Монтаж гипсокартона на стену с профилем снип

Содержание

Современные «сухие» строительные технологии популярны при обустройстве внутренних перегородок и стен. И если раньше для этого в основном использовалось дерево или материалы на его основе, то сейчас лидирует гипсокартон. Он также уверено потеснил штукатурки, которым раньше не было альтернативы при выравнивании поверхности. А единственная сложность такого способа — правильно собрать каркас под гипсокартон и закрепить его на стену.

Достоинства обшивки стен ГКЛ

Выравнивать стену штукатуркой технологически очень сложно.
Учитывая, что ровная стена по горизонтальному и вертикальному уровню большая редкость, геометрия комнаты обычно сильно отличается от идеальной. Любое помещение можно проверить лазерным уровнем, и не найти ни одной параллельной пары противоположных поверхностей, как и прямых углов.монтаж гипсокартона на стену с профилем снип Если штукатурить без армирования поверхности сеткой, то общая толщина раствора не должна быть больше 5 см. И этот слой может только выровнять стену, но не исправить общие дефекты геометрии. А обрешетку для гипсокартона можно идеально выставить с учетом всех уровней и точного соблюдения проектных углов.

Процесс нанесения штукатурки также не прост. Надо выставить и закрепить целую систему маяков, нанести три слоя (набрызг, грунт, накрывочный), каждый из них выровнять и затереть. И это без учета того, что каждую порцию надо приготовить отдельно, и успеть ее израсходовать до того, как раствор начал схватываться. А всю стену от угла до угла необходимо обработать за один рабочий день, чтобы не было «холодных» швов — иначе там со временем возникнет трещина.

То есть нанесение штукатурки требует от исполнителя профессионализма, а обшивка стен гипсокартоном под силу любому «домашнему мастеру».

монтаж гипсокартона на стену с профилем снип
Единственный недостаток способа — уменьшение полезного объема помещения. Но если не учитывать толщину ГКЛ (а она не больше выравнивающего слоя строительного раствора), то речь идет о потере 30 мм на каждой стене, если используют металлические профили под гипсокартон, и 30-40 мм — при устройстве обрешетки из деревянного бруса.

Особенности обшивки

Обшивка по обрешетке внутренних стен имеет много преимуществ, главное знать как собрать каркас. Одним из достоинств считается возможность скрытой прокладки инженерных коммуникаций и установки части оборудования. Но в каждом случае нужен «индивидуальный подход».монтаж гипсокартона на стену с профилем снипНапример, в кухне, ванной комнате или санузле за обшивкой гипсокартона прокладывают водопроводные трубы. А для смесителей необходимо предусмотреть закладную, к которой крепят водорозетку. В этих случаях надо сделать зазор между основной стеной и обшивкой с учетом диаметра труб и размеров фитингов.
Еще больше места требуется для монтажа инсталляции унитаза — для него часто делают дополнительный каркас в виде «надстройки» от общего.

Прокладка кабелей и проводов много места не требует, но стандартный подрозетник (монтажная коробка) имеет высоту 45 мм. Надо либо отступить от основной стены на это расстояние, либо заранее сделать углубление в бетоне или кирпиче.
Еще одним достоинством считается возможность обустройства декоративных ниш и полок. Причем ниши могут нести и полезную нагрузку. Например, их часто делают, чтобы повесить на стену телевизионную панель.монтаж гипсокартона на стену с профилем снип А для ее крепления надо предусмотреть закладные элементы. И это единственный недостаток, который можно назвать для стены из гипсокартона — чтобы на нее повесить что-то тяжелое, этот участок надо усилить профилем или брусом, и перераспределить нагрузку на каркас.

Подготовка стен

Обшить стены гипсокартоном в новостройке гораздо проще — отпадает целый комплекс мероприятий. Поэтому ниже приведен перечень работ подготовительного этапа обшивки стен при капитальном ремонте старого жилья:
В зависимости от отделки стен — демонтируют старую обшивку, снимают обои, зачищают осыпающиеся участки штукатурки.монтаж гипсокартона на стену с профилем снипИнспектируют поверхность на наличие трещин и щелей. В случае обнаружения таковых, их надо заделать ремонтным составом. Для кирпича, пеноблоков и бетона — это полимер-песчаные смеси, монтажная пена или герметики. Такие мероприятия необходимы для улучшения теплоизоляции наружных стен и шумоизоляционных свойств внутренних перегородок.

Предварительно обесточив сеть, снимают настенные осветительные приборы, выключатели и розетки, изолируют оголенные провода. Если предусмотрена замена кабелей, их демонтируют вплоть до распределительных коробок.
Пористые и слабые поверхности обрабатывают укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения, деревянные стены — антисептическим составом.
монтаж гипсокартона на стену с профилем снип

Разметка под установку каркаса

Когда надо просто выровнять стены, без обустройства ниш, инсталляций или прокладки труб, то потери полезного объема можно минимизировать. Для поверхностей с незначительными дефектами «рельефа», минимальными отклонениями от горизонтального и вертикального уровней, есть способ как можно сделать без обрешетки крепление гипсокартона на стену.монтаж гипсокартона на стену с профилем снип Это стандартная технология фиксация плит с помощью клея, который наносят на изнаночную сторону либо равномерно (зубчатым шпателем), либо полосой по периметру и «лепешками» на остальной части.

В остальных случаях необходим монтаж обрешетки, а для ее установки нужна разметка. При работе с «объемными» конструкциями лучше использовать лазерный уровень, но можно обойтись традиционным способом.

Для этого понадобятся следующие инструменты:

  • строительный уголок;
  • рулетка;
  • отвес;
  • уровень;
  • отбивочный шнур;
  • обычная бечева;
  • карандаш.

Сам процесс выглядит так:
Находят наиболее выступающий участок на поверхности. И если это не наплыв или вздутие штукатурки, которые можно стесать, то такое место принимают за точку отсчета. От нее, немного отступив от стены, с помощью отвеса переносят проекцию «нуля» на пол. Такую же отметку делают на потолке. Поэтому и нужен небольшой зазор, чтобы отвес не «цеплял» стену. Отбивают первую линию на полу, проверяют ее перпендикулярность к примыкающим стенам. Отступив на некоторое расстояние по краям, отмечают следующие точки. Переносят их проекции на потолок.
Параллельно нижней отбивают верхнюю линию.монтаж гипсокартона на стену с профилем снипЕсли гипсокартоном обшивают всю комнату, по этому алгоритму проводят разметку для всех стен. В этом случае можно сделать геометрию помещения правильной. Для квадрата или прямоугольника самый простой способ — проверить равенство диагоналей, и при необходимости откорректировать разметку, чтобы углы были прямыми, а линии параллельными.

Затем «отбивают» вертикали для монтажа прямых подвесов, с помощью которых проводят крепление профилей к стене. Для этого на полу и потолке, отступив от угла около 10 см, откладывают на обеих линиях точки с шагом 60 см и переносят их на стену. Этот размер кратен ширине листа гипсокартона 120 см, и он обеспечивает наличие центрального ребра жесткости, а швы будут точно лежать посредине вертикальных элементов обрешетки. Полученные отметки соединяют линиями.
После этого можно переходить к установке каркаса.монтаж гипсокартона на стену с профилем снип

Монтаж каркаса

Есть два варианта как закрепить гипсокартон к стене с помощью обрешетки:
современная технология с применением металлических профилей;
классический способ обшивки плоскостей с использованием деревянного бруса.

Металлический профиль

В целях экономии полезного объема, обрешетку для обшивки стены делают из потолочных металлопрофилей CD, высота которых всего 28 мм, а размер монтажной полки — 60 мм. В пару к ним идут направляющие UD, с шириной основания 28 мм и высотой 27 мм.монтаж гипсокартона на стену с профилем снип
Примечание. Это не единственная позиция в ассортименте компании Knauf с такими небольшими размерами профиля. Есть еще U-подобные упругие шины для «малогабаритной» обшивки гипсокартоном ровных деревянных плоскостей. Их используют в качестве обрешетки для мансард или подшивных потолков. И если стоит задача отделки стен брусового или каркасного дома с помощью гипсокартона (например, плиткой, декоративной штукатуркой или обоями под окраску) — то это один из лучших вариантов.
Кроме этих, «фирменных» профилей CD и UD с толщиной металла 0.6 мм, отечественные производители выпускают их аналоги с более тонкими стенками — 0.45-0.55 мм. Это, конечно, ведет к снижению прочности, но обшивка — не перегородка, и связь с основной стеной обеспечит необходимую жесткость конструкции.

Единственное условие — надо при монтаже каркаса из такого металлического профиля на стену уменьшить шаг точек крепления на 20%. Есть еще и «экономсистемы». Это комплекты из аналогов направляющего профиля UD с шириной 17 мм, и стоечного CD – шириной 47 мм. Их специально выпускают для обшивки стен маленьких помещений — туалетов, ванных и гардеробных комнат.

Монтаж каркаса из металлических профилей

Вначале к полу и потолку крепят направляющие профили для гипсокартона. Дюбели (или анкеры) выбирают в зависимости от характера материалов, шаг точек фиксации — 40-60 см.

Совет. Чтобы снизить уровень структурных шумов, направляющие к поверхности монтируют с прокладкой из звукоизоляционной ленты шириной 30 мм.

Затем к стенам надо прикрепить прямые подвесы. Шаг раскладки по вертикали — 80-100 см. Для помещения стандартной высоты достаточно 3 шт.
Между направляющими вставляют CD профили, крепят к подвесам, проверяют уровень и окончательно фиксируют сверху и снизу.

Длины гипсокартонного листа из стандартного ряда может не хватать, чтобы закрыть одним отрезком участок стены от пола до потолка. Поэтому сверху и снизу, попеременно, между стойками крепят дополнительные перемычки так, чтобы шов целого листа и доборного куска ГКЛ приходился на средину этого профиля.

Смещение раскладки необходимо, чтобы горизонтальные стыки не сходились в одну линию и не образовывали с вертикальными Х-образное пересечение. Пример: если длина листа 200 см, то в первом пролете дополнительное ребро монтируют на этом расстоянии от пола, а во втором — от потолка.

Деревянный брус

Монтаж гипсокартона на деревянный каркас удовлетворяет условиям сухих помещений. Рекомендованный размер сечения бруса 40х60 мм. Такая толщина достаточная, чтобы выдержать вес ГКЛ. А ширина — чтобы обеспечить рекомендованное расположение точек крепления относительно торцов листа (10мм) и ребер бруса (20 мм).

В остальном каркас из дерева имеет стандартное устройство — между стойками и перемычками такие же расстояния как между профилями. Отличаются только способы крепления элементов между собой. Для этого обычно используют перфорированные стальные уголки, чтобы все составные части обрешетки располагались в одной плоскости.

Комментарий специалиста

Как видите, собрать своими руками каркас для гипсокартона достаточно просто. Но это в том случае, если не требуется проведение скрытого монтажа инженерных коммуникаций, сооружение конструкций с нишами или обшивка стен сложной конфигурации (с проемами, колоннами и прочими архитектурными особенностями). А еще надо учесть все «подводные камни», чтобы со временем на финишной отделке не появились трещины. Поэтому лучше эту работу доверить профессионалам.

Перегородки – легкие внутренние ограждающие конструкции разных видов, изготовленные из гипсокартона, которые служат для выполнения ряда функций в помещении: маскировки коммуникаций, разделения помещения на зоны и увеличения полезной площади. Чтобы они долгое время соответствовали стандартам эксплуатации, введены специальные требования касательно возводимых конструкций.

Перегородка, обшитая гипсокартонными листамиПерегородки из гклУмелое разграничение пространства

Что такое Свод Нормативов и Правил, какие положения включает

Согласно решению Комитетов по строительству, а также Управлений по выполнению стандартизации, технического нормирования и сертификации за 2000 год принята статья СП 55.101.2000 (Свод Правил относительно проектирования и последующего строительства конструкций ограждений с использованием листов гипсокартона), пункты которой в обязательном порядке учитываются и выполняются в процессе монтажа перегородок.

Факторы, которые учитывались при составлении требований:

  • Тип здания, под который предусматривается строительство перегородки – жилой фонд, общественное, административное или промышленное здание;
  • Статистика сейсмических данных в районе, где расположены эти сооружения;
  • Сорт, марка строительных материалов, используемых при монтаже, качество которых контролируется и определено нормативами ГОСТа, и их соответствие специфике проводимых работ;
  • Общие климатические и микроклиматические бытовые показатели.

Эти нормы и правила, сокращенно СНиП, легли в основу формирования технологии монтажа, благодаря которой гарантируется надежность конструкции и обеспечивается ее безопасность в период эксплуатации. Заранее оговоренные пункты относительно типа материалов, рекомендуемых под установку, облегчили процесс монтажа и закупки стройматериалов.

Маркировка гипсокартонных листов

Требования относительно гипсокартонных листов

Принятая нормами СНиПа маркировка листов гипсокартона для монтажа перегородки в зависимости от показателей влажности и других особенностей в помещении следующая:

  • ГКЛ – для строительства в помещениях с нормальной влажностью (менее 70 %) и показателях температуры от 5 до 30 градусов С, выпускается в сером цвете без специальных пропиток, противостоящих влаге или нагреву, рекомендован для проектирования конструкций в прихожих, гостиных, спальнях и прочих помещениях;
  • ГКЛВ – гигроскопичный материал с высокой стойкостью к влаге, окрашенный в свето-зеленый цвет, используется во влажных помещениях (более 70 %), благодаря пропитке антисептическими веществами и концентратами не теряет своих линейных размеров и не подвергается сырости, разработан в качестве отделочного материала в ванных помещениях;
  • ГКЛО – обладает повышенными пожаростойкими свойствами, благодаря наличию в его составе волокон и составов, препятствующих горению, выпускается в листах желтого цвета, подходит для обшивки перегородки, установленной на кухне;
  • ГКЛВО – гипсокартон с улучшенными показателями пожаро и влагостойкости (до 90 %) нежно-розового цвета, что подтверждено стандартами ГОСТа в ст. 30244, 30402 и 12.1.044.

Толщина листов, полностью отвечающая всем требованиям СНиПа для строительства перегородок, должна составлять 12.5 мм – оптимальные показатели для обеспечения прочности конструкции, ее звукоизоляции. Толщина в 6.5 и 9 мм – недостаточна.

СП за 2000 год разрешает использовать форматы гипсокартона с кромками:

  • УК – для заделки стыков шпаклевкой;
  • ПК – подходит для внутреннего слоя многослойной обшивки каркаса без заделки швов;
  • ЗК – для заделки стыков штукатуркой;
  • ПЛК и ПЛУК – при заделке швов без армирующей ленты.

Маркировка кромок

Требования к выбору профиля

По СНиПу перегородки собираются из металлического холодногнутого профиля, изготовляемого на основе оцинкованной стали, или из брусков антисептированной древесины, влажность которой составляет 12+/-3%, сечение 40х25 мм.

Металлический профиль используется 2-х видов: стоечный (маркировка по СНиПу – СП или CW) и направляющий (ПН или UW), толщина которых варьируется в пределах 0.55-0.8 мм. Направляющий выпускается в нескольких форматах: 50х40, 75х40 и 100х40 мм длиной по 3 м каждый.

Ширина стоечного составляет не 40, а 50 мм, так как на нем сосредотачивается основная нагрузка от листов гипсокартона. Усиленный стоечный профиль – планка форматом 100х50 мм, рассчитанная для монтажа сложных криволинейных и массивных перегородочных конструкций.

В зависимости от того, какой формат профиля используется, какое расстояние между элементами каркаса, зависит высота конструкции. Так, для стандартной перегородки, состоящей из одинарного каркаса, изготовленного из профиля СП 50х40 мм с однослойной обшивкой ГКЛ с 2-х сторон допустимая высота по СНиПу составляет 3 м, из профиля 100х40 мм – 5 м.

Типы профиля

Виды перегородок согласно принятым нормативам

В зависимости от того, какое количество слоев обшивки из гипсокартона используется, какая конструкция каркаса предусматривается для монтажа – стандартная, усиленная или широкая, нормативами СНиПа, описанными в статье II-3-79, выделяется несколько разновидностей перегородок.

Виды и технические данные конструкций:

  • С111 – перегородки, изготовленные на одинарном каркасе высотой 3-5 м, которые с 2-х сторон обшиты листами ГКЛ, кол-во слоев обшивки – 1, применяются для помещений с нормальными показателями влажности, стандарты толщины всей конструкции от 75 до 125 мм, индекс звукоизоляции 41/43/45 дБ соответственно;
  • С112 – из одинарного каркаса на металлическом профиле, обшитого 2-мя слоями гипсокартона с двух сторон, толщина – 100/125/150 мм, высота – 4-6.5 м, звукоизоляция – 47/49/50 дБ;
  • С113 – стандартный каркас, обшитый с 2-х сторон 3-мя слоями ГКЛ, допустимая высота – 4.5 м, толщина конструкции – 175 мм, показатели звукоизоляции – 54 дБ;
  • С115 – из двойного металлического каркаса, обшитого с 2-х сторон в 2 слоя, толщина 155/205/255 мм, высота по СНиПу составляет 4.5-6.5 м, коэффициент звукоизоляции – 53/54/55 дБ;
  • С116 – конструкции из двойного каркаса, между которыми имеется пространство для устройства коммуникаций, обшивка – 2 слоя ГКЛ с обеих сторон, минимальная толщина – 220 мм, изоляция от звука – 49 дБ, высота – 4.5/6/6.5 м.

Согласно СП (Своду Правил), при наличии особых требований по строительству, перегородки, типоразмеры которых перечислены выше, утепляются изнутри изоляционной плитой минваты из синтетического связующего с влагозащитной и огнеупорной пропиткой толщиной 50 мм. Этот стандарт прописан в нормативе ГОСТа 9573-62 и соответствует марке материала М50.

Виды перегородок

Монтаж перегородок

Согласно СП 55-101—2000 технология монтажа следующая:

  • Составляется чертеж, в котором подробно расписываются параметры и форма будущей конструкции, рассчитывается расходный материал, подбирается его маркировка;
  • Исходя из вычислений чертежа, выполняется разметка;
  • Поверх изоляционной ленты на дюбеля и анкеры шагом 60 см к полу и по аналогии на потолок устанавливается НП профиль, длина которого равна длине будущей конструкции;
  • Перпендикулярно ему вплотную к стене, на которой клеят изолирующую ленту, устанавливается на саморезы по металлу и просекатели стоечный профиль;
  • Шаг СП профиля составляет от 400 до 600 мм, чем меньше расстояние, тем жестче и устойчивее конструкция;
  • В месте проходного проема перегородки стоечный профиль изнутри усиливается вставками из деревянных планок;
  • На расстоянии 50 см вдоль высоты стоечного профиля рекомендуется установить ребра жесткости;
  • Поверх каркаса устанавливается ГКЛ, монтаж листов начинается от стены в шахматном порядке во избежание совпадения швов, кромка гипсокартона должна находиться на середине СП профиля, следующая плита – на второй половине металлической планки;
  • Когда перегородка обшита с одной стороны, прокладывают проводку, коммуникации, устанавливают теплоизоляцию, и переходят к финишной обшивке;
  • Стыки ГКЛ и листы шпаклюются, обрабатываются защитными смесями и покрываются декоративными отделочными материалами.

Схема размещения материалов в перегородке

Узнать, как производить монтаж перегородок, основываясь на стандартах СП, можно на примере нижеследующего видео, в котором подробно описаны особенности используемых материалов, этапы сборки и варианты внешней декоративной отделки.

Варианты отделки

Статьями СНиПа предусматривается выбор отделочных материалов и крепежных элементов с разъяснениями и рекомендациями по их использованию относительно специфики выполняемых работ. Так, согласно нормативам СП за 2000 год отделочные материалы для каркаса перегородки выбирают той же фирмы производителя, что и марка гипсокартона. Например, для скрепления УК кромок листов марки Кнауф предпочтительнее применять шпаклевку «Фугенфюллер» производства той же фирмы, для кромок ПЛУК без армирования – шпаклевочную смесь «Кнауф Унифлот».

В качестве скрепляющих элементов рекомендуется применять саморезы, дюбели, крючки и анкерные элементы, рассчитанные специально для монтажа конструкций с воздушной полостью, а также для фиксирования каркаса к несущим стенам и листам ГКЛ. Нагрузка на анкер при однослойной обшивке не должна превышать 20 кг, при 2-х слойной – 30 кг. Соответствие качества конструкций по окончанию монтажа проверяются нормативами СНиПа (статьи 2.08.01, 2.08.02, 2.09.02, 2.09.04 и 21-01).

Монтаж профиля под гипсокартон

Сегодня практически ни один ремонт не обходится без устройства гипсокартонных конструкций. Стены, арки, перегородки, ниши, подвесные потолки используются практически везде. Причем монтаж таких конструкций довольно прост. Главное — правильно определится с выбором типа гипсокартона, крепежных элементов и профилей.

Виды металлических профилей

Для создания каркаса в основном используются два типоразмера профилей:

  • D (меньший) – необходим для создания плоскостей, на которые будут крепиться листы гипсокартона;
  • W (больший) – используется в формировании общего каркаса стены.

Также в монтаже профиля под гипсокартон используется опорный C и направляющий U варианты. Направляющий вариант является простым типом П-образного профиля с гладкой поверхностью, в который торцом устанавливают опорный вариант. Опорный тип имеет ребристую поверхность, которая наделяет его большей жесткостью на изгиб.

В итоге получается, что основным несущим элементом металлического каркаса является CD профиль с размерами 60х27 мм. В роли направляющей для крепления выступает элемент UD с размерами 80х27 мм. Стоечным вариантом для создания каркаса является CW 50х50 мм, 50х100 мм, 50х75 мм, направляющая для CW – UW профиль с размерами 75х40 мм, 50х40 мм, 100х40 мм. Также можно использовать UA, являющийся укрепленным аналогом CW, имеющим более толстую стенку.

Этапы крепления профиля под гипсокартон

Пол и прилегающие стены, к которым будет крепиться новая стена, должны быть выровнены и оштукатурены.

Рассмотрим вариант формирования стены с использованием профилей UW и CW.

Шаг 1. Размечаем положение будущей стены на полу. При этом будущую конструкцию следует привязывать к обеим стенам. Учитывая неровность поверхностей и отсутствие идеально прямых углов, разметка на разных концах может немного отличаться (на несколько сантиметров). Намечая первую линию размещения стены, следует учесть, что в дальнейшем по ней будет выравниваться направляющий профиль, а не гипсокартонная конструкция. К полученной отметке следует прибавить толщину листа ГКЛ, шпатлевки и отделки. После того как первая линия нанесена, переходим к ее переносу на потолок и стены. На данном этапе следует использовать отвес или лазерный уровень.

Шаг 2. Профили крепим к стенам с использованием уплотнительной ленты. Первыми устанавливаем UW на пол и потолок. В их монтаже используем ударные саморезы и дюбели через каждые 0,5 метра и по краям. Опорные CW стойки размещаем по краям направляющих. Также следует разместить стойки в местах, где будут организованы оконные или дверные проемы. Профили крепят на нижних направляющих, затем выставляют вертикально и прикрепляют к верхней направляющей. При этом не забывайте оставить запас на обшивку полосами ГКЛ конструкции. Профили следует ставить лицевой стороной внутрь оконных или дверных проемов. В монтаже стоек к направляющим лучше всего использовать саморезы-блошки.

Шаг 3. Усиление периметров оконных и дверных проемов производится с помощью деревянных брусьев, которые размещают внутри профиля и крепят саморезами. В случае, если используется AU, брусья можно не устанавливать.

Шаг 4. По всей длине каркаса вертикально ставим опорные CW. От прилегающей стены первый профиль ставится на расстоянии 55 см, последующие — строго на расстоянии 60 см друг о друга.

Шаг 5. Дверные и оконные проемы обозначаются с помощью направляющих UW. Для этого следует отрезать кусок длиннее на 30 см, чем ширина проема. На изгибе боковых загибок на лицевой стороне ставят метки на удалении 15 см от края.

В итоге межу метками должно получиться расстояние, отвечающее ширине проема.

Боковины подрезают под углом 45° от края в сторону основания профиля. Края подгибаем и получаем конструкцию П-образной формы. Надеваем полученную конструкцию на стойки по бокам отогнутыми краями и поднимаем на требуемую высоту. Далее прикручиваем ее с помощью саморезов. Косые ушки, образовавшиеся на горизонтальные части заготовки, также фиксируем с помощью крепежа. Аналогично формируем оконные проемы. На этом монтаж профиля под гипсокартон завершен.

Гипсокартон своими руками. Монтаж гипсокартона на стены

Эта статья является продолжением статей о гипсокартоне Виды и назначение гипсокартона и Основы технологии монтажа гипсокартона. Мы рассмотрим как производится монтаж гипсокартона своими руками на стены. Конкретно разберем как разметить и правильно расположить листы гипсокартона на стене, как правильно выполнить монтаж профиля под гипсокартон и как произвести крепление гипсокартона к профилю. Также приведем пример расхода гипсокартона на стену 3х4,5 метра.

Содержание: (скрыть)

Разметка расположения листов гипсокартона

В этой статье мы рассмотрим наиболее сложную ситуацию монтажа гипсокартона на стены — когда в стене имеется проем (окно). Основные принципы монтажа гипсокартона на сплошную стену такие же как и при монтаже на стену с проемом.

Теперь рассмотрим основные моменты при разметке расположения листов на стене.

1. Проем в стене. Основное правило расположения листов на стене такое: если в стене имеется дверной и/или оконный проем, то стыки листов должны быть отдалены от всех углов этого проема минимум на 200-300 мм. В противном случае, вы получите трещину в уже готовой поверхности.

Красным пунктиром обозначено, как делить листы нельзя!

Расположение листов на стене с проемом

То есть, разметка листов начинается именно от проемов. При этом желательно, чтобы от какого-то угла стены начался целый лист: тогда будет меньше обрезков.

2. Если остается узкая полоса.


Если длина стены такая, что остается узкая полоса

Также лучше учесть, что полоску уже, чем 100 мм лучше не оставлять: от нее можно избавиться, сдвинув все листы от этой полосы, чтобы полоса стала, хотя бы 300-400 мм. 300-400 мм это то расстояние стойки от соседней стены, при котором можно нормально работать шуруповертом.

Выход из ситуации:

Переставив листы 3 и 4 местами, и подрезав лист 1, все становится на свои места

Лист 1 обрезаем, чтобы лист 4 стал немного шире -300-400мм. А листы 3 и 4 меняем местами, чтобы выполнить первое правило.

3. Если высота листа меньше высоты стены. и приходится добавлять еще часть по высоте, то листы надо ставить вразбежку. Проще говоря: если есть горизонтальный стык, то он не должен переходить в соседние листы. «Вразбежка» должна составлять не менее 0,4 м.

Расположение листов, если высота стены больше трех метров

Разметка расположения профилей

Теперь, когда мы определились, где и как будут находиться листы можно точно разметить расположение стоек, и остальных элементов каркаса.

Стойки CD должны располагаться с шагом кратным 1200 мм, но не реже чем 600 мм. Чаще всего 600 мм вполне достаточно, для облицовки стены. Стойками являются профили, которые называют «цедешками» из-за С-образного сечения.

Направляющими профилями для CD является UD из-за U образного сечения. Его располагают по периметру зашиваемой стены.

Итак, пример расположения профилей для стены с окном, если высота помещения больше, чем высота листов гипсокартона.

Расположение элементов каркаса для стены

Стойки располагаем под вертикальные и горизонтальные стыки гипсокартона (красным). Также добавляем 2 стойки: 1 и 5 по краю проема и перемычку над окном — 6. На листах 2 и 3 по две промежуточных стойки (1 и 2 на листе 2; 4 и 5 на листе 3): из-за окна смещаем центральные под край проема (1 и 5), и чтобы не получился шаг стоек больше 600 мм, добавляем еще по одной (2 и 4) в середине этих больших пролетов. По периметру стены и под окном устанавливаем направляющие UD (синим).

Примечание: Если длина листа больше или равна высоте помещения, то есть лист закрывает стену по высоте, то в горизонтальных перемычках нет необходимости.

Также надо предусмотреть опору для крепления UD будущих смежных плоскостей: если Вы планируете зашить стенку рядом, или смонтировать короб из гипсокартона, то поставьте дополнительную стойку под ГК по этой линии.

Дополнительная CD упростит монтаж каркаса смежной стены

Когда UD прикреплен через лист гипсокартона к CD, то получается крепкий, хороший угол. Если же Вы будете обшивать потолок, то желательно дополнительно сделать горизонтальные перемычки по уровню будущего потолка.

Закрепление периметра каркаса по полу, стенам и потолку

Разметка плоскости

Когда мы определились с расположением листов и профилей на стене надо разметить плоскость, в которой будет находится гипсокартон. Минимальная толщина всей конструкции на профилях, составляет 35 мм+12 мм (ГКЛ)=47 мм. Максимальная толщина, которую нам позволяет П-образный кронштейн (П-шка) 110 мм.

П — образный кронштейн, или просто «П-шка»

Вообще, вся разметка и натянутые шнурки нам нужны для профилей (не для лицевой поверхности ГК), так как выставлять мы будем именно профили. Отбиваем линию на полу с помощью красящего шнура так, чтобы все профили прошли по вертикали, не касаясь стены, и при этом не забирали лишнее место в помещении. Возможно, Вам придется заложить минеральную вату под ГКЛ, это тоже надо учесть: тогда расстояние от существующей стены, до ГКЛ должно быть равным толщине минеральной ваты. Иногда бывает нужно, чтобы получился прямой угол между стенами: тогда надо разметить на полу и смежные стены, ведь на этой стадии намного легче это проконтролировать. Когда все ясно с линией на полу, — рисуем вертикальные линии по смежным стенам с помощью реечного уровня, или с помощью отвеса. И, наконец, замыкаем периметр на потолке. Для контроля плоскости надо натянуть шнурком две диагонали. Шнурки в пересечении должны касаться, но не напрягать друг друга. Отрезаем профили UD по длине. Но не полностью, а только боковые стенки, а среднюю стенку загибаем.

Надрезаем боковые полки UD чтобы согнуть на 90 градусов

Среднюю стенку отгибаем и готово

Для звукоизоляции структурного шума на среднюю полку UD приклеиваем упругую ленту на клейкой основе – по-немецки она называется дихтунг. Этот нехитрый прием существенно сократит дребезжание стены, улучшит звукоизоляцию помещения.

Приклеиваем ленту на среднюю полку UD

Теперь можно крепить UD профиль. В зависимости от материала пола, стен и потолка подбираем крепеж. Для прочного бетона, который не сыпется, подойдет дюбель быстрого монтажа (ДБМ) 6х40, для кирпича со штукатуркой ДБМ 6х60, в рыхлую, не очень прочную поверхность лучше применить ДБМ 8х60, 8х80. Если прикрепить UD надо к дереву, то берем саморезы по дереву. Закрепить UD необходимо не реже чем через 400 мм.

Важно! От ровности и вертикальности разметки и закрепления UD будет зависеть ровность всей поверхности.

В UD обычно имеется просечные отверстия Ø6 мм для крепежа, однако бывает, что отверстие ушло вместе с отходом, или отверстие приходится на непрочный участок стены. Тогда лучше наметить недостающие отверстия и просверлить их сверлом по металлу, подложив внутрь брусок.

Бывает, что основание, к которому крепится UD неровное, и если закрепить в локальной «яме», то профиль может выгнуть. Чтобы этого не случилось, надо подкладывать в такие места прокладки из дерева или пластика.

Подкладываем под UD подкладки там, где это нужно

Если же существующая поверхность с изломом, то в этом месте надо сделать надрезы на боковых стенках профиля. Тогда придется, потом подрезать край листа, но зато профиль будет не погнутый и хорошо закреплен.

В месте резкого излома поверхности надрезаем UD

Теперь остается закрепить UD под подоконником на всю длину подоконника. Саморезами прикручиваем UD снизу подоконника. Желательно, чтобы саморезы не торчали потом из подоконника вверх:). Для закрепления профиля в пластик достаточно шурупа-блохи 9,5 мм, не более 15 мм.

Установка профилей CD–стоек. Разметка и крепление

Крепление профиля для гипсокартона происходит так — на стене надо отбить вертикальные линии расположения CD. По этим линиям закрепляем П-шки – через каждые 500-600 мм. Отступаем от пола и от потолка по 500 мм, оставшееся расстояние делим на равные части.

Каждая П-шка должна быть закреплена на одно отверстие с каждого края (на выбор: 1 или 2, и 4 или 5), среднее отверстие 3 можно не использовать. Вообще, оно нужно для предварительного закрепления, длинная прорезь позволит сместить кронштейн.

Крепеж подбираем, опять же, исходя из основания. Для лучшей звукоизоляции можно под П-шку приклеить дихтунг.

Когда все П-шки закреплены, заводим вертикальные стойки CD в профили UD. Их длина должна быть такой, чтобы профиль без напряжения зашел на место, и не болтался: на 2-3 мм меньше, чем внутренний размер между UD.

Когда все стойки заведены на место, нужно крепко натянуть шнурок по горизонтали между крайними UD. Теперь можно отогнуть каждый кронштейн к CD, а для того чтобы шнурок не отводили стойки, надо завести гвоздь или проволоку в П-шку так, чтобы стойки немного изогнулись к стене. Если этого не сделать, то стена выйдет «пузатая».

Отводим профили от шнурка — гвоздиком

Теперь снимаем с крайней стойки ограничитель-гвоздь и прикручиваем стойку к П-шке. Вот такими саморезами-блохами длиной 9,5 мм:

Саморез-блоха 9,5 мм

Важно: Ни одна из стоек не должна отводить шнурок.

Прикручиваем сначала по одному шурупчику с каждой стороны. Удобно крутить саморез в то отверстие, которое совпадает с канавкой на профиле. Тогда профиль не будет смещаться, а саморезы выскакивать.

Прикручиваем стойки к П-шкам

Контролируем, чтобы стойка стояла ровно в линию со шнурком, и не отводила шнурок. Проверяем длинным правилом, чтобы стойка по высоте тоже была ровной. Сейчас уже поздно контролировать вертикальность: следим за тем, чтобы получилась ровная плоскость. После контроля можно закрутить по второй блохе, для надежности.

Отгибаем выступающие части П-шки

Когда все шурупы прикручены, отгибаем, выступающие за плоскость концы П-шки.

Каркас под и над окном

Теперь над окном делаем перемычку из CD. Делаем Т-образное соединение с двух сторон перемычки. Выставляем по горизонту, помним, что нижний край перемычки – это опора для откоса. Прикручиваем перемычку блохами 9,5 мм.
Делаем стойку от перемычки до потолка. Внизу Т-образное соединение, вверху просто входит в UD. Прикручиваем 9,5 мм блохами.

Расположение соединений в каркасе

Кружочками обозначены Т-образные соединения, квадратами – крестообразные соединения, на крабах (подробнее в пункте: Соединения профилей для гипсокартона ).

Узел: перемычка для стойки на краю проема

Если стойка по проему становится так, что не имеет опоры, то добавляем перемычки через 500-600 мм и закрепляем перемычки на П-шках.

Вид сверху: если стойка на краю проема не имеет опоры

Когда все стойки прикручены, и выставлены согласно разметке, скручиваем стойки к UD, чтобы они не смещались. Когда лист закроет стойки, их не будет видно, и чтобы не тратить время на высчитывание и вспоминание, выносим линии расположения стоек на пол и потолок.

Фиксируем стойки и помечаем на полу и потолке их расположение

Подгон листов под необходимые размеры

Желательно, чтобы ГК не касался потолка и пола 3-5 мм: это улучшит звукоизоляцию, и ГК не будет напитывать воду в случае небольшой протечки. Если пол и потолок горизонтален, а угол, от которого Вы начинаете обшивать — вертикален, т.е. есть прямой угол, то достаточно отмерять два размера: высоту листа и ширину. Если же пол не в горизонте, то сначала надо срезать с листа этот уклон. Это нужно для того, чтобы все остальные кромки листов оставались в вертикальном положении (подробнее: Как правильно резать гипсокартон и Как снять фаску на гипсокартоне ).

Схема размеров листа, если пол не в горизонте

А уже затем отмерять высоту и ширину листа.

Размеры листа, если и пол, и потолок не горизонтален

Если геометрия листа является совсем уж некрасивой, когда, например, нет прямых углов, то надо проверять диагонали. У размеченного листа они должны быть такими же, как на стене.

Также надо учитывать, что на наружный угол, например откоса, один из листов необходимо выпустить на толщину подходящей кромки.

Один из листов на наружном углу надо выпустить на толщину другого

И если это будут обе заводских кромки, то наружный шпаклевочный угол идеально поместится в углублении кромок, и не будет выступать за плоскость.

Оптимальный вариант кромок на наружном углу

Крепление гипсокартона к стене

Для лучшей звукоизоляции на поверхность каркаса под ГК можно также приклеить дихтунг. Когда к звукоизоляции подойти комплексно, то и результат намного лучше.

Меры комплексной звукоизоляции

Листы крепятся к профилям с помощью саморезов ТН-25 по металлу длиной 25 мм.

Шуруп для крепления листов гипсокартона ТН-25

Листы крепим на каждой стойке и по периметру с шагом 20-30 см.

Прикручиваем листы к каркасу с помощью шуруповерта или дрели с небольшим числом оборотов

Каждый шуруп должен утонуть в бумаге на 1-2 мм. Шурупы крутить нужно перпендикулярно поверхности листов. Если шуруп углубился больше 3 мм, то он держит плохо, и надо отступить 5 см и закрутить еще один.

Образцово закрученный шуруп

По периметру в UD крутить нужно осторожно: когда кромка не заводская, а срезана, то, если шуруп углубить слишком сильно — выломается краешек листа. Это не смертельно, но придется заделывать шпаклевкой, и это плохо сказывается на прочности закрепления листа. Если лист вырезан неточно, и до профиля UD лист ГК едва ли достает, то можно поступить, как и с плинтусом: вставить в UD профиль CD и уже нет необходимости закручивать шурупы в самый край листа (зеленым).

Дополнительная CD поможет нормально закрепить лист, и плинтус в дальнейшем

Если на поверхности профилей встречается головка шурупа, то ГК плотно не приляжет. Тогда берем брусок, прикладываем в этом месте к уже выставленному листу, и точным ударом молотка (без фанатизма?) вминаем ГК с обратной стороны по шурупу. Вообще листы оптимально отмерять, отрезать и прикручивать последовательно: так мы исключаем лишние перемещения листов, и можем своевременно исправить неточности в замерах. Чтобы лист удобно можно было выставить по высоте (приподнять на несколько миллиметров) во время прикручивания, можно пользоваться таким бруском: чем сильнее на него надавить ногой с одного края, тем выше поднимется лист.

Брусок помогает выставить лист по высоте на несколько миллиметров

Каркас для откосов

Теперь на нашей стене остается незашитые поверхности откосов. Аккуратно смотрится, когда все плоскости откоса одинаково находят на окно (желательно около 5-10 мм). Самое узкое место – это петли на створке, т.е. «плясать» надо от этой стороны. Тогда остальные откосы можно будет сделать по этому размеру.

Каркас для откосов

Если ширина откоса не превышает 600 мм, то достаточно двух стоек: одна – это CD в плоскости стены по краю проема, а вторая – это CD под самым окном. Для жесткости можно добавить горизонтальную перемычку между ними. Сначала закрепляем в подоконник профиль UD и в плоскости с ним крепим UD в верхний откос. Это будут направляющие. Под окном вставляем CD-шку, отрезанную в размер. Проще всего ее закрепить на дистанционных брусках (отколоть брусок в размер): если расстояние между профилем и поверхностью позволяет закрепиться длинным крепежом насквозь через профиль в стену, то хорошо. Если расстояние около 100 мм (в старых домах бывает и так), то брусок можно расположить торцом: брусок притянуть шурупом через профиль, а сам брусок закрепить через уголок. Такие точки крепления должны быть через каждые 500-600 мм. Можно закрепить на обычных П-шках. Но тут много сложностей: трудно работать шуруповертом из-за близости откоса, трудно закрепить вторую сторону CD, и П-образный кронштейн не может обеспечить жесткость каркаса «к – от» окна.

На каркас боковых откосов закрепляем гипсокартон. Затем, аналогично боковым откосам обшиваем верхний: сначала каркас, затем прикручиваем лист. Или же можно действовать в обратной последовательности: сначала верхний откос, а уже затем два боковых.

Обшиваем откосы гипсокартоном

Вырезаем верхний откос.

  1. Отмеряем ширину откоса: от окна до плоскости стены. Для контроля: проверяем ширину в двух углах, очень часто бывает, что окно не стоит параллельно плоскости стены.
  2. Отмеряем длину откоса под окном.
  3. Теперь прикладываем угольник 90 градусов в угол и замеряем разницу B: насколько наружная кромка откоса больше внутренней. Так же во втором углу разницу С.
  4. Проверяем: сумма двух «разниц» B+С и длина внутренней кромки откоса А=длина наружного откоса.
  5. Размечаем лист. Отрезаем и прикручиваем.

Схема размеров откоса

С боковыми откосами та же ситуация, только между окном и подоконником прямой угол.

Примерный расход материалов на облицовку стены 2,5-3 метра высотой 4,5 м

Расположение листов на стене 4,5х2,5-3 м

  1. UD 5-6 штх3 м;
  2. Крепеж для UD 50 шт;
  3. CD 9 штх3 м;
  4. П-шки 50 шт;
  5. Крепеж для П-шек 100 шт;
  6. Саморез 9,5 мм (блоха) 150 шт;
  7. Гипсокартон 3х1,2 м – 4 листа+откосы в зависимости от глубины;
  8. Шурупы ТН 25 – 200 шт;
  9. Дихтунг: на UD — 15 м+на П-шки 5 м+на CD 50-55 м. Итого – 70-75 м шириной 30 мм;
  10. Сеточка на стыки 10 м;
  11. Фугенфюллер 1-2 кг;
  12. Уголок шпаклевочный;
  13. Прочие мелочи, которые надо учитывать индивидуально (акриловый герметик) и т.д.

Уважаемый ilkin! Спасибо за доступное изложение вопросов монтажа ГК! Вопрос касательно монтажа каркаса в местах внутренних углов: правильно ли я понял, что при монтаже может быть использован только такой вариант, указанный Вами на рисунке ( то есть монтаж конструкции одной плоскости вплоть до исходной смежной стены и затем монтаж смежной конструкции с примыканием к поверхности ГКЛ собранной конструкции или возможен вариант «стык в стык» в углу с использованием например стойки в месте угла из сдвоенного UD профиля или сдвоенные UD+ горизонтальные перемычки CD по аналогии с представленными Вами вариантами монтажа внешних углов? Спасибо.

все интересно и все верно,монтаж престенных стен,монтаж потолка-на котором нужно по периметру горизонталь провести навешать шишы-подвесы,на них профиля и можно обшивать,как про смежанные стены про вертикаль в углах которая переносится на потолок и т.д.,но вы не уделили внимание самому главному! бе чего не делается конструкция! а это разметка для положение основных профилей на полу кторое в частности важно и для разметки целого помещения для перегородочных стен! прошу напишите как выводить прямой угол в смежных стенах я хочу научиться разметке для поставки основных профелей и не на потолке а на полу! прошу напишите об этом по подробней мне на почту

Как выполнить монтаж профиля под гипсокартон своими руками, не допустив ошибок

На сегодняшний день в ремонтно-отделочных работах часто применяют гипсокартон и конструкции из него, поскольку у этого материала есть ряд преимуществ по сравнению с другими.

Монтаж профиля под гипсокартон своими руками выполнить протсто, но это требует точных расчетов и соблюдения правил.

Применяется два способа укладки листов гипсокартона – каркасный и бескаркасный.

Последний предполагает наклеивание листов на гладкую поверхность с применением гипсового клея. Таким способом выравнивают стены.

Обшивка стен бескаркасным способом

Каркасный же метод – это создание основы из профилей, которую затем обшивают гипсокартонными листами.

Применяется множество вариантов соединения деталей, но правильнее всего использовать просекатель. Клещи-просекатель – это устройство, позволяющее без особого труда создавать просечки.

Перед началом работ правильно рассчитайте количество и тип комплектующих комплектующих.

Разновидности гипсокартона и профиля

Гипсокартонные листы классифицируются по предназначению и толщине. То же относится и к металлическому профилю – он представлен в четырех вариантах:

  • потолочный (ПП или CD);
  • направляющий потолочный (ПНП или UD);
  • стоечный (ПС или CW);
  • направляющий (ПН или UW).

Первый символ в обозначении соответствует сечению профиля, второй – указывает область применения: тип W используют при отделке стен, а тип D – при работе с потолками.

Монтаж объемной конструкции для последующей обшивки

Предварительные работы

Сначала внимательно рассмотрите стену либо потолок, на котором предстоит монтировать профиль. Определите, из какого материала он сделан, каков микроклимат в помещении.

На основании наблюдений выбирайте вид гипсокартона и элементы крепежа.

Для комнат с обычной средой подойдут стандартные листы. Для ванной, кухни или подвала выбирайте вариант со свойствами влагостойкости. При обустройстве технических либо гаражных помещений, складов, кочегарок, в местах размещения высокотемпературного оборудования применяйте огнестойкие листы.

При установке потолков определите высоту, на которую опустится поверхность, и в соответствии с этим подбирайте подвесы.

Разновидности каркасных элементов для гипоскартона

В соответствии с фурнитурой, из которой изготовлены стены, используют дюбели и саморезы по металлу и дереву разных размеров. Чем толще и сложнее стена, тем больше размер забиваемого дюбеля или вкручиваемого самореза.

Подбор инструментария

При установке профиля используют:

  • дрель либо перфоратор;
  • ножницы по металлу, молоток;
  • разные виды уровней или отвес;
  • малярный нож и нить, рулетку, карандаш;
  • шуруповерт или просекатель;
  • угольник или рейсшину;
  • уплотнительную ленту;
  • дюбель-гвозди и анкер-клинья;
  • подвесы, профили, их соединители;
  • саморезы.

Правильность установки направляющих профилей проверяют с помощью строительного уровня того или иного вида.

Чтобы каркас составлял единое целое, для соединения профилей применяют саморезы. Но сейчас все значительно проще – большинство строителей стали пользоваться просекателем. Работать с ним легко, специальные навыки не требуются. Клещи-просекатель помогают без усилий создать каркас под гипсокартон. С виду этот интрумент напоминает плоскогубцы.

Виды гипсокартонных листов

Этапы монтажа профиля

Работы по подготовке крепкого и долговечного основания под гипсокартон:

  • Выравнивают и штукатурят пол, прилегающие стены или потолок;
  • Выполняют разметку для каркаса на полу, стене или потолке. К отметкам добавляют толщину гипсокартонного листа, отделки и шпаклевки. На данном этапе пригодится лазерный либо водный уровень;
  • Прикрепляют профили к потолку или стенам, не забывая наносить уплотнительную ленту. Если проводят работы по монтажу стены, тогда сначала устанавливают UW профили на пол и на потолок, используя дюбели и саморезы с шагом в полметра.
  • По краям направляющих и там, где планируются дверные либо оконные проемы, лицевым боком в середину размещают стоечные элементы (CW). Применяют при этом саморезы по металлу.

Если под рукой имеется просекатель, для соединения профиля проделывают такие шаги:

  1. правильно выставляют два соединяемых профиля относительно друг друга;
  2. раздвигают ручки прибора;
  3. заводят рабочий элемент за обе грани деталей;
  4. сводят ручки одним движением. Вы услышите своеобразный щелчок, который засвидетельствует о соединении профилей;
  5. раздвигают ручки и аккуратно вытаскивают прибор.

Просекатель

На практике оказывается, что такой вид соединения не уступает шурупам по прочности и долговечности.

Еще один плюс работы с просекателем – саморезные шляпки не мешают плотно прилегать листам гипсокартона к установленным каркасам и не оставляют заметных выемок снаружи. Ведь шурупов и винтиков там нет.

Выбирайте для работы усиленный, то есть универсальный просекатель. Он подходит под всякие размеры профиля. Но если планируется работа только над потолком, можно приобрести недорогой просекатель, предназначенный для потолочных работ.

Итак, сначала закрепляют профили на нижние направляющие, далее их выставляют вертикально и прикрепляют направляющим верхним. Очень важно оставить места для обшивки конструкции гипсокартонными полосками.

  • Вертикально по всей длине конструкции размещают стоечные профили. Для этого сначала делают отступ от прилегающей стены на 55 см, потом размещают первый профиль, а следующие за ним уже с шагом в 60 см;
  • Обозначают проемы для окон и дверей с применением направляющих профилей. В итоге получается каркас нужной формы.

Проемы под двери и окна в конструкции

На данном этапе монтаж профиля завершен. Тщательно все перепроверьте, ведь профиль под гипсокартон – несущий элемент системы!

На каждом этапе работ используются свои приспособления, они позволяют сделать рабочий процесс максимально удобным.

Если вы серьезно и решительно приступите к делу, заранее подготовитесь, выясните необходимую информацию и нюансы, то сможете избежать наиболее распространенных ошибок при установке профиля и в конце получить качественный и долговечный результат.

Гипсокартонные конструкции в детской

Итак, в статье описаны начальные этапы работ по созданию гипсокартонных конструкций. Поверхность гипсокартона гладкая, поэтому сразу же после обшивки приступают к облицовке и самому творческому виду работ – покраске, оклейке обоями или другой отделке.

Технология утепления наружных стен минеральной ватой с вентилируемым фасадом Что говорит о минеральной вате показатель плотность в кг на м³? Чем оттирают силиконовый герметик с плитки, эффективные средства, методы

Статья полезная, жаль, что прочла ее уже после установки своего собственного шкафа в спальне. У нас, конечно, проще вышло,…

Полностью согласен с автором статьи,что правильный подбор саморезов к крепежу гипсокартона зависит на качественный результат работы.Особенно понравилось видео где за…

После ремонта остались кое-где следы от силикона, видимо строители не особо были аккуратны, и я никак не могла оттереть эти…

Замечательная статья! Обширно и доходчиво изложен материал об использовании минеральной ваты, что дает возможность не искать на просторах интернета…

Перед началом работ по удалению герметика нужно понять к какому типу он относится. Исходя из этого выбираются инструменты и химические…

Каталог нормативных документов Самые популярные ГОСТы и строительные нормы

Есть вопросы?
Задайте их эксперту

Небольшое описание раздела с вопросами и ответами. На прау предложений для примера

Источники:

Расчет стены из гипсокартона

Прежде, чем приступить к монтажу гипсокартона на стену, следует сначала рассчитать количество материала для конструкции стены из гипсокартона. В первую очередь, следует измерить длину и высоту стены, для обшивки стен гипсокартоном по металлическому каркасу. В нашем примере ми используем стену с длинной 5000 мм и высотой 3000 мм.

Для более сложного расчета, данная стена будет не глухая, а с одним дверным проемом рис 10. Также мы рассмотрим разные варианты монтажа гипсокартонных плит, с длинной 2500 мм, и 3000 мм. Размеры данной стены, подобны перегородки в разделе расчет гипсокартонной перегородки .

Для монтажа стены из гипсокартона своими руками. будем использовать профиля UD-27 и профиль CD-60. Подсчитаем количество профилей UD-27.
Профиль UD-27 (пристенный)
крепится по всему периметру стены, а так как у нас есть дверной проем, профиль монтируется и по периметру проема, за исключением пола, как показано на рис 11.

Периметр у нас будет составлять
Р=(5000+3000)х2=16000 мм и минус дверной проем 800 =15 200 мм, или
15,2 погонных метра.

Так как высота стены 3000 мм, мы возьмем два профиля UD-27 по 3 м,
которые устанавливаются вертикально по краям стены.
Профиль монтируется целиком, без отрезания.
Остается 9,2 м, а так же дверной проем (2100+2100+800)=5000мм (5м).
9,2 м+5 м=14,2 м/п.
14,2 м/4=3,55 шт.
Ми возьмем профиль длиной 4000 мм.
Нам нужно 4 шт. по 4000 мм.
С третьего и четвертого профиля у нас остаются части по 900 мм (0,9 м).
Остались две части профиля UD-27 длиной 900 мм (0,9 м) каждый.
Но так как нам эти части профилей еще пригодятся в дальнейшем,
практически без отрезок, мы и выбрали профиль 4000 мм, а не 3000 мм.
На рис. 11, показано раскрой профилей по ц в е т а м .

Подведем итог первой части расчета стены из гипсокартона.

Профиль UD-27, нам понадобятся 2 шт. по 3000 мм (3 м), и 4 шт. по 4000 мм.(4 м). Где остаток составляет 1800 мм. (1,8 м). Давайте просто его запишем для дальнейшего использования. С профилем UD-27, который монтируется по периметру стены, разобрались.

Следующий шаг в расчете стены из гипсокартона, профиль CD-60 (каркасный). Подобно расчету одноуровневого потолка. профиля CD-60, представляют собой сетку, с окном 600х600 мм. Размер 600х600, является идеальным, но это не значит, что их нужно строго придерживаться. Отклонение может составлять и до 150-200 мм. Но не забывайте, что чет больше размер окна, тем металлический каркас менее прочный и уязвим к деформациям.

Устройство стен из гипсокартона, как и в гипсокартонной перегородке. профиля CD-60, состоят из основных направляющих каркасных профилей и с перемычек между ними.
Основное правило в монтаже стен из гипсокартона, профиля CD-60 должны монтироваться по периметру гипсокартонных плит.
Также основным правилом, является то, что профиля должны монтироваться по длине гипсокартонной плиты. То есть, если ми решили монтаж гипсокартонных плиты вертикально, то и профиля должны монтироваться вертикально, если монтаж гипсокартонных плит горизонтально, то и основные профиля CD, также нужно монтировать горизонтально рис 12. Подробно как монтируются гипсокартонные плиты к профилям, в разделе
стыковка гипсокартонных плит .
Но в большинстве случаев, исходя из удобства монтажа, основные каркасные профиля и гипсокартонные листы, монтируются на стену вертикально. Горизонтальный монтаж листов, может быть только в том случае, когда, исходя из размеров данной стены, будет не целесообразно и не экономично монтировать вертикально.
Так как ширина гипсокартонной плиты 1200 мм, то основные профиля CD, устанавливаются с шагом 600 мм, как показано выше на рис 12.

С чего начинается расчет профилей CD-60 для гипсокартона?
Если у нас глухая стена, то расчет основных профилей происходит просто. Начиная с любого конца стены, с шагом 600 мм, ми устанавливаем вертикально основные каркасные профиля и до конца другой стены. Если расстояние от последнего профиля и до боковой стены меньше 200 мм, мы можем сместить все профиля назад, например на 100 мм и тогда первый профиль будет стоять от стены на расстояние 500 мм, а все следующие, как и было на 600 мм Рис 13.

Это делается только для того, что бы упростить монтаж последнего профиля,
который очень близко к стене.
Но в нашем случае есть дверной проем, его следует учесть при расчете стены из гипсокартона. По периметру дверного проема, также должны стоять профиля UD-27, к которым монтируются гипсокартонные плиты. Гипсокартон монтируется по всему периметру с боковых сторон дверного проема, как показано на рис 14.
Зеленым цветом на рисунке показано гипсокартон вокруг дверного проема. Подробно, как правильно обойти профилями дверной проем в разделе
монтаж стены из гипсокартона .

В отличие от монтажа гипсокартонной перегородки. где по краях дверного проема монтируют вертикальные стойки, в гипсокартонной стене, основные профиля, не должны попадать на край дверного проема. Так как профиль CD-60, крепится к стене через прямой подвес. которые в свою очередь и есть препятствием для монтажа гипсокартона с торца вокруг дверного проема, ми должны смещать основной профиль в сторону. Начиная с правого края, ставим первый профиль на расстояние от стены 600 мм. Далее с шагом 600 мм, ставим следующие профиля. Дверной проем у нас от стены на расстояние 3200 мм а 5-й профиль стоит на 3000 мм. Расстояние минимальное, но допустимое. Следующий 6-й профиль над дверным проемом на отметке 3600мм. Дальше еще один 7-й профиль на отметке 4200 мм. Левая сторона проема стоит на отметке 4000 мм, а профиль как ми уже выставили 4200 мм. Расстояние также минимальное 200 мм, но допустимое, значит, профиля останутся на своих местах без смещение в ту или иную сторону.
И последний 8-й профиль на отметке 4800 мм. Мы видим, что расстояние между стеной и 8-м профилем 200 мм. Для удобства монтажа, ми можем сместить его на 100 мм назад, то есть на отметку 4700 мм, но можем и оставить на месте. В принципе значение не имеет. И так ми разобрались, что у нас 7 профилей по 3000 мм и один на 900 мм. рис 15.

Давайте теперь рассчитаем количество прямых подвесов, с помощью которых, данные профиля монтируются к стене. Подробно как монтировать подвесы к стене и профилю CD-60, в разделе монтаж стены из гипсокартона по металлическому каркасу .

Начиная с крайнего правого профиля, с отступом 300 мм от пола, крепится первый подвес, далее с шагом 600 мм. монтируются все остальные. Последний подвес должен бить не более 300 мм от потолка, если размер больше, то в таком случае следует добавить еще один.
На рис 16 показано расчет подвесов на основных профилях. Согласно рис 16,
на один профиль нужно 5шт. 7х5=35 шт.
Остался один короткий профиль над дверным проемом, 900 мм. Первый подвес монтируем на расстояние он потолка 300 мм второй в отличие от других основных не с шагом 600 мм а на расстояние 500 мм. То есть выше на 100 мм, дверного проема. Дальше вы увидите для чего это нужно делать. Согласно рис 16, для монтажа основных каркасных профилей, нам понадобится 37 подвесов.
Так как у нас над дверным проемом только один профиль, зайдя на перед, давайте сразу же установим еще два дополнительных профиля.

Устанавливаются дополнительные профиля, между основными и монтируются также с помощью подвесов. ( красным цветом, показано два дополнительных профиля) рис 17. И так, нам нужно еще два профиля по 900 мм и 4 подвеса. Суммарное число 41 подвес, но это еще не все подвесы, которые понадобятся для данной стены из гипсокартона.

Следующим шагом, подобно монтажу одноуровневого потолка. будет монтаж перемычек. Перемычки, также монтируются из каркасного профиля CD-60, но не на подвесы, а на соединитель одноуровневый (краб).
Крабы монтируются на центральных профилях
CD-60.

Подробно монтаж краба,
в разделе монтаж стены из гипсокартона. На рис 18, синими квадратиками условно обозначены крабы. Устанавливаются крабы между подвесами, с шагом 600-650 мм. Для монтажа стены из гипсокартонной, нам понадобится 31 краб.

После установки всех крабов, монтируются перемычки, с того же каркасного профиля CD-60. Перемычки монтируются как между крабами, так и между крабом и профилем UD-27. На рис 19, голубым цветом показаны перемычки из профиля CD-60, а также расставлены их размеры.

Размер между центрами основных профилей, составляет 600 мм, отнимем с каждого профиля по 30 мм. 600-60=540 мм. Для более удобного монтажа стены из гипсокартона, отнимем еще 5 мм. 535 мм это и будет необходимый размер перемычки между крабами. 20 перемычек между крабами. 535х20=10700 мм (10,7 м). Для этого мы возьмем 3 профиля CD-60 по 4000 мм каждый. С первых двух профилей у нас выйдет по 7 перемычек. 535х7=3745 мм. С третьего профиля 6 перемычек. 535х6=3210 мм. Также с двух первых профилей у нас останутся два куска по 255 мм. С третьего профиля, один кусок на 790 мм. Точный размер между крабом и профилем UD-27, следует измерить с помощью измерительной рулетки, так как данные размера не являются фиксированными и могут изменяться. Если нужно только расчет количество профилей на перемычки, тогда достаточно и приблизительных размеров. С правой стороны, 600-30-5=565 мм. С левой стороны 200-30-5=165 мм,
рис 19.

Для расчета стены из гипсокартона, нам понадобится 20 перемычек монтирующиеся между крабами, размером 535 мм, 4 перемычки с лева длинной 565 мм, 4 перемычки справа, длинной 165мм, как показано на рис 19. Также нам нужно еще доставить 4 –ре перемычки между дополнительными профилями, сверху дверного проема. Размер между центрами профилей составляет 300 мм.
300-60-5=235 мм.
Нам понадобится 4 перемычки длинной 235 мм.
На рис 19, синим цветом, показано данные перемычки. Подробно монтаж перемычек,
в разделе монтаж стены из гипсокартона (монтаж гипсокартонного потолка ).

Мы рассчитали каркас гипсокартонной стены. Стены из профиля, представлены в виде сетки с ячейкой размером 600х600 мм, 600х650 мм. Но благодаря дверному проему, металлический каркас еще не закончен.

Давайте теперь доставим все необходимые профил я вокруг дверного проема,
для полного завершение каркаса, после чего, подробно разберем, для чего нужны данные профиля. Верхнюю часть дополнительных профилей CD-60, мы уже доставили, теперь нужно доставить профиля с обеих сторон дверного проема. Для этого, нам нужны 6-ть шт.
профиля CD-60, длиной
200-30-5=165 мм каждый.

На рис 20 показано красным цветом .
Одним конец, вставляем в краб, а для установки второго, понадобится подвес. По одному подвесу, в результате еще 6 шт рис 20. Для дополнительных перемычек, нам понадобится еще один профиль CD-60 длиной 4000 мм (4 м). Четыре перемычки по 165 мм, мы используем с нашего ранее оставшегося профиля длинной 790 мм. Три перемычки длинной по 235 мм, ми также используем ранее оставшиеся куски 2х255 мм и один 300 мм.
У нас остается 4х565 мм, 6х165 мм, 1х235 мм.
Данные перемычки, мы берем с нашего 4000 мм (4 м) профиля, что составит (4х565)+(6х165)+235=3155 мм.
4000-3155=845 мм.
Останется кусок профиля длинной 845 мм. Дальше, с помощью профиля UD-27, мы обходим периметр дверного проема, как показано на рис 21.
С начало первый горизонтальный (короткий ) профиль UD-27, с помощью усиков. монтируется между двух вертикальных основных профилей, предварительно засунув профиль в торец промежуточных вертикальных профилей CD-60. Данный профиль,
перед непосредственным фиксированием, выставляется горизонтально по уровню, с помощью васерваги.

В этом разделе, нас интересует только расчет стены из гипсокартона и количество профилей.
Подробно, как монтируется профиль UD-27, вокруг дверного проема,
в разделе монтаж стены из гипсокартона .
Дальше монтируются два вертикальных (длинных) профиля UD-27 вокруг дверного проема. Одним концом, профиль вставляется в такой же профиль, который прикрученный к полу. Другой конец профиля UD-27, через усик, прикручивается к нашему горизонтальному профилю UD-27, который мы монтировали перед тем. Предварительно, вставив профиль, в торец каркасных горизонтальных профилей CD-60. Два вертикальных профиля UD-27, так же перед непосредственной фиксацией, выставляют по вертикали, с помощью уровня (васерваги ). Подробно, монтаж профиля UD-27, вокруг дверного проема, в разделе монтаж стены из гипсокартона.

Расчет количества профиля для гипсокартонной стены.

Длина первого горизонтального профиля UD-27, 1260 мм. 1200, это размер между основными профилями CD-60. Размер 60 мм, нужен для усиков с обеих сторон по 30 мм, с помощью которых монтируется профиль. Вторые два вертикальные профиля UD-27, длиной 2130 каждый. Основной размер 2100 мм и 30 мм на усик. В данном случае, с помощью усика профиль монтируется только в верхней точке. Для одного периметра дверного проема, нам нужно 1260+2130+2130=5520 мм (5,52 м). У нас должно получиться два одинаковых замкнутых периметра с профилей UD-27. Первый непосредственно монтируется к первичной стене. Второй периметр, должен быть такой самый, только с некоторым отступом.
На рис 22, красным цветом показано два периметра вокруг дверного проема.
Теперь нужно соединить нам два периметра между собой, небольшими перемычками. Перемычки также монтируются из профиля UD-27. На рис 22, синим цветом, показано, где должны быть перемычки. Две перемычки монтируются по полу, с двух концов дверного проема, а две другие наверху в месте пересечения горизонтального и вертикальных профилей UD-27 проема. Размер перемычек для каждой стены разный и его следует измерять с помощью измерительной рулетки. Для расчета стены из гипсокартона, допустим, что в нашем случае, длинна одной перемычки 100 мм. В таком случае, суммарная длинна профиля UD-27, будет составлять (5520х2)+(100х4)=11440 мм. (11,44 м). Нам нужно 3 профиля UD-27, по 4000 мм (4 м). Расчет должен проводиться таким способом, что бы профиль UD-27, на втором периметре, монтирующийся с каркасным профилем CD-60, желательно должен быть ц ельным.

На этом расчет металлического каркаса стены из гипсокартона закончен.

Подведем итоги, по количеству профилей для монтажа гипсокартонной стены.

Для монтажа металлического каркаса стены из гипсокартона, нам понадобится:

профиль UD-27 2 шт. по 3000 мм (3 м).
профиль UD-27 7шт. по 4000 мм ( 4 м).
профиль CD-60 8 шт. по 3000 мм (3 м).
профиль CD-60 4 шт. по 4000 мм (4 м).
прямой подвес 47 шт.
соединитель одноуровневый (краб) 31 шт.

Следующим шагом в расчете стены из гипсокартона, расчет гипсокартонных плит. Подробно как правильно стыковать гипсокартонные листы,
в разделе стыковка гипсокартонных плит .

Приступим к расчету гипсокартонных листов.

В данном примере, ми будем использовать гипсокартонные плиты размером 3000х1200х12,5 мм. В отличие от гипсокартонных потолков. в монтаже гипсокартонных стен используются плиты толщиной не меньше 12,5 мм. Так как в нашем примере, высота стены равна высоте гипсокартонного листа, все листы монтируются один за другим, без какого либо смещенная. Начиная справа налево, вертикально монтируем гипсокартонные плиты,
как показано на рис 23.

Важно, что бы монтаж гипсокартонные плиты, выполнялся только вдоль основных профилей CD-60. Если основные профиля стоят вертикально, (как в нашем случае) то и гипсокартонные плиты, также должны монтироваться вертикально. Если направляющие профиля идут горизонтально, (что очень редко встречается) то и гипсокартонные плиты, также должны монтироваться горизонтально.
Подробно в разделе стыковка гипсокартонных плит .
С рис 23, мы видим, что первые два листа целиком монтируются по металлическому каркасу. Третий лист частично задевает дверной проем, так как и четвертый. Таким образом, с третьей и четвертой плиты, у нас остаются не использованные части гипсокартона, размером 2100х400 мм, каждый. Далее, часть с четвертого листа, мы разрезаем по длине на две одинаковых части и монтируем дальше на наш металлический каркас, как показано на рис. 23 красными указателями. Таким же образом и часть гипсокартона с третьей плиты, мы используем, для монтажа с торца по периметру дверного проема, как показано выше на рис. 22 ( зеленым цветом). Для монтажа гипсокартонной стены, по металлическому каркасу, нам понадобятся 4 плиты из гипсокартона.

На этом расчет гипсокартонной стены закончен.

Для монтажа профилей к стене, нам понадобятся забивные дюбеля, чаще используются дюбель 6х40мм или 6х60мм, в зависимости от качества и толщины стены, на которую необходимо забить дюбель. Крепятся дюбеля к стене на расстояние 300-400 мм. Соединяются профиля (между собой), (к прямым подвесам), (профиля с крабами), саморезами типа LN 9, LN 11 (шуруп самонарезающий, с острым концом), или LB 9. LB 11 (шуруп самонарезающий с высверливающим концом). Для монтажа профиля к одному подвесу используются 4 саморезы. Также для монтажа краба, используют 4 шт. Чтобы закрепить один профиль с крабом, используют 2 шт. Монтаж гипсокартонных плит, производится к металлическому каркасу саморезами типа MN 25, MN 30 (прокалывающий самонарезающий шуруп). Расстояние составляет 250 мм.

Ми не будем рассчитывать количество дюбелей и саморезов, думаю у вас не составит особого труда самому подсчитать.

Мы произвели расчет гипсокартонной стены по металлическому каркасу. Запомните, что гипсокартонная плита не должна висеть в «воздухе», она должна быть обязательно прикручена к металлическим профилям по всему периметру.

Мы разобрали, как рассчитать гипсокартонную стену по металлическому каркасу, с дверным проемом, подобные другие стены, рассчитываются таким же образом. Но есть и более сложный расчет гипсокартонных стен. Расчет и монтаж сложных гипсокартонных стен, вы сможете найти в разделе сложные гипсокартонные конструкции .

Монтаж профиля под гипсокартон

Сегодня практически ни один ремонт не обходится без устройства гипсокартонных конструкций. Стены, арки, перегородки, ниши, подвесные потолки используются практически везде. Причем монтаж таких конструкций довольно прост. Главное — правильно определится с выбором типа гипсокартона, крепежных элементов и профилей.

Виды металлических профилей

Для создания каркаса в основном используются два типоразмера профилей:

  • D (меньший) – необходим для создания плоскостей, на которые будут крепиться листы гипсокартона;
  • W (больший) – используется в формировании общего каркаса стены.

Также в монтаже профиля под гипсокартон используется опорный C и направляющий U варианты. Направляющий вариант является простым типом П-образного профиля с гладкой поверхностью, в который торцом устанавливают опорный вариант. Опорный тип имеет ребристую поверхность, которая наделяет его большей жесткостью на изгиб.

В итоге получается, что основным несущим элементом металлического каркаса является CD профиль с размерами 60х27 мм. В роли направляющей для крепления выступает элемент UD с размерами 80х27 мм. Стоечным вариантом для создания каркаса является CW 50х50 мм, 50х100 мм, 50х75 мм, направляющая для CW – UW профиль с размерами 75х40 мм, 50х40 мм, 100х40 мм. Также можно использовать UA, являющийся укрепленным аналогом CW, имеющим более толстую стенку.

Этапы крепления профиля под гипсокартон

Пол и прилегающие стены, к которым будет крепиться новая стена, должны быть выровнены и оштукатурены.

Рассмотрим вариант формирования стены с использованием профилей UW и CW.

Шаг 1. Размечаем положение будущей стены на полу. При этом будущую конструкцию следует привязывать к обеим стенам. Учитывая неровность поверхностей и отсутствие идеально прямых углов, разметка на разных концах может немного отличаться (на несколько сантиметров). Намечая первую линию размещения стены, следует учесть, что в дальнейшем по ней будет выравниваться направляющий профиль, а не гипсокартонная конструкция. К полученной отметке следует прибавить толщину листа ГКЛ, шпатлевки и отделки. После того как первая линия нанесена, переходим к ее переносу на потолок и стены. На данном этапе следует использовать отвес или лазерный уровень.

Шаг 2. Профили крепим к стенам с использованием уплотнительной ленты. Первыми устанавливаем UW на пол и потолок. В их монтаже используем ударные саморезы и дюбели через каждые 0,5 метра и по краям. Опорные CW стойки размещаем по краям направляющих. Также следует разместить стойки в местах, где будут организованы оконные или дверные проемы. Профили крепят на нижних направляющих, затем выставляют вертикально и прикрепляют к верхней направляющей. При этом не забывайте оставить запас на обшивку полосами ГКЛ конструкции. Профили следует ставить лицевой стороной внутрь оконных или дверных проемов. В монтаже стоек к направляющим лучше всего использовать саморезы-блошки.

Шаг 3. Усиление периметров оконных и дверных проемов производится с помощью деревянных брусьев, которые размещают внутри профиля и крепят саморезами. В случае, если используется AU, брусья можно не устанавливать.

Шаг 4. По всей длине каркаса вертикально ставим опорные CW. От прилегающей стены первый профиль ставится на расстоянии 55 см, последующие — строго на расстоянии 60 см друг о друга.

Шаг 5. Дверные и оконные проемы обозначаются с помощью направляющих UW. Для этого следует отрезать кусок длиннее на 30 см, чем ширина проема. На изгибе боковых загибок на лицевой стороне ставят метки на удалении 15 см от края.

В итоге межу метками должно получиться расстояние, отвечающее ширине проема.

Боковины подрезают под углом 45° от края в сторону основания профиля. Края подгибаем и получаем конструкцию П-образной формы. Надеваем полученную конструкцию на стойки по бокам отогнутыми краями и поднимаем на требуемую высоту. Далее прикручиваем ее с помощью саморезов. Косые ушки, образовавшиеся на горизонтальные части заготовки, также фиксируем с помощью крепежа. Аналогично формируем оконные проемы. На этом монтаж профиля под гипсокартон завершен.

Стены и перегородки из гипсокартона: делаем сами

Основная задача ремонта в большинстве домов и квартир — привести стены в нормальное состояние. Ведь пару десятилетий назад почти никто об идеально ровных стенах и не задумывался. Выравнивали по принципу «хоть как-то». Исправить положение можно по всем правилам: сбить старую штукатурку и полностью заштукатурить по маякам. Это — правильно и надежно. Но долго, грязно, дорого. Проще использовать так называемые сухие методы: выровнять поверхность стены гипсокартоном (ГКЛ). Вторая задача, которую часто приходится решать в процессе ремонта: перепланировка. Мы убираем старые перегородки, ставим новые. Новые межкомнатные и декоративные перегородки тоже делают с использованием гипсокартона. Как выравнивать и ставить стены из гипсокартона своими руками и расскажем в статье.

Как обшить стены гипсокартоном

Для начала рассмотрим случай, когда нужно выровнять поверхность уже имеющихся стен. Есть три варианта крепления гипсокартона к стенам:

    1. На каркас из оцинкованных профилей. Позволяет получить идеальную поверхность при любой кривизне. Профили крепятся на специальные фиксаторы. Из них собирается каркас — стойки и перемычки — лицевая часть которых лежит в одной плоскости. Так как гипсокартон находится от основной стены на приличном расстоянии, между ним и стеной можно уложить коммуникации и электропроводку. Еще один плюс этого варианта — возможность укладки утеплителя или звукоизоляции. Минус каркаса из профиля — без утеплителя он очень хорошо проводит звуки: если ударить по обшивке стены, звук получается, как по барабану.

    Каркас из профилей под гипсокартон

  1. На каркас из деревянных брусков. Собирается он по похожему принципу — из стоек и перемычек, но крепится непосредственно к стене. Слишком большие перепады компенсировать сложнее: придется искать сначала самые выступающие части стены. Затем есть два варианта: первый — ориентироваться на них, подкладывая везде дополнительно бруски, второй — попытаться уменьшить перепад, стесав самые выступающие части. Основной недостаток крепления на деревянные бруски в том, что если использовать недостаточно сухие (с влажность выше 15-20%), их при высыхании может «повести» из-за чего перекосится вся конструкция. Также существует вероятность поражения древесины вредителями или грибками. Несмотря на это, в некоторых регионах популярнее этот способ, так как у них цены на пиломатериалы ниже, чем на профиля.

    Каркас под гипсокартон из бруса

  2. Установка листов сразу на стену. Это — монтаж гипсокартона на клей. Используют специальные смеси или что-то типа «жидких гвоздей». Этот способ доступен, если стены относительно ровные — с перепадом не более 2-3 см. На поверхность листа или стены наносится клей (полосами, если стена почти ровная и кучками, если перепады есть), затем лист устанавливается на место, выставляется по уровню, закрепляется клиньями и подпорками.

Зашиваем стены гипсокартоном: клеим на специальный состав

Последняя технология — установка гипсокатона на клей — самая быстрая, но и она имеет недостатки. Первый — не везде под отделкой есть клей, потому навешивать шкафы на такую стену проблематично. Если вы заранее планируете что-то крепить к стене, на этой высоте уложите сплошной слой клея или установите закладной брус, который будет еще и дополнительным маяком при выставлении уровня листа. Тогда проблема решится. Еще один минус — имеются небольшие перепады. ТО есть поверхность получается неидеальной. Разница есть в 2-3 мм. Между «кусками» клея лист чуть прогибается. Тем не менее, это неплохой способ быстро выровнять стену.

Более подробно о том, как клеить гипсокартон на стену смотрите в видео.

Крепление к каркасу

Так как при наклеивании гипсокартона на стену никакого крепежа не нужно, то речь пойдет о каркасе и в основном о металлическом. Правила крепления к деревянному такие же, просто используются саморезы для дерева.

Размеры ГКЛ и назначение

Несколько слов о том, каких размеров бывают листы и как класть гипсокартон на стены. Стандартные размеры такие: ширина всегда 1,2 м, высота бывает 2,5 и 3 метра. Иногда есть «нестандарт» меньшей длинны: с небольшими работать проще, но получается больше швов, которые потом приходится заделывать. Толщина ГКЛ:

  • 12,5 мм — универсальный материал для стен и потолка;
  • 6 мм и 9 мм — для криволинейных поверхностей.

Часто говорят, что 9 мм листы — потолочные. Но у производителей таких рекомендаций нет. Любой из заводов-изготовителей позиционирует тонкие листы, как те, что используются для отделки изогнутых поверхностей.

По длинным краям листа сделаны скосы. Они нужны для того, чтобы стык можно было проклеить армирующей лентой и заделать шпаклевкой. Именно та сторона, где есть скос является лицевой. Ее разворачивают внутрь помещения.

Лист гипсокартона: составляющие и их название

Как стыковать

Если необходимо стыковать листы по высоте, располагайте стыки так, чтобы не получалась длинная продольная линия. Говорят, что листы укладывают вразбежку или со сдвигом. При этом желательно, чтобы смещение было не менее 40-60 см. Длинные стыки — самые вероятные места появления трещин. Сдвигая шов, вы практически со 100% вероятностью от трещин избавитесь (пример укладки листов смотрите на рисунке).

Если стена обшивается двумя слоями гипсоартона, то сдвигаются еще и вертикальные швы. Лист, находящийся сверху, должен быть установлен так, чтобы стык нижнего приходился на его середину (сдвиг на половину ширины — 60 см).

Правила укладки листов гипсокартона

Чем крепить и с каким шагом

При установке лист прижимают к каркасу и закрепляют при помощи шуруповерта и специальных саморезов с плоскими головками. Если каркас собран из металла, берут саморезы TN25 (3,5х25 мм). В магазинах их так и называют «для гипсокартона». Длина — 25 мм, цвет — черный (чаще ломаются) или белый. Для каркаса из дерева подбирают близкие по размеру с самой плоской головкой: меньше будет шпаклевки.

Важно при монтаже крепеж закрутить на нужную глубину: шляпка должна быть утоплена в лист, но при этом картон не должен порваться. Также необходимо чтобы устанавливался саморез строго перпендикулярно к плоскости листа: так меньше шансов повредить слой картона, который в этой конструкции отвечает за жесткость.

Как правильно крепить гипсокартон

О том, как можно упростить работу и сделать так, чтобы саморез уходил на нужную глубину, смотрите видео.

При сборке каркаса на сплошной стене расстояние между стойками должно быть не менее 60 см. Тогда получается, что каждый лист крепится к трем вертикальным профилям: два по краям и один в середине. При этом край листа приходится на середину профиля.

Два листа стыкуются точно посередине профиля

Отступив от края 10-12 мм, вкручивают саморезы. Их можно ставить, как на рисунке выше один напротив другого, а можно — со смещением, как на рисунке ниже. Шаг установки — 250-300 мм. Крепятся по периметру и по среднему профилю.

Где, как и с каким шагом устанавливать саморезы на гипсокартоне

Еще один важный момент: выкраивая листы, учтите, что высота его должна быть на 10-12 мм короче, чем высота от пола до потолка. Это необходимо на случай усадки: чтобы у стены или перегородки была возможность компенсировать изменение высоты без трещин (особенно актуально для деревянных и панельных домов).

Это, пожалуй, все основные моменты работы с гипсокартоном (без учета особенностей монтажа профилей).

Перегородка из гипсокартона

Устанавливать перегородку несколько сложнее, потому опишем процесс по шагам с фото.

Сначала размечают место установки перегородки. Проще всего это сделать с помощью лазерного построителя плоскостей (лазерный уровень). Эта прямая наносится на стены, пол и потолок.

Если лазерного уровня нет, придется использовать обычный строительный (хорошего качества) и отвес. Сначала размечаете линию на полу — это легче всего. Затем, при помощи уровня, переносите ее на стены. Если обе линии на стенах вертикальны, соединяющая их прямая должна находится строго над линией на полу. Так это или нет, можно проверить при помощи отвеса, опустив его с отметки на потолке до линии пола.

Разметка перегородки с использованием уровня и отвеса

Необходимо добиться идеального совпадения — от этого зависит качество всех работ.

Сборка каркаса

Будем рассматривать сборку каркаса из оцинкованных профилей. По намеченной линии на полу и потолке устанавливается направляющие профили. Он имеет маркировку UW или ПН — профиль несущий. Крепятся чаще всего дюбелями — 6*40 мм или 6*60 мм, расстояние между двумя дюбелями — 30-40 см.

ПН-профиль имеет стандартную глубину (высоту стенок) — 40 мм, но может быть разной ширины 50 мм, 75 мм или 100 мм. От ширины несущего профиля зависит толщина перегородки, а также то, какой толщины утеплитель и/или звукоизоляционный материал можно туда заложить.

Общее строение каркаса для перегородки

В направляющие профили вставляются несущие — стойки. Их маркируют CW или ПС — профиль стоечный. Отличается он от направляющего наличием дополнительных полочек на стенках. Эти полочки делают его более жестким, повышая несущую способность. Ширина стоечных профилей зависит от ширины несущих: они должны быть одинаковыми. То есть стойки должны быть той же ширины. Именно между ними потом устанавливают утеплитель.

Узел стыковки направляющего и несущего профилей

Стойки к направляющим крепятся двумя способами. Первый используется в основном строителями- профессионалами. Они работают просекателем — специальным инструментом, который прорывает и загибает в стороны металл, скрепляя две детали. Строители-любители при самостоятельной работе с гипсокартоном, крепят на «блошки» (еще называют клопами и семечками) — небольшие саморезы с винтом в нижней части — TEX 9,5 (3,5*9,5 мм). Они просверливают металл сами, ускоряя процесс сборки (не нужно засверливать отверстия). Стойки крепят с каждой стороны не менее чем на два самореза.

Один момент: если вы ставите перегородку в многоэтажке или на первом этаже своего дома, то вместе стыка стойки и потолочной направляющей, подкладывайте специальную пленку или какой-то материал, который предотвратит появление скрипа. Когда люди ходят, возникают колебания, передающиеся профилям, из-за чего они трутся и возникает скрип. Второй вариант — делать стойки на 1 см короче. Он более правильный: и усадка дома предусмотрена и неприятных звуков нет.

Шаг установки стоек — 60 см или менее. Это расстояние обусловлено шириной листа гипрока (гипсокартона), которая стандартно равна 120 см. Как уже говорили раньше, получается, что каждый лист крепится к трем стойкам. Вот и получается, что между вертикалями должно быть 60 см.

Если промежуток между двумя стойками больше 60 см, но меньше 120 см, между ними посередине все равно ставят вертикальный профиль, иначе этот участок будет «бухтеть» — лист будет шататься и прогибаться. Еще один момент: первую стойку крепят к стене чуть ближе — первый лист будет крепиться ко всей плоскости крайнего профиля, потому и расстояние должно быть чуть меньше — 57,5 см.

Расстояние между стойками каркаса перегородки из гипсокартона

Профили, к которым будут крепиться двери или окна желательно усилить. Проще всего это делать при помощи деревянного бруска подходящего размера. Его вставляют внутрь, и крепят на пару саморезов. Использовать нужно сухую древесину, чтобы брус не покрутило.

После того, как все стойки выставлены и закреплены, конструкции придают большую жесткость при помощи перемычек — горизонтально установленных кусков стоечных профилей. Их делают одним из трех способов, предложенных на фото. Проще всего изготавливаются и легко монтируется третий вариант.

Как сделать перемычки из профиля для каркаса

Перемычки располагают обычно на той высоте, где будут стыковаться два листа. Их края обязательно закрепляются, так что перемычки там необходимы. В остальном — с шагом 60-80 см. Если стена большая — ставьте через 60 см, если маленькая, достаточно 80 см. Обязательны поперечины над дверным проемом: на по высоте дверной коробки. Их тоже желательно усилить, вложив внутрь деревянный брусок.

Прокладка коммуникаций

После установки всех поперечин, можно приступать к прокладке коммуникаций и электропроводки. Желательно все электрические провода монтировать в гофрорукаве. Если перегородку ставите в деревянном доме или на деревянный каркас, он обязательно должен быть металлическим. В домах из негорючих материалов, в стенах из гипсокартона на каркасе из оцинкованной стали, допускается использование пластиковых гофрорукавов из негорючего сырья (есть пометка «НГ»).

Обшивка гипсокартоном и тепло/звукоизоляция

После прокладки коммуникаций приступают к монтажу гипсокартонных листов. Их монтируют также, как и при обшивке. Обшивка стены из гипсокартона своими руками начинается с одной стороны. Затем, с другой стороны между профилями (брусками) каркаса устанавливают утеплитель и/или звукоизолятор. После его монтажа зашивают стену ГКЛ с другой стороны.

Утеплитель для стен и перегородок из гипсокартона используют обычный:

  • Минеральные ваты. Это стекловата, шлаковата или каменная вата (лучше — базальтовая). Самые экологически чистые — без формальдегида — бзальтовые маты. С ними работать проще, чем со стекловатой — не нужны средства защиты кожи и дыхательных путей, они меньше боятся влаги, чем шлаковата, легко режутся и хорошо держатся враспор, без дополнительного крепежа из-за высокой плотности. Их минус — высокая цена. Самый дешевый из этих утеплителей — шлаковата, средний по цене — стекловата, а каменная — самая дорогая.

Плиты базальтовой минеральной ваты легко укладываются

Пенопласт. Для получения хороших характеристик по звуко- и тепло- изоляции достаточно слоя в 5-7 см (плотность от 35 кг/м 3 ). Он дешев, легко монтируется, отлично сохраняет тепло и плохо проводит звуки. Недостатком считается то, что его любят грызуны и при горении он выделяет токсичные вещества. Пенополистирол. Один из видов пенопласта. Отличается закрытой формой ячеек, благодаря чему имеет еще лучшие характеристики: он более плотный, имеет отличные теплоизолирующие свойства и хорошо гасит звуки, его не любят грызуны, на нем не развиваются грибки. Режется ножовкой, устанавливаться может враспор. Горение не поддерживает. Минус — высокая цена.

В принципе, возможно использование других утеплителей, но перечисленные — наиболее популярные.

Как резать гипсокартон

Делая стены из гипсокартона своими руками, вам придется кроить листы: далеко не всегда они становятся целиком. Для этого нужен будет только острый канцелярский нож (для бумаги), длинный ровный предмет — линейка, доска, брус, уровень, правило и т.п. И деревянный брусок длиной пару метров, но он не обязателен, просто с ним проще. Вот и все. Электролобзик может понадобится, при вырезании изогнутых линий, но будет очень много пыли.

Последовательность действий такая:

  • проводим карандашом на лицевой стороне линию, по которой нужно отрезать гипсокартон;
  • прикладываем по линии линейку (брусок, доску) и разрезаем картон канцелярским ножом;
  • под линию разреза подкладываем брусок;
  • по более короткой стороне постукиваем ладонью, из-за чего гипс ломается по линии разреза;
  • ломаем лист по всей длине реза;
  • загибаем отломанный кусок, разрезаем оставшийся целым картон.

Все действительно очень просто. Основная задача: правильно разметить. Дальше проблем не бывает (если только лист не битый).

Видео-уроки

Не все тонкости можно описать, некоторые лучше увидеть. Мы подобрали видео, в которых есть особенности работы с гипсокартоном. В основном они касаются сборки каркаса из профилей. Это действительно самая трудоемкая часть. И от того, насколько правильно будет сделан каркас, зависит насколько ровной будет стена или перегородка.

Как сделать фальш-стену из гипсокартона

Как сделать усиленные стойки в перегородке. Этот метод сборки каркаса нестандартный, но это не значит, что он неправильный. Стойки получаются действительно более жесткими. Это необходимо, если из гипсокартона возводите полноценную межкомнатную перегородку. Тут усиление не помешает. Минусы в том, что времени потребуется больше, да и стоимость такого каркаса выше.

Какой профиль лучше: гладкий или рифленый. На рынке есть разные модели профилей, в том числе и с неровными, а шершавыми стенками и боковинами. При равной толщине металла он более жесткий, что, вроде, хорошо. Но насколько он хорош в работе? Смотрите видео.

Перегородка из гипсокартона от начала и до конца. Тут заснят пошагово монтаж перегородки. Все вполне доступно, можно брать за основу и строить стены из гипсокартона своими руками.

Источники:

10 месяцев ago

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *