.

Кроме того, на фото выше, насос установлен так, что его ось не расположена горизонтально, на что в процессе монтажа циркуляционного насоса, как правило, обращается особое внимание.

Этот и вышеперечисленные факторы в совокупности могут дать следующие результаты:

  • за два-три года эксплуатации насоса в такой системе он потребует замены на новый несколько раз вследствие полного выхода из строя и невозможности ремонта.
  • в то же время, насос, установленный на этой же системе на обратном трубопроводе до монтажа второго котла по всем вышеперечисленным правилам, может работать шесть лет и более без сбоев и поломок.

Ошибка пятая: отсутствие заслонки на дымоходе

Дымоход, в сочетании с негерметичной дверцей зольника, о которой речь пойдет ниже – источник постоянной потери нагретого воздуха из помещения наружу через дымоход. А значит – повышенного расхода природного газа во время работы основного отопительного газового котла или твердого топлива при работе альтернативного твердотопливного котла, что существенно снижает КПД отопительной системы в целом.

расстояние от стены до котла твердотопливного

Смонтированный дымоход с отсутствующей заслонкой.

Принцип потери тепла в данном случае основан на разности плотностей нагретого воздуха внутри помещения и холодного за его пределами. Нагретый воздух вытягивается в дымовую трубу, заменяясь охлажденным, попадающим в дом через так называемые «присосы», то есть «не плотности» в строительных и ограждающих конструкциях. Наличие же заслонки на дымоходе позволяет отсечь теплопотери, а значит, экономит энергоносители и финансы на их оплату.

Ошибка шестая: самодельная дверца зольника

расстояние от стены до котла твердотопливного

расстояние от стены до котла твердотопливного

расстояние от стены до котла твердотопливного

Дверца зольника твердотопливного котла.

На фото выше видны многочисленные «не плотности», щели и неприлегания дверцы к посадочному месту. Такая конструкция не позволяет регулировать подачу воздуха в котел, а значит, топливо в нем не будет гореть эффективно, выгорая с повышенным коэффициентом избытка воздуха в топочном пространстве. Передача теплоты сгорания топлива через стенки топки к теплоносителю, вследствие высокой скорости потока дымовых газов и отсутствия вторичных поверхностей нагрева, будет заниженной. Через щели горящие остатки топлива и угли вываливаются из топки, что в процессе эксплуатации может приводить к возгораниям окружающих конструкций и материалов. Конструкция совершенно нефункциональна и непригодна к нормальной эксплуатации, более того – грубо нарушает Правила пожарной безопасности.

При самостоятельном изготовлении дверцы нужно делать ее ровно под посадочное место, способную плотно закрываться, с заслонками, регулирующими степень открытия воздухозаборников в самой дверце, с устройством тепловой изоляции между наружным и внутренним слоями дверцы зольника во избежание ожогов при эксплуатации котла.

Ошибка седьмая: выбор топлива и чистка дымоходов

В качестве твердого топлива, как говорилось выше, чаще всего выбирают дрова как наиболее доступный и дешевый вид топлива. В качестве экономии средств для закупки дров могут использовать деревянные шпалы, пропитанные креозотом или другие не пригодные для чистого сжигания виды твердого топлива. Результаты сжигания дерева с подобной пропиткой отлично видны на фото ниже.

расстояние от стены до котла твердотопливного

Такое состояние возникает через 12-24 часа непрерывного сжигания топлива после полной очистки поверхностей топки и внутренних поверхностей дымохода от зольно-угольных остатков.

Недогоревшие частицы креозота и угольно-зольные остатки сжигаемых шпал, выносимые в дымоход естественной тягой, засоряют его до состояния полного отсутствия тяги и просветов за две недели нерегулярной работы котла (в среднем за 72 часа непрерывной работы). Кроме того, в комнате, где установлен котел, постоянно стоит запах креозота, комната зачастую бывает задымлена.

При подведении итогов необходимо заметить следующее:

  • приобретать необходимо только и исключительно комплектное оборудование, если нет возможности самостоятельно его ремонтировать или изготавливать недостающие детали с необходимой точностью. В оптимальном случае, если финансовое состояние позволяет – приобретать следует новые изделия, на которые распространяется гарантийное обслуживание. Это избавит от дополнительных финансовых вложений в приведение купленного оборудования в состояние, пригодное к эксплуатации;
  • доверять монтаж твердотопливного котла специалистам. Это позволит сэкономить, как на самом монтаже, так и на дальнейшей работе отопительной системы в целом, не требуя впоследствии переустановки или даже замены вышедшего из строя вследствие неправильного монтажа оборудования;
  • ответственно подходить к соблюдению норм и правил как установки, так и последующей эксплуатации. Особенно следует обратить внимание на Правила пожарной безопасности, так как их соблюдение в процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации теплогенерирующего оборудования, связанного с наличием открытого огня, позволит сохранить не только имущество, но и жизнь.

При проектировании и монтаже отопительного оборудования необходимо строго руководствоваться требованиями строительных норм и правил к помещениям котельных и топочных. От этого зависит ваше спокойствие или даже жизнь.
Строительные нормы для котельной готовились не один год методом проб и ошибок, пожаров и заливов.
Все котлы на твердом топливе (твёрдотопливные), можно устанавливать только в отдельных технических помещениях – топочных (для котлов большой мощности — в котельных).
Ещё до устройства системы отопления на дровах или угле нужно позаботиться о том, как построить котельную (топочную) для дома.
Требования к котельной для котлов на твердом топливе  (твёрдотопливных котлов) влияют на строительные решения ещё до проектирования системы отопления, во время постройки дома, вот некоторые из них:

  • Объем котельной от 15 м3 + 0,2 м3 на каждый  1 кВт мощности котла, но не менее 7 м².
  • Естественно, что помещение для котельной должно быть нежилым и отдельное с одним входом.
  • Необходимо окно для естественного освещения из расчета 0,03 м2 остекления на 1 м3 котельной или топочной.

Если нельзя сделать естественное освещение, котельная должна иметь электрическое освещение с освещенностью по СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение». Дополнительно должно быть аварийное электрическое освещение.

  • Пристройка котельной должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали и вертикали от оконных и дверных проемов не менее 1 м.
  • Стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания, эти стены должны иметь разные фундаменты.
  • Стены и пол котельной должны быть достаточно огнестойкими. Котельная отделяется от соседних помещений несгораемыми перекрытиями и стенами с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч, а значит, стены оставляют кирпичными, или облицовывают керамической плиткой, в крайнем случае, покрывают слоем минеральной штукатурки.
  • Если котельная на первом, в цокольном или подвальном этаже она должна иметь выход непосредственно наружу при этом двери не должны иметь запоров и не запираться во время работы котельной. Ширина дверей входа в котельную должна быть не менее 80 см. Обязательно установить противопожарную металлическую дверь с пределом огнестойкости 0,6 ч, если дополнительный вход в котельную ведёт в дом. Дверь из котельной в дом должна быть на пружине и открываться в котельную. Стены и двери газонепроницаемы (герметичны). Дверь должна открываться  наружу.
  • Высота потолка в котельной для твердотопливных котлов, должна быть не менее 2,5 м.
  • Устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами в жилом доме не допускается.
  • Минимальное расстояние от передней части котла (от места закладки дров) до стены 2 м.
  • Естественно, что должно оставаться свободное место вокруг котла для свободного доступа, осмотра и очистки камеры сгорания и дымовых каналов от золы и сажи. Ширина прохода между котлами, или между котлом и стеной котельной – более 1 м. Ширина прохода между выступающими частями котлов и выступающими частями здания – более 0,7 м.
  • Также обязательно учесть требования выдержки расстояний до котла от производителя этих котлов (производитель обычно учитывает также удобство монтажа,чистки, эксплуатации и ремонта своих котлов.
  • Периодически остатки сгорания топлива (дров, угля, пеллет, топливных брекетов) — золу и шлак, выгребают из топки, заливают водой и выносят из котельной.
  • Обычно  котёл отбирает воздух из помещения, а не с улицы, поэтому воздух в котельной предназначен  для горения, и не должен содержать пыль, химически активные или горючие материалы с сильным запахом (пары растворителей, лаков, красок).    В работающей котельной недопустимо появление пыли. Пыль приводит к отложению сажи в теплообменнике и снижает КПД твёрдотопливного котла.

Устройство вентиляции котельной (топочной)

В котельной нужен канал для притока свежего воздуха для нормального процесса горения, обязательно оборудование котельной приточной и вытяжной вентиляцией. Обязательно наличие канала естественной приточно-вытяжной вентиляции с естественной циркуляцией воздуха для горения. Нужна схема вентиляции без зависимости от наличия электричества.
Площадь сечения приточного вентиляционного канала должно быть больше, чем площадь сечения дымохода. Запрещается заслонять или уменьшать площадь сечения вентиляционных отверстий в котельной на твёрдом топливе. Твёрдотопливный котел мощностью до 30 кВт можно устанавливать в котельной с постоянно открытыми вентиляционными отверстиями площадью не менее 200 см2.

Рекомендации по устройству приточной вентиляции в котельной на твёрдом топливе.

Приточную вентиляцию в котельную рекомендуется устроить в нижней части стены или  двери напротив лицевой части твердотопливного котла,  выходящей в смежное помещение. Можно использовать вентиляционную решетку или зазор между дверью и полом или вентиляционную решетку, установленную в наружной стене котельной площадью более 0,025 м2. Минимальная площадь сечения вентиляции рассчитывается проектной организацией. Вытяжная вентиляция котельной  должна обеспечить объем воздуха более трехкратного воздухообмена в час. Приточная вентиляция котельной равна суме вытяжной вентиляции и рассчитанного объёма воздуха для процесса горения в котле.

расстояние от стены до котла твердотопливного

Рекомендации по запуску котлов на твёрдом топливе (на дровах, угле, пеллетах).
Прежде чем зажечь твёрдотопливный котёл нужно проверить тягу, чтобы был достаточный приток воздуха в котельную через вентиляцию и не было движения воздуха из топки котла в котельную (в обратную сторону). Если нет тяги, нужно обеспечить больше приточного воздуха в котельную с улицы. Недостаточная тяга приводит к отравлению дымом (угарным газом), неполному сгоранию дров или угля, отложению сажи на теплообменнике котла на твердом топливе.

Вытяжная вентиляция должна быть естественной.  Нельзя использовать вытяжные вентиляционные каналы в качестве дымохода (газохода котла).

Естественная вытяжная вентиляция твёрдотопливного котла должна иметь трубу, расположенную над крышей дома такой высотой, чтобы исключить ситуацию ветрового подпора в случае расположения высоких объектов рядом с домом, которые выше трубы.

расстояние от стены до котла твердотопливного

1 зона ветрового подпора; 2 преграда

Высота вытяжной вентиляции или дымохода при наличии возле дома преград: 1 зона ветрового подпора; 2 преграда . В радиусе 10 м от дымохода не должно быть сооружений, крон деревьев, возвышающихся выше линии, проведенной от конца трубы вверх под углом 10 ° к горизонту. Вытяжной вентиляционный канал, выводят на высоту дымохода. Вентиляционную решётку в котельной устраивают на высоте низа отверстия в стене не ниже 30 см от потолка.

Устройство водопровода и канализации в котельной.

При использовании водяной системы отопления обязателен подвод в котельную водопроводной воды для наполнения водяной системы отопления дома и подвод канализации на уровне трапика в полу, чтобы сливать из системы отопления воду в канализацию в моменты ремонтных работ.
Устройство пола в котельной.
Пол котельной и по периметру на высоту стен до нескольких десятков см нужно гидроизолировать на случай аварийного слива воды из системы отопления. Полы котельной устраивают из несгораемых материалов с негладкой и не скользкой поверхностью.
•    Отвод дыма из котла для котлов тепловой мощностью до 30 кВт можно провести через наружную стену котельной (бездымоходная установка котла); Для котлов большей мощности – обязательно устройство дымохода для отвода дыма в атмосферу.

О том, какая должна быть котельная для частного дома лучше ознакомиться, почитав нормативные документы. Все нормы оборудования котельной разбросаны в разных документах, поэтому лучше обратиться к опытным специалистам.

Нормативные  документы по правилам устройства котельной (топочной):

  • МДНАОП 0.001.26-96 «Правила строительства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/см2), водонагревательных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше 115°С»,
  • ДБН В.2.5-20-2001 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. Газоснабжение».
  • СНИП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
  • СНиП II-35-76 «Котельные установки».
  • СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение».

1 год ago

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *