Отделка стен из газосиликата внутри помещения

Другие статьи на эту тему:

Особенности внутренней отделки стен дома из газобетона, газосиликата

Газобетон имеет высокую паропроницаемость. Это значит, что теплый воздух из помещения проходит сквозь толщу стены и постепенно охлаждается до температуры наружного воздуха.

В теплом воздухе помещения содержание паров воды всегда больше, чем в холодном воздухе снаружи.

В результате охлаждения воздуха в толще стены, пары воды конденсируются и стена увлажняется. Чем выше паропроницаемость стены, тем большее количество воды конденсируется. Чтобы сократить количество воды, паропроницаемость стены необходимо ограничивать.

Кроме того, вода в стене не должна накапливаться. Для этого необходимо,  чтобы в толще стены паропроницаемость уменьшалась по направлению от наружной поверхности к внутренней. То есть, внутренняя отделка должна иметь меньшую паропроницаемость, чем газобетон стены, а наружная отделка должна быть более паропроницаема, чем газобетон.

Температура воздуха, при которой происходит конденсация паров воды, называется «точкой росы». 

Читайте подробности: Статья о точке росы и накоплении влаги в стене.

Внутреннюю поверхность  наружных стен из газобетонных (газосиликатных) блоков необходимо обязательно защищать слоем пароизоляции.

Ограничивать паропроницаемость стен из газобетона со стороны помещения необходимо во всех случаях — как для стен с фасадным утеплением, так и без утеплителя, а также с отделкой или облицовкой фасада любым материалом.

Уменьшения паропроницаемости газобетонной (газосиликатной) стены проще всего и дешевле добиться, если с внутренней стороны пропитать кладку грунтовкой и нанести слой цементной штукатурки:

• Поверхность газобетонных блоков пропитывают грунтовкой глубокого проникновения в 2-3 слоя.
• На стену наносят цементную штукатурку, которая обладает малой паропроницаемостью. Поверхность штукатурки также грунтуют.
• Для финишной отделки желательно тоже выбирать материалы с низкой паропроницаемостью, например, виниловые обои, керамическую плитку.

Газобетонные (газосиликатные) блоки D400 имеют коэффициент паропроницаемости в сухом состоянии 0,23 мг/(м*ч*Па). Для цементной штукатурки этот показатель равен 0,09 мг/(м*ч*Па).

Цементная штукатурка для внутренней отделки стен из газобетона

Основные компоненты раствора для цементной штукатурки — это вода, цемент и песок. Это традиционная штукатурка, которая применяется в строительстве с давних времен.

Раствор для цементной штукатурки готовят из сухой смеси или смешивая основные компоненты — цемент, песок и воду.

Штукатурный раствор хорошего качества за разумные деньги реально можно приготовить только из сухих смесей заводского изготовления. На заводе в сухие смеси, кроме основных компонентов, добавляют различные добавки, улучшающие свойства раствора и готового покрытия на стене.

Готовые сухие смеси заводского изготовления, кроме основных компонентов, содержат также добавки, которые:

• удерживают воду в свежем штукатурном слое, препятствуя переходу воды в материал стены;
• увеличивают адгезию штукатурки с основанием;
• повышают пластичность и удобоукладываемость;
• регулируют время схватывания;
• предотвращают появление высолов на поверхности;
• повышают прочность, трещиностойкость штукатурного слоя.

На стройплощадке, при самостоятельном приготовлении раствора из отдельных компонентов, как правило, обходятся без этих добавок и получают менее качественную штукатурку.

Кроме того, из заводской сухой штукатурной смеси получается раствор более однородный по составу и свойствам. При изготовлении самодельного раствора из отдельных компонентов, каждый замес в бетономешалке будет отличаться по составу и свойствам. Каждый раз при загрузке в бетономешалку, отмерять компоненты «как в аптеке» строители не будут. Кроме того, приобретенные материалы для приготовления раствора могут оказаться не надлежащего качества.

Готовые составы сухих смесей различают также по способу нанесения раствора на стену — ручной способ или машинный. Штукатурные растворы для машинного способа наносят на стену с помощью специального агрегата.

Штукатурные составы для машин более качественные, содержат больше добавок, их легче наносить на стену. Они более дорогие, чем смеси для работы вручную.

Штукатурки для машинного способа хорошо подходят и для ручного нанесения, но не наоборот.

При самостоятельном приготовлении раствора цементной штукатурки готовят смесь по объему из 1 части цемента марки не ниже М400 и 3 — 5 частей кварцевого песка.

Свойства и параметры, по которым выбирают цементную штукатурку

Основные свойства и параметры, по которым выбирают штукатурку, обычно указывают в информации на упаковке:

Вид штукатурки — или состав основных компонентов, например, цементная, цементно-известковая, тонкослойная акриловая и т.п.

Применение — для каких стен, оснований и условий предназначена штукатурка, например, фасадная для кирпичных стен или для внутренних работ.

Количество в упаковке — вес сухой смеси в мешке, вес или объем готового раствора в ведре.

Расход сухой смеси или раствора — указывается в кг/м2/на толщину слоя в 1 мм. или в 1 см. По этому параметру можно рассчитать количество упаковок, которое потребуется купить для штукатурки фасада.

Температура применения — диапазоны температур и влажности наружного воздуха, в пределах которого допускается хранение и применение сухой смеси или раствора.

Прочность на сжатие — указывается прочность на сжатие затвердевшего слоя штукатурки на стене, единица измерения — Н/мм2

Адгезия — прочность сцепления штукатурного слоя с основанием. Единица измерения — Н/мм2 (чем выше — тем лучше)

Паропроницаемость — коэффициент паропроницаемости, единица измерения мг/(м*ч*Па). Чем больше этот показатель, тем выше будет паропроницаемость штукатурного слоя. В импортных смесях из стран Евросоюза паропроницаемость измеряется коэффициентом сопротивления диффузии водяного пара, обозначается буквой м(мю) и всегда бывает больше 1 единицы. Чем меньше этот показатель, тем больше паропроницаемость слоя штукатурки.

Толщина штукатурного слоя — указывается минимальная и максимальная толщина для отдельного слоя или для всего покрытия в целом.

В зависимости от вида штукатурки, на упаковке также указывают и другие, важные для этого вида, свойства и условия применения. Более подробную информацию о характеристиках штукатурного состава можно получить на сайте производителя.

При выборе сухой смеси цементной штукатурки для внутренней отделки стен из газобетона, необходимо, прежде всего, обращать внимание на показатель паропроницаемости. Следует выбирать состав с меньшей паропроницаемостью. К сожалению, отечественные производители не всегда указывают этот показатель на упаковках сухих смесей.

Свойства цементной штукатурки

Цементно-песчаная штукатурка обладает следующими  свойствами:

• Высокой устойчивостью к влаге.
• Хорошей механической прочностью.
• Низким паропроницанием водяного пара.
• Штукатурный цементный раствор менее пластичен, труднее наносится и затирается, быстрее схватывается по сравнению с цементно-известковым составом.
• Затвердевший слой дает усадку и по этой причине часто растрескивается.
• Цементная штукатурная смесь самая дешевая.

Область применения цементной штукатурки определяется её особенностями.

Цементную штукатурку обычно используют для выравнивания стен фундамента и цоколя, которые всегда находятся в условиях повышенной влажности.

Цементную штукатурку наносят на стены внутри помещений с целью уменьшения паропроницаемости, например, при отделке изнутри стен из газобетонных (газосиликатных) блоков, а также для отделки стен во влажных помещениях.

Расход сухой смеси цементной штукатурки 16 — 18 кг/м2/см. Общая толщина слоя цементной штукатурки на стене 20 — 40 мм. Чем толще, тем большим сопротивлением паропроницанию обладает штукатурный слой, тем меньше окажется воды в стене.

Для штукатурки стен из газобетона (газосиликата) не следует добавлять в раствор известь или использовать готовые сухие смеси для приготовления цементно — известковой штукатурки. Также не выгодно применять штукатурные составы на основе гипса. Цементно-известковые и гипсовые штукатурки имеют более высокую паропроницаемость и дороже, чем цементные.

Как правильно штукатурить стены из газобетона

Цементные растворы наносятся на основание последовательно в три слоя:

1. Обрызг — нижний слой толщиной 3 — 5 мм. Раствор жидкой консистенции набрасывают или втирают в основание, что обеспечивает лучшую адгезию штукатурки к поверхности.
2. Грунт — слой штукатурного раствора толщиной 10 — 20 мм. выравнивает поверхность стены и обеспечивает прочность штукатурного слоя.
3. Накрывка — отделочный слой толщиной 3 — 8 мм. затирается теркой. Окончательно выравнивает штукатурный слой и готовит поверхность  под финишную отделку.

В продаже имеются готовые сухие смеси и жидкие растворы, грунтовки для обработки поверхностей перед штукатуркой для повышения адгезии штукатурного слоя. Такие составы рекомендуется обязательно наносить на поверхности с низкой адгезией, например, на бетонные стены и цементные плиты, а также на поверхности из газобетона (газосиликата).

Стены, обработанные для повышения адгезии специальными растворами, штукатурят, не делая обрызг — сразу наносят грунт, а затем накрывку.

Для предотвращения растрескивания штукатурного слоя и увеличения адгезии цементной штукатурки к газобетону, рекомендуется нижний слой армировать штукатурной стеклосеткой.

Для устройства отделочного слоя — накрывки, можно использовать готовые мелкозернистые цементно — известковые смеси, которые позволяют получить более гладкую поверхность штукатурки.

При отделке стен цементной штукатуркой, для отделочного слоя — накрывки, часто применяют современные составы тонкослойной штукатурки или шпаклевки. Такое решение позволяет получить красивую, фактурную и цветную декоративную поверхность под покраску или гладкую — под наклейку обоев.

Цементная штукатурка сохнет в течение одной — двух недель на каждый сантиметр толщины.

Отделку стен изнутри выполняют в следующей последовательности:

• Заполняют вмятины и сколы на поверхности кладки раствором для кладки блоков.
• Небольшие неровности на поверхности стен и швы между блоками выравнивают с помощью терки.
• Щеткой удаляют образовавшуюся пыль с поверхности стены.
• На кладку наносят грунтовку глубокого проникновения в два-три слоя с промежуточной просушкой каждого слоя.
• Стены штукатурят цементным раствором. Как обычно, на стену последовательно наносят три слоя — обрызг, грунт и накрывку.
• После выравнивания цементной штукатуркой, поверхность стен обрабатывают грунтовкой.
• Для создания более качественной поверхности под покраску или оклейку обоями, на слой цементной штукатурки можно нанести современные тонкослойные отделочные составы.

Чистовая отделка подготовленных стен производится как обычно.

Для выполнения штукатурных работ мало теоретических знаний. Для получения качественного покрытия большое значение имеет длительная практика, навык исполнителя. Чтобы внутренняя отделка в доме доставляла радость очень рекомендую поручить эту работу специалистам с хорошими рекомендациями.

 Работы по штукатурке стен начинайте не ранее, чем через 2 — 3 месяца после возведения коробки дома под крышу. Стены за это время дадут усадку.

Посмотрите советы профессионала — как лучше выполнить отделку стен из газобетона, газосиликата изнутри помещения:

Как клеить потолочный карниз:

Еще статьи на эту тему:

Внутренняя отделка дома из газосиликатных блоков имеет не только эстетический вид. Это еще и практическое использование положительных качеств газоблоков в сочетании с особенностями отделочных материалов. Главной задачей любого метода отделки стен из газобетонных блоков – сохранить правильную влажность и давление в жилом помещении, обеспечить паропроницаемость (дом должен «дышать»). Грамотный подбор отделочных материалов, для создания долговечного и комфортного вида финишной отделки, поможет добиться необходимого результата.

Особенные качества газобетона

Газобетон – это материал на основе бетона, для создания строительных газобетонных (газосиликатных) блоков. Он содержит пористую структуру, с ячейками пор до 1 мм. Благодаря технологически сложному изготовлению, блоки из газобетона, приобрели следующие качества:

• не горят, пожароустойчивы;
• исполняют роль звукоизоляции;
• получили морозоустойчивость и теплоизоляцию;
• способность поддерживать микроклимат внутри постройки;
• сдерживают проникновение плесени, грибка;
• продолжительный срок эксплуатации, малый вес, цену и легко обрабатываются.

Еще одно свойство газосиликатных стен – высокая паропроницаемость. Теплый воздух, внутри помещения, содержит большее количество паров воды, чем холодный снаружи. Охлаждаясь в толще стенки, создается конденсат, что провоцирует увлажнение. В сухом виде у блоков (D 400) этот коэффициент равен – 0,23 мг/(м «ч «Па). Для уменьшения этого параметра внутренние стены пропитываются грунтовкой. Это первый этап перед нанесением цементной штукатурки. В результате, показатель снижается до 0,09 мг/(м «ч «Па). По опыту известно, что делать это нужно, как для стен с фасадным утеплителем, та и без него.

Материалы

Выбирать материал для внутренней отделки стен из газосиликатных блоков, нужно с учетом гигроскопичности и решая задачи:

• создать комфорт в жилом помещении, избежать возникновения лишней влажности;
• защитить внутреннюю поверхность стен от накопления сырости, уменьшить воздействие внутренней повышенной влажности.

Внутренняя отделка газобетона предполагает 2 варианта:

1. Паропроницаемая.
2. Паронепроницаемая.

В первом случае используются материалы с высокой степенью паропроницаемость:

• перлитовый песок;
• гипс;
• гашеная известь;
• мел;
• дерево;
• доломит;
• пластик.

Такой вид облицовки используется для жилых пространств, с обычным уровнем влажности. Он сохранит здоровый микроклимат комнат.

Второй вариант подразумевает использование прочных материалов, с паронепроницаемыми свойства:

• виниловые обои;
• полиэтиленовая пленка;
• краска (пленкообразующий состав) и много других материалов;
• плитка.

Чаще всего используются штукатурки на основе цементно-песчаных растворов.

«Важно обеспечить полноценную гидроизоляцию газосиликатных стен не только внутри. Она необходима и со стороны фундамента, фасада, кровли. При не выполнении нужных требований, блоки сыреют, что приведет к отслаиванию штукатурки».

Этот способ подходит для внутренней отделки бани из газосиликатных блоков, других помещений с повышенной влажностью:

• кухня;
• санузел;
• ванная комната;
• бассейн;
• нежилые помещения.

Независимо, какой вариант отделки (материала) использован, нужно соответствие нормам строительства. В первом случае – не приводить даже к незначительной задержке жидкости. Во втором – скапливанию влаги под слоем отделочного материала.

Методы отделки

Используя для облицовочной отделки газосиликатных блоков внутри помещения гипсокартон, пластиковые панели, декоративную вагонку – необходим прочный, надежный каркас. Обрешетка выполняется из брусков (реек), профилей. Это основа, под которой располагают:

• гидроизоляцию;
• пароизоляцию.

Сверху – выбранный каркасный материал.

Для окраски используют паропроницаемую краску. Она наносится на ровную поверхность газосиликатных стен. Здесь штукатурка не обязательна. Стены выравниваются с помощью клея, на который устанавливались блоки. Швы, сколы, вмятины убираются с помощью этого же клея, с добавлением опилок оставшихся после распилки блоков. Выступы шлифуются специальной теркой или наждачной бумагой на бруске, добившись ровной поверхности, щеткой сметается пыль. Подобрав совместимую с краской грунтовку, стена грунтуется 2 раза, на высохшую поверхность наносится краска.

Обои клеятся на заранее оштукатуренные газобетонные стены. Здесь используют штукатурку на основе гипса с добавлением гашеной извести, перлитового песка. Гипсовая штукатурка применяется без обработки поверхностей грунтом. Она легко наносится, не требует предварительного выравнивания стен шпаклевкой.

Эти виды облицовки относятся к паропроницаемому методу внутренней отделки.

Для второго метода необходима цементная штукатурка. Это традиционная смесь воды, песка, цемента. Ею можно штукатурить не только газобетонные блоки, чтобы уменьшить паропроницаемость, но и фундамент, наружные стены. Для этого нужно:

• Чистую (без пыли) внутреннюю поверхность, покрыть в 2 слоя грунтовкой глубокого проникновения. Второй слой ложится после высыхания первого (сутки, в зависимости параметров влажности и температуры).
• Слой плиточного клея, толщиной 4 мм.
• Чтобы избежать растрескивания штукатурки, армируется стеклосеткой сетка (3 мм ячейка). Вдавливая внутрь.

Формируется горизонтальный рисунок (зубчатым шпателем). Дается время на просушку.

• По сухому клею наносится штукатурка (устанавливается плитка).

Второй способ нанесения такой штукатурки:

• поверхность блоков грунтуется в 2-3 слоя;
• наносится цементная штукатурка малым слоем, 3-5 мм;
• грунтуется и кладется раствор толщиной 10-20 мм;
• ложится отделочный слой – 3-8 мм, затирается, выравнивается;
• производится финишная отделка (покраска, наклеивание виниловых обоев).

Это далеко не весь список облицовочных материалов, чем можно еще отделать внутри стены из газосиликатных блоков. Сюда относятся:

• разнообразные модели обоев;
• сайдинг;
• стенной линолеум;
• фактурные виды штукатурки;
• жидкие обои.

И еще много других изделий, которые используют для этих целей.

Нюансы внутренней отделки газобетонных стен

Покрывая стены тонким слоем штукатурки (хонингование), помните, что это не легкий процесс. Но полученный результат позволит получить красивое полотно, сэкономить деньги на работе и материалах. При этом способе отделки, на очищенную поверхность сразу крепится армированная сетка (5 мм максимальная толщина). Покрывается специального назначения шпаклевкой, выравнивается стенка. Наносится тонкий слой штукатурки. Толщина слоя внутренней отделки не должна превышать ограниченных рамок (4-10 мм).

«Обратите внимание. Такой вид отделки подходит только для плотно уложенных газобетонных блоков. Швы между ними узкие. В противном случае выбирают другой вид отделки».

После просушки (минимум неделя) наносится тонировка. Покупается заранее нужный объем желаемого цвета. Брать необходимо сразу с запасом, потом трудно подобрать необходимую расцветку. Полностью высохшая поверхность готовится под покраску, тонируется.

Штукатурка, наносимая толстым слоем, накладывается в 3 этапа. Каждый слой – только после высыхания предыдущего. Соблюдение такого алгоритма – залог качественного результата.

Удобно использовать уже готовые магазинные смеси. Они выпускаются с добавлением всех нужных компонентов, для разных условий работ. На упаковке указывается:

• вид штукатурки, состав;
• вес;
• расход смеси на квадрат;
• места применения;
• температура использования;
• коэффициент паропроницаемости;
• прочность сцепления с основой;
• и другие полезные параметры.

Это намного упрощает процесс отделки.

Необходимые инструменты

Чтобы комфортно производить отделочные работы, необходимо иметь следующие основные приспособления:

1. Дрель, шуруповерт, перфоратор.
2. Ножовка, молоток.
3. Желательно большой уровень.
4. Набор разных шпателей, отверток.
5. Отвес, рулетка, бечевка.
6. Болгарка, ножницы по металлу.
7. Наждачная бумага, терка, щетки, валики.

Дома из газосиликатных блоков считаются современными, недорогими и популярными постройками. Ассортимент материалов для отделки внутренних помещений, поражает своим большим выбором. Можно подобрать себе как бюджетный, так и дорогостоящий вариант внутренней облицовки стен.

Содержание статьи

• О свойствах газосиликатных/газобетонных блоков
• Как уменьшить способность стен к пропусканию пара
• Качественная характеристика бетонной штукатурки
• Свойства штукатурки
• Начинаем отделывать стены внутри дома
• Наружная отделка здания из газосиликатных блоков
  • Облицовочный кирпич/декоративный камень
  • Оштукатуривание
  • Сайдинг
  • Плоский шифер
  • Стекло-магниевые листы

От автора: приветствуем вас на нашем ремонтно-строительном портале, уважаемый читатель. Сегодня в нашей статье мы выясним, чем отделать стены из газосиликатных блоков снаружи и внутри дома. Ведь, согласитесь, тема довольно актуальная, серьезная   и обширная, а потому требующая детального рассмотрения на страницах нашего сайта.

С чего бы начать? А начнем мы, пожалуй, с подробной и точной характеристики материала, с которым нам предстоит иметь дело.

О свойствах газосиликатных/газобетонных блоков

Первое и, пожалуй, главное свойство данного материала, которое и определит порядок наших дальнейших действий, это — паропроницаемость. Что это значит? Сейчас объясним более по-русски, а заодно и выясним, как это свойство отражается на всей конструкции дома и на нас — его достопочтенных обитателях.

Паропроницаемость (также вы можете встретить такое определение, как паропроводимость/паропроводность) — это, как вы могли догадаться, способность материала пропускать пар. Это значит, что теплый воздух в помещении (который нам так необходим в холодное время года) проходит буквально сквозь стену и отдается в окружающую среду, сравниваясь с ее температурой. Вот, в принципе, все, что нужно знать об этом свойстве.

Мне не раз приходилось слышать мнение о том, что «дом должен дышать!»; «нельзя лишать материал способности пропускать пары»; «это свойство способствует долговечности конструкции» и прочие заблуждения. Да, действительно, не все люди хорошо осведомлены в этом вопросе, — поэтому давайте сейчас внесем некую ясность.

Дело в том, что само понятие «дышащий дом»/«дышащие стены» — это метафоры, которые к строительной науке имеют отношение чуть более, чем никакое. Так что их можно оставить для литераторов. В строительстве же приняты такие определения, как воздухопроницаемость (в просторечии — продуваемость), воздухообмен (вентиляция), ну и паропроницаемость.

Так вот, вентиляция дома действительно необходима. А вот способность пропускать пары — по-своему, конечно, хороша, но из-за нее на стенах скапливается влага. А это уже не здорово. Из-за повышенной влажности может не только разрушиться штукатурка и другие стройматериалы, но и образуются грибковые колонии (другим словом — плесень). Плесень, во-первых, вредна для здоровья, так как эти паразитирующие организмы выделяют в окружающую среду вредные для организма людей и животных споры, во-вторых, она медленно, но без остановки, в буквальном смысле слова, съедает стройматериалы. Грибку в пищу сгодится все: и обои, и штукатурка, и кирпич, и бетон, и газобетон. Подробнее о том, как избавиться от плесени, вы можете прочесть на нашем сайте.

Также не забывайте о таком строительном понятии, как «точка росы». Так вот, точка росы — это та температура, которая необходима, чтобы водяной пар, который содержится в воздухе (а он всегда содержится в воздухе), начал конденсироваться и превратился в росу.

Есть и еще одно важное определение, знать которое также будет нелишним в контексте нашей темы: относительная влажность. Это — отношение массовой доли (кол-ва) этого самого водяного пара к максимально возможной доле. Измеряется относительная влажность в процентах.

Ладно, давайте объясним более понятным языком на простом примере: температура в помещении, скажем, 18–20°C. Влажность же составляет 30%. Что это значит? — это означает, что в воздухе находится 30% от максимально допустимой нормы воды, что «имеет право» там находиться.

И, как мы понимаем, чем выше пропускная способность пара у стены, тем обильнее образуется конденсат. Как же этому противостоять? — довольно просто. Нужно уменьшить паропоницаемость стены, только и всего. Никто не говорит о том, что необходимо избавить стену от способности пропускать пар. Вовсе нет, — но эту способность нужно, все-таки, ограничить. Накапливаться вода в толще стены не (!) должна.

Здесь есть один чрезвычайно важный момент, который вам, уважаемый читатель, непременно следует учесть. От внутренней поверхности к улице паропроницаемость должна увеличиваться. Это значит, что внутренняя отделка должна быть наименее паропроницаемой (менее, чем газосиликатные блоки), а наружная — соответственно, должна быть более паропроницаемой. Потому внутри дома обязательно должна присутствовать пароизоляция.

Это — необходимое условие в любом случае. Имеется ввиду, что это не зависит от того, присутствует ли какое-либо фасадное утепление/наружная отделка стен или вообще вы пока решили обойтись без этого. Данный фактор не играет роли.

Как уменьшить способность стен к пропусканию пара

Пожалуй, самый действенный, при этом, недорогой способ — это грунтовка поверхности с внутренней стороны и нанесение цементной смеси в качестве штукатурки. Для начала, используя проникающую грунтовку, обрабатываем рабочую поверхность двумя-тремя слоями. Перед этим, для профилактики, можно воспользоваться антисептиком, который предотвратит образование паразитических грибковых колоний, хотя, грунтовка глубокого проникновения также имеет антисептические свойства.

Затем на поверхность следует нанести цементный раствор. Он обладает низкой способностью к пропусканию паров, потому это — как раз то, что нам нужно. Цементную смесь, нанесенную на стену также необходимо прогрунтовать.

В качестве материала для финишной отделки следует выбрать /что-то/, что также будет иметь низкие способности к паропроницаемости: кафельная плитка/виниловые обои.

Для примера: газосиликатные/газобетонные блоки типа D-400, будучи в сухом состоянии имеют коэффициент к пропусканию паров, равный 0,23 мг/(м×ч×Па).

Для сравнения: цементная штукатурка имеет коэффициент, равный 0,09 мг/(м×ч×Па).

Качественная характеристика бетонной штукатурки

Все качественные характеристики готовой цементной смеси указаны на упаковке, потому ознакомиться с ними не составит больших усилий. Вот, на что следует обратить внимание в первую очередь:

• тип штукатурки (цементно-известковая, акриловая или другая);
• область применения — для какого основания предназначена смесь (внутренняя отделка, кирпичная стена, фасад);
• количество в одной упаковке. То есть, сколько весит раствор в мешке и сколько весит/какой объем занимает он в готовом состоянии, будучи уже в ведре;
• расход. (кг/м²/1 мм толщины нанесенного на поверхность слоя ). Данный показатель позволяет правильно рассчитать количество мешков, которые потребуется приобрести. Согласитесь, эти знания уж точно не будут лишними;
• t°C/процент влажности. Нам необходимо знать при какой температуре и при каком показателе влажности допускается хранение и работа с данным конкретным составом;
• H/мм². Это — единица измерения прочности на сжатие (имеется ввиду уже высохший и затвердевший слой, нанесенной на стену штукатурки);
• адгезия. Это — показатель прочности сцепления состава с поверхностью. Да, мы знаем, что необходимо применение проникающей грунтовки, но адгезия цементной смеси также очень важна. Потому, чем выше показатель адгезии (H/мм²), — тем лучше и для дома, и для нас;
• мг/(м×ч×Па). Это, как вы уже, наверное, догадались — показатель способности к пропусканию паров. Чем больше показатель мг/(м×ч×Па), — тем выше способность штукатурки пропускать пар. В смесях европейского образца, к примеру, те, что производятся под небезызвестным немецким брендом Knauf, — паропроницаемость обозначается греческой буквой «μ» (мю). Это — коэффициент сопротивления диффузии водяных паров, содержащихся в воздухе. Потому здесь наоборот, — чем больше показатель μ, — тем ниже способности состава пропускать водяной пар;

• min/max — минимальная/максимальная толщина слоя. Здесь, полагаю, все и так понятно.

Все это — основные показатели, на которые вам следует ориентироваться при закупке цементной штукатурки. Как правило, на упаковке есть и другие, второстепенные отметки, ознакомиться с содержанием которых можно и на сайте бренда, производящего данные составы.

Но (!) если вы решили приобрести смесь отечественного производства, — будьте готовы к тому, что на упаковке не будет обозначения мг/(м×ч×Па), то есть, — показателя паропроницаемости. А, между тем, для нас это — стратегически важный показатель! Обращайте особое внимание на этот фактор и выбирайте те смеси, у которых паропроницаемость ниже, чем у других. В общем, — чем меньше, — тем лучше.

Свойства штукатурки

Мы уже достаточно сказали о качественных характеристиках отделочного материала. Что ж, — пора поговорить и о том, какими свойствами обладает этот состав, да и почему вам стоит выбрать именно этот вариант отделки стен изнутри. Вот, какими свойствами обладает наша штукатурка:

• низкая способность к пропусканию пара, содержащегося в воздухе;
• высокая прочность;
• устойчивость к воздействию влаги;
• относительно невысокая стоимость;
• нечувствительность к перепадам температуры;
• отсутствие чувствительности к перепадам влажности;
• усадка, вследствие чего возможно растрескивание (желательно использование армирующей сетки).

Неслучайно именно этот тип штукатурки используется при отделке цоколя и стен фундамента дома; в этих местах довольно высок риск повышения процента влажности, как зачастую и случается. И, как мы видим, цементная штукатурка успешно справляется с возложенными на нее «обязательствами». Если, конечно, нанести ее в соответствии со строительными правилами.

Для обработки газосиликатных стен следует добавлять в раствор порцию извести (если вы не приобрели готовую штукатурную смесь, а решили приготовить ее своими руками).

Имейте ввиду, что использование гипсовых составов в нашем случае — нецелесообразное решение: во-первых, — стоят они дороже, чем смеси на основе цемента, во-вторых, — они имеют бóльшую паропроницаемость, что нам явно не сыграет нá руку при внутренней отделке.

Начинаем отделывать стены внутри дома

Вообще, цементная штукатурка состоит из трех основных компонентов, таких как:

Такой «рецепт приготовления» используется в строительстве с давних времен — и по сей день. Естественно, в готовые цементные смеси добавлены еще и другие компоненты, которые улучшают сцепление штукатурки и рабочей поверхности, увеличивают прочность, улучшают схватывание, регулируют время полного высыхания. Но сейчас не имеет смысла подробно разбирать состав этих смесей.

Отметим лишь то, что из готовых смесей штукатурка получается куда прочнее, долговечнее и надежнее, чем если бы вы делали ее сами, как это принято на многих стройплощадках нашей страны. Посудите сами: во-первых, — каждый замес в бетономешалке будет отличаться от предыдущего, так как строители редко тщательно отмеряют компоненты и строго следуют пропорциям, во-вторых, — сами компоненты могут быть не лучшего качества. Словом, мы имеем достаточно весомый повод (или даже несколько поводов), чтобы не заниматься самодеятельностью, которая может и не привести к желаемому результату, а все-таки — купить готовый состав в строительном магазине.

Кроме всего прочего, смеси отличаются еще и по способу нанесения: встречаются те, которые необходимо наносить вручную, а также и те, которые наносятся с применением специального аппарата.

Те, растворы, которые рассчитаны для использования с применением этой «чудо-машины», как правило, более качественны и долговечны. Но и стоят они, соответственно, в несколько раз дороже. Возможно вас обрадует тот факт, что смеси для машинного способа нанесения годятся и для работы вручную. Но (!) наоборот — нельзя.

Но если же вы решили рискнуть и приготовить смесь самостоятельно, используйте цемент M-400 (или лучше) в пропорциях 1:3–5. Это значит — одна часть цемента и от трех до пяти частей песка (кварцевого).

Теперь нам пора переходить к активным действиям и разобрать, что же конкретно нам предстоит сделать. А вот что:

• нанести первый слой — «обрызг». Его толщина должна составлять ±4 мм, а консистенция раствора должна быть жидкой. Служит он для того, чтобы обеспечить надежное сцепление с поверхностью следующего слоя. По сути, это — та же грунтовка;
• нанести второй слой — «грунт», толщиной от 10 до 20 мм. Благодаря данному слою рабочая поверхность выравнивается и укрепляется, — а это как раз то, что нам необходимо;
• нанести третий слой — «накрывка». Его толщина, как правило, варьируется от 3 до 8 мм. Его прямое назначение — это подготовить рабочую поверхность к финишной отделке, то есть, к укладке кафельной плитки, поклейке обоев, покраске и так далее. Этот слой следует затереть при помощи специального инструмента — терки.

Если же предварительно была произведена грунтовка стен, — то без «обрызга» можно и обойтись — ничего ужасного не произойдет.

И еще один очень важный момент: чтобы предотвратить преждевременное растрескивание штукатурки, — рекомендую выполнить армирование стен. О том, как армировать стены для штукатурки — на нашем сайте есть отдельная статья, с содержанием которой вам, уважаемый читатель, будет весьма полезно ознакомиться.

Главное — не используйте пластмассовую сетку при работе с цементными смесями. Она не рассчитана на пребывание в щелочной среде, поэтому просто не «переживет» такую процедуру.

После полного высыхания штукатурки, — можно приступать к финишной отделке стен, предварительно прогрунтовав поверхность.

Важно! Работы по оштукатуриванию стен следует проводить только после того, как строение даст усадку. Поэтому, если дом построен совсем недавно, — дайте ему отстояться хотя бы пару месяцев. За это время вы можете, к примеру, начать монтировать крышу, так как штукатурить стены можно только после того, как крыша строения будет возведена.

Теперь вы имеете представление о том, как выполнить отделку строения внутри дома. Но что же делать снаружи? — вопрос так и остался открытым. Так вот, мы сейчас дадим на него ответ и несколько практически рекомендаций по теме.

Наружная отделка здания из газосиликатных блоков

Не хочется говорить банальные вещи, но материалов для наружной отделки газосиликатных стен действительно множество. Среди них мы выделим:

• облицовочный кирпич/декоративный камень;
• покраска (как правило, по предварительно нанесенной штукатурке);
• сайдинг;
• вагонка;
• плоский шифер;
• стекло-магниевые листы.

Теперь давайте рассмотрим каждый из этих вариантов отделки в отдельности, чтобы вы имели представление о том, с чем вам, возможно, предстоит работать.

Облицовочный кирпич/декоративный камень

Знать, будете ли вы отделывать дом данным способом или нет, — следует еще на этапе постройки конструкции, а точнее, — закладки фундамента. Думаю, вы понимаете, почему именно так. Необходимо правильно рассчитать вес конструкции, а также сделать фундамент несколько шире, с учетом этих самых отделочных материалов.

В сущности, работа с декоративным камнем или облицовочным кирпичом не имеет отличия от выполнения стандартной кладки в один слой. Главное здесь — это строго соблюдать вертикальность. В этом вам помогут направляющие маячки, которые вам следует установить предварительно.

Кирпичная кладка и стена из газосиликатных блоков может соединяться тремя способами:

1. Монтируя сами блоки, — между ними следует установить толстые металлические пруты, которые бы выходили из стены примерно на 10 см. во время облицовки декоративным камнем/кирпичом, — арматура закладывается вовнутрь кладки. Таким образом она надежно укрепляется.
2. Уложив первый ряд камня/кирпича, — в блоки следует забить штыри с шайбой (10 см). Затем в облицовке необходимо сделать углубление, которое было бы равно половине толщины этого штыря. Затем эти штыри перекрываются, вследствие чего у нас получается прочная, долговечная, надежная конструкция.

Оштукатуривание

Как мы уже знаем, штукатурка — это одни из самых доступных и распространенных вариантов отделки домов различного типа. Причем, как снаружи, так и изнутри. Единственное, что необходимо вам напомнить в данном контексте — то, что штукатурка должна быть с высоким показателем паропроницаемости. Поэтому цементно-песчаные смеси в данном случае использовать крайне нежелательно, если не сказать, что запрещено.

А так, алгоритм наружной отделки дома из газобетона/газосиликата практически не отличается от того алгоритма, которого мы придерживались при внутренней отделке нашего помещения: антисептик ⇨ грунтовка ⇨ три (два) слоя штукатурки, включая армирование стен ⇨ повторная грунтовка ⇨ финишная отделка (к примеру, покраска). Чтобы увеличить срок службы отделочного слоя, — рекомендуется спустя год-два нанести на поверхность стен гидрофобный состав.

Обратите внимание на то, что краска, наносимая на поверхность, должна быть паропроницаемой. Для этой цели отлично подойдет водоэмульсионный состав. Наносить его следует в два слоя, после полного высыхания штукатурки. Первый слой наносим горизонтально, а после того, как он схватится, но еще не полностью высохнет, — следует нанести второй — вертикальный слой.

Сайдинг

Сайдинг — это практичный и доступный отделочный материал, который, к тому же, придает строению привлекательный внешний вид. Этим и обусловлено его широкое распространение. Вот алгоритм, согласно которому следует производить работу с данным материалом:

• монтаж деревянного каркаса (обрешетки, на которую впоследствии будут закреплены листы). Возле дверных/оконных проемов установить элементы каркаса следует по периметру двери/окна. Для большей надежности и долговечности дерево стоит пропитать антисептическим средством;
• между стеной и отделочным материалом можно проложить утеплитель, к примеру, минеральную вату. Только если вы все-таки будете использовать этот утеплитель, — позаботьтесь о том, чтобы на него не попадала влага, так как минеральная вата очень этого «не любит»;
• чтобы было легко ориентироваться при работе, — у основания строения следует натянуть леску;
• монтаж сайдинга к каркасу выполняется при помощи саморезов.

Как правило, для отделки используется виниловый сайдинг, но иногда уместно использование и металлического. Для крепления последнего будет целесообразно монтировать также и металлический каркас. Вагонка монтируется согласно тому же алгоритму, что и сайдинг.

Плоский шифер

Скажем так, это — один из бюджетных вариантов наружной отделки строения. Но это вовсе не означает, что вариант этот чем-то плох. Плоский шифер отличается от привычного нам, волнообразного, пожалуй, только по форме. Давайте кратко выделим весомые преимущества данного отделочного материала:

• устойчивость к воздействиям окружающей среды;
• легкость при монтаже;
• надежность/практичность/универсальность.

Как мы видим, — шифер для отделки дома не так уж и плох. Монтируется он примерно таким же способом, как и сайдинг с вагонкой — на металлическую или деревянную обрешетку. Для нарезки шифера используйте болгарку с алмазным диском.

Один из нестандартных, «творческих» вариантов развития событий — это нарезка плоского шифера на отдельные пластины, размер которых будет соотноситься с архитектурами особенностями конструкции. Затем, отделенную шифером поверхность можно покрасить специальным красящим составом.

Стекло-магниевые листы

Данный материал имеет некоторые сходства с листами из гипсоволокна, но принципиальным отличием является бóльшая долговечность. Листы практически не подвержены воздействиям окружающей среды, — устойчивы ко влажности и даже к огню.

Такой способ отделки особенно актуален в регионах с повышенной влажностью. После монтажа материала, поверхность можно покрасить или прибегнуть к другому варианту финишной отделки. Стекло-магниевые листы отлично взаимодействуют с любыми отделочными материалами.

На этом нашу тему можно считать исчерпанной. Огромное спасибо, что дочитали текст до этого места. Очень надеюсь, что вы нашли ответы на ваши вопросы и изложенный материал оказался для вас полезным. Всего наилучшего, уважаемый читатель, заходите еще!

В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его использования. Подробнее: