Лестница снаружи дома на второй этаж

Дома, которые имеют больше одного этажа – это не редкость и очень часто планировками предусматривается наружная лестница на второй этаж. Подобное решение является не только способом сэкономить площадь внутренней части дома, а и быстрее покинуть комнату, не беспокоя обитателей нижнего этажа, или в случае возникновения пожара.

Формы и виды

Строительные компании предлагают множество способов реализации изготовления наружных лестниц. Ниже будут представлены наружные лестницы на второй этаж с фото и описанием основных видов.

Важно! Наружная лестница – это составной элемент дома и все ее части должны гармонично сочетаться с общим стилем и интерьером всех этажей главной постройки.

I.     Способ изготовления. Строение наружной лестницы элементарно. Имеются ступени, которые устанавливаются или крепятся на опору. Виды опор:

  • Тетивы. Количество – 2 шт. Ступени ставятся с их торцов в вырезанные места или наложенным способом. Классическая конструкция наружной лестницы, реализуема из любого вида материала.
  • Косоуры. Балки, которые подвержены механической обработки с образованием опорных площадок под ступени. Особенность этого крепления заключается в возможности применять только одну балку, устанавливая ее посередине и придавая лестницы воздушность и декоративность.

лестница снаружи дома на второй этаж

Косоуры

  • Больца. Особый вид установки ступеней с применением анкерных креплений вдоль подъема на следующий этаж. Крепления могут делаться и на балке. Вид крепления определяется выбранной моделью наружной лестницы.

II.     Где устанавливаются:

  • Наружная лестница может подводиться к одной комнате этажа или к террасе объединяющей несколько выходов из различных комнат.

лестница снаружи дома на второй этаж

Площадка – терраса

III.     Форма наружной лестницы. Вышеперечисленные способы крепления позволяют изготовить лестницы различных форм:

  • Прямую маршевую. Удобная наружная лестница, требующая угол наклона от 30 до 45° и занимающая немалую площадь. Может выполняться только с одним маршем или с промежуточными площадками.
  • Поворотная форма. Поворот может выполняться на 90° в виде буквы Г и 180° – буква П. Подобная реализация позволяет сэкономить прилегающее к дому пространство. Участок лестничной площадки, обеспечивающий поворот, может быть реализован поворотными ступенями особой формы, или прямыми участками.

лестница снаружи дома на второй этаж

Винтовая

  • Винтовые наружные лестницы. Этот вид скорее дань моде, чем практичная реализация подъема на второй этаж, но в ней есть и свои плюсы, такие как значительная экономия места и материала. Главный недостаток – неудобство подъема. Изгиб может быть S образным, в виде кривой линии или треугольный.

IV.     Различными бывают и формы межмаршевых площадок. Могут выполняться:

  • Прямыми углами.
  • Изогнутыми, образуя круги/полукруги и овалы/полуовалы.

Материалы

Выбор материала для изготовления зависит от требований, предъявляемых лестничному объекту. Наружная лестница на второй этаж дома с фото вариантов использования различных материалов:

  • Наружная лестница на второй этаж из металла, является надежной и долговечной конструкцией, стойкой к агрессивным влияниям окружающей среды и огня. Металл пластичен и в руках мастера может принимать любые желаемые формы, от классической прямой до изогнутой. Введение кованых элементов, позволяет украсить и разнообразить строгий силуэт лестницы. Недостатки – неудобные, шумные и неприятные для ходьбы ступени. Исправить легко, установив на металлический каркас специальные накладки или сделав ступени комбинированные с деревом.

лестница снаружи дома на второй этаж

Кованые ограждения

  • Наружные деревянные лестницы на второй этаж, имеют широкое распространение благодаря природной красоте дерева, доступности, удобству обработке. Цена определяется качеством выбранной древесины. Недостаток – подверженность влиянию природных факторов и горючесть.

Требования

Любой строительный объект должен быть безопасен и соответствовать требования государственной документации, основное:

  • Ступени наружной лестницы должны быть видны в любое время суток.
  • Поверхность не должна быть скользкой.
  • Если лестница трехступенчатая и более – требуется ограждение.
  • Ширина марша и высота должна позволять человеку без труда перемещаться между этажами, не задевая стену и верхние элементы конструкции.
  • Высота ограждений не менее 900 мм.
  • Ступени марша не должны отличаться, их высота и ширина быть удобной для ходьбы. Разрешается свисание проступи, но не более 5 см.
  • Ограждение должно иметь кроме опорных столбов еще промежуточные балясины или решетку, препятствующую падению. Расстояние между промежуточными балясинами не более 200мм.
  • Поручни должны быть удобные, желательно скругленной формы.

Изготовление

Чем изысканней форма наружной лестницы, тем труднее она в реализации. Сложные виды лестниц прекрасно сочетаются с изысканными особняками. Наружная лестница на второй этаж на дачи, наоборот должна быть максимально универсальной, удобной, надежной и недорогой. Примером может служить металлическая или деревянная лестница упрощенной конструкции без подступенников, выполненная на тетивах или косоурах. Подобные упрощенные модели при наличии навыков и доступа к строительным материалам, возможно, изготовить самостоятельно.

лестница снаружи дома на второй этаж

Простая лестница

О том, как изготавливается наружная лестница на второй этаж своими руками, будет описано в инструкции ниже.

Инструкция

Подготовка:

I.     Выбор места установки, и определение с формой и видом.

II.     Выполнение основных расчетов. Требования к размерам наружных и внутренних лестниц различны.

лестница снаружи дома на второй этаж

Выбор размера ступеней

Окончательный результат зависит от угла наклона наружной лестницы. Так как он является определяющим для расчета количества ступеней.

лестница снаружи дома на второй этаж

Расчет количества

III.     Разработка чертежа лестницы. Наиболее проста в изготовлении деревянная наружная лестница на двух тетивах.

лестница снаружи дома на второй этаж

Пример лестницы

IV.     Закупка необходимых материалов:

  • Две доски для выполнения тетив. Ширина лестницы 1м. Толщина доски не менее 40мм, ширина не менее 300мм. Доски для изготовления ступеней, толщиной не менее 40 мм.
  • Фанера для изготовления шаблона.
  • Для стяжки тетив, понадобится специальный винт с резьбой на концах и двумя гайками, или деревянная балка с фиксаторами.

Важно! Выбор древесины зависит от финансовых возможностей владельца. Недорогие доски из хвойных пород имеют хорошую влагоустойчивость и прекрасно гнуться, но имеют более рыхлую структуру, чем дерево лиственных пород.

Подобранные доски должны быть тщательно отшлифованы.

лестница снаружи дома на второй этаж

Схема сборки

V.     Подготовка инструментов. Режущий по дереву инструмент (фрезерный для выреза пазов и для отрезки длин досок). Шуруповерт. Угольник. Уровень.

Выполнение работ:

  • Подготовить шаблон. Ступени могут устанавливаться в выдолбленные пазы (10÷15мм, ширина 50 мм.) или крепиться брусками, нашитыми на тетиву. Первый способ позволяет изготовить более аккуратную лестницу, скрыв места крепления, но более трудоемкий.
  • Выполнить разметку тетив, в зависимости от того каким образом планируются крепления. Вырезы формируются фрезерным инструментом.

Важно! Разметка на тетивах является зеркальным отображением друг друга.

  • Стянуть тетивы между собой распорами.
  • Начать установку ступеней и подступеней. Если они устанавливаются в пазы, то предварительно должны быть залиты клеем и для надежности закреплены саморезами.

Важно! Все деревянные изделия готовой формы, перед установкой должны быть обработаны защитной пропиткой и лакокрасочным материалом.

  • После установки ступеней на одну тетиву выполнить установку второй тетивы и закрепить.
  • Установить и закрепление лестницу к фундаменту и верхней площадке.

лестница снаружи дома на второй этаж

Монтаж

  • Установить ограждения.

Выбирая конструкцию наружной лестницы важно не забывать о том, что приоритетом является не внешний вид, а практичность.

Цена

В какую цену можно купить наружную лестницу на второй этаж у различных производителей можно узнать далее.

Фирма «СК Профкомплект»

Крепление Цена (руб.)
На 2-х косоурах 128 000
На тетивах 195 000
Винтовая на столбе 115 000
  • Расположение: ул. Маяковского 20, пос. Малаховка-Овражки, Люберцы
  • Звонить сюда: (495) 38 025 45
  • Узнать подробнее: skprofkomplekt.ru

Фирма «УБСТ»

Изготовляет наружные лестницы на второй этаж. Цены указаны только за каркас.

Форма Цена руб./м. подъема
Г-образная с площадкой От 52 500
П-образная с забежными ступенями От 58 000
Прямая с маршем От 42 000
  • Расположение: ул. Строителей 43, Екатеринбург
  • Звонить сюда: (343) 21 654 48
  • Узнать подробнее: ковка-урал.рф

p>p>p>p>p>p>Содержание

Шаг 1. Необходимый инструмент и обзор лестничного проема.

Шаг 2. Начинаем изготавливать металлическую лестницу в дом на второй этаж.

Шаг 3. Завершение изготовления металлокаркаса.

Шаг 4. Начинаем обшивать деревом.

Шаг 5. Устанавливаем ступени и подступенники на каркас металлической лестницы.

Шаг 6. Установка балясин и поручня.

Шаг 7. Покрытие байцем и лаком. 

Введение

Добрый день! Вероятнее всего, вы нашли эту статью, потому что хотели узнать, как сделать металлическую лестницу на второй этаж. И перед вами не обычная статья, а подробная инструкция, написанная опытным специалистом по лестницам, которая поможет вам осуществить монтаж металлической лестницы самостоятельно — от расчета и составления проекта, до финальной покраски. Перед тем как приступить к этой статье, вот, посмотрите на фото лестниц, которые можно сделать с помощью данной пошаговой инструкции. Точнее конечный вариант лестницы может быть именно такой как на картинке, но мы с вами будем делать металлический каркас лестницы.

Для того, чтобы можно было самостоятельно выполнить все работы, понадобится расчет лестницы. Если он у вас есть, отлично! Читаем дальше статью и пропускаем следующее видео, если его нет, то смотрим видео, делаем замеры и расчет лестницы и после этого вы только сможете приступить к изготовлению металлического каркаса лестницы на второй этаж.

В общем, читайте дальше эту статью и можете быть уверенными что вы сделаете лестницу самостоятельно если у вас есть:

минимум — расчет лестницы на бумаге, где вид лестницы указан сверху

максимум — сначала делаете расчет лестницы, а потом делаете проект лестницы

Если пока нет расчета, нет проекта, то тоже можете читать эту статью для общего ознакомления с тем что вам нужно будет сделать, но знайте, что какие-то нюансы вам будут неизвестны (к примеру: вам будет не понятно почему именно такие размеры у косоуров, откуда у меня уже готовые элементы забежных ступеней, которые я только приставляю, прихватываю сваркой и они заходят “как по маслу” и т.д.)

Если вам удобнее не смотреть видео, а читать то можете прочитать статью на эту же тему.

Шаг 1. Необходимый инструмент и обзор лестничного проема.  

Для того, чтобы смонтировать металлическую лестницу на второй этаж дома нам понадобится определенный набор инструментов. Для выполнения этих работ на профессиональном уровне требуются более продвинутые инструменты, которые представлены на рис. 1 справа. Но поскольку данная статья написана для тех, кого вряд ли можно отнести к профи в строительном деле, то более подробно остановимся на том списке, инструментов и оборудования который является необходимым и достаточным для изготовления металлической лестницы на второй этаж в бытовых целях в своем собственном доме или на даче.

Необходимый инструмент для изготовления металлической лестницы.

Итак, если вы собрались делать лестницу, проверьте, все ли у вас имеется из данного списка:

— Инверторный сварочный аппарат для сварки металлических конструкций;

— Углошлифовальная машинка для обрезки швеллеров и уголков;

— Большой и маленький уровни, для выдерживания и выравнивания конструкции;

— Фреза для обработки деревянных поверхностей и придания угловым поверхностям формы фриза;

— Рубанок;

— Дрель;

— Мелкозубчатая пила;

— Уголок;

— Кулачок для забивки анкеров;

— Не менее 8 струбцин для временного крепежа конструкции;

— Плоская и крестовая отвертки;

— Пассатижи;

— Сверла диаметром 2,5; 3; 6; 10 и 12 мм;

— Пальчиковые фрезы диаметром 8 и 10 мм;

— Радиусные фрезы и радиусные фрезерные наконечники диаметром 8 и 10 мм.

— Т-образный вороток с крестовой и плоской битами, впрочем, можно и самостоятельно изготовить аналогичную Г-образную отвертку из круглой арматуры и биты, как это сделал я.

Обзор лестничного проема

Теперь самое время познакомиться с объектом — местом в доме, где находится лестничный проем и где мы будем монтировать нашу металлическую лестницу на второй этаж. Все работы можно выполнить силами одного человека и я сам на всех этапах буду придерживаться этого правила, и вам надо будет просто следовать моим рекомендациям шаг за шагом, чтобы установить лестницу. 

Вот шахта под лестницу схематично выглядит так (вид сверху), сама металлическая лестница будет Г образная, на схеме она изображена красной линией. 

Предупреждаю: фото плохого качества, так как делал фото давно и на старый аппарат, но это вам не помешает.

На нашем объекте мы имеем входную дверь, окно и сам лестничный проем между первым и вторым этажом. 

Некоторая сложность в данном проекте заключается в том, что сам проем достаточно маленький и лестницу надо делать впритык. Поэтому не ошибиться при расчетах и разметках особенно важно.

Кстати, с типичными косяками, которые можно допустить при небрежном подходе к проектированию и расчету лестницы, вы можете познакомиться в этом нашем  в этом видео.

Но вернемся к разметке. Надо отложить на стене все расстояния, расчертить ступени, чтобы избежать досадных ошибок, которые далеко не всегда легко исправить, а в некоторых случаях придется разбирать конструкцию и начинать все заново. Начинаем мы с места, где к балке косоурами будет цепляться наша будущая металлическая лестница. 

На фото выше, синим цветом выделил контуры проема чтобы до конца вы поняли куда мы будем монтировать лестницу. Наверное, уже кто-то догадался что у нас выйдет Г образная лестница при таком раскладе. Вот показываю фото как она будет выглядеть, чтобы хотя бы немного вас замотивировать дочитать статью до конца не смотря на ее сложность. 

На втором этаже настелена доска-времянка 20-25 мм. По условиям заказчика, на втором этаже будет настилаться пол высотой 40 мм и эту величину мы обязательно должны учесть. 

Сделать это просто — накладываем перемычку и прибиваем гвоздь на уровне 40 мм от бетонного перекрытия, на которое будет стелиться пол. 

От этой отметки мы и будем дальше отталкиваться при расчете высоты от пола 1 этажа до пола второго этажа.

Важно! Высоту лестницы мы измеряем не от пола до потолка перекрытия, а от пола первого этажа, включая напольное покрытие на нем, до пола второго этажа, также с учетом напольного покрытия. Как на схеме ниже.

Также учитываем, что внизу пол тоже не будет бетонным, там планируется постелить ламинат толщиной 10 мм — это также нужно принять во внимание в наших расчетах. Кстати, в нашем случае заказчик поступил очень грамотно и решил врезать лестницу в стену, привязав к балке, тем самым использовано дополнительное расстояние, равное ширине стены — так мы выиграли дополнительно около 40 см. 

Итак, закрепив гвоздь, прикрепляем к нему рулетку и растягиваем до пола первого этажа. Замеряем полученное расстояние — оно равняется 3,09 м. У нас планируется 15 ступеней и 16 пролетов, поэтому делим 3,09 м на 16 и получаем 193,12 мм. К этому значению мы прибавляем 40 мм толщины пола, чтобы учесть это в процессе монтажа и  получаем первое расстояние 233,12 мм. Уже к этому значению прибавляем следующую ступень — 193,12 и получаем 426,24 мм. Проделываем это несложное математическое действие до тех пор, пока не получим отметку пола и наше исходное расстояние от пола до пола в 3,09 м.

Еще раз: чтобы вы не запутались, я повторюсь. Мы сейчас просто берем высоту от чистого пола 1 этажа и чистого пола 2 этажа.

Если вам верхний абзац не понятен, не страшно! Просто вы еще не знаете как рассчитываются лестницы. Раз уж начали читать эту статью, то после ее прочтения прочитайте эту , она о том как рассчитывается лестница.  А сейчас просто продолжаем читать дальше статью. Если все верно, то размечаем все эти расстояния на стене у рулетки. Вот с такими черными отметинами у нас обозначены на стене все наши ступени и расстояния между ними. Мы просто делим количество ступеней на общую высоту лестницы (те кто читал статью о расчете лестницы- вы просто берете высоту подступенника и размечаете ее на стене)

Шаг 2. Начинаем изготавливать металлическую лестницу в дом на второй этаж.  

Итак, мы произвели все расчеты и теперь по имеющемуся проекту-чертежу начинаем монтаж каркаса металлической лестницы. Начинается монтаж обычно снизу вверх, то есть сначала мы устанавливаем нижний марш, потом забежные ступени, а последним этапом верхний марш. 

Первым делом мы должны определить местоположение опорного столба. Согласно нашему чертежу, опорный столб должен находиться на расстоянии 880 мм от стены, и мы откладываем эти 880 мм от стены до створок будущего опорного столба. Не смотря на то, что я выше написал что устанавливаем сначала нижний марш, а потом забежные ступени нам нужно понимать к чему мы будем крепить нижний марш и мы просто напросто не сможем закрепить нижний марш с двух сторон если не будет опорного столба 

этот лист чертежа выполнен зеркально следующему фото, то есть на чертеже мы смотрим на лестницу со стороны задней стены. 

Нам также следует учесть толщину подступенной доски, которая будет в будущем стоять в этом месте. Для этого мы откладываем 18 мм — толщину доски и еще дополнительные 18 мм, чтобы потом было легче монтировать дерево на металлический каркас. 

Теперь, согласно нашей разметки которую делали с помощью рулетки и с помощью лазерного уровня, мы находим уровень 9-й ступени, которая и будет первой забежной ступенью. 

Напомню, что как это мы делали при первом шаге, счет ступеней у нас идет сверху вниз. Эти размеры мы откладываем по лазерному уровню. После этого точно также мы делаем высотную отметку следующей 10-й ступени и, соответственно, уровень следующей 11-й ступени. 

Сделав высотные отметки ступеней, мы наши заготовки внешней части забежных ступеней которые выглядят как зигзаг прикладываем к стене, делаем отверстия в стене и в заготовках и закрепляем к стене (в нашем случае я просто вбиваю арматуру в стены, так как стены из пустотелых керамзитных блоков). 

Вновь возвращаемся к чертежу и смотрим, какие у нас должны быть расстояния от стены до швеллера.

Соответственно, откладываем их и рисуем на стене проекцию той части лестницы, которая примыкает к стене. 

Весь прообраз нашей будущей лестницы, таким образом, будет виден на одной и второй стене, вдоль которых будут идти ступени.

 Все размеры мы берем исключительно на основании сделанного проекта. При этом мы одновременно проверяем, все ли учли и если, вдруг, возникли какие-то погрешности, то сразу вносим корректировки. Только после того, как мы убедились, что вся металлическая лестница в точном соответствии с проектом отображена на наших стенах, начинаем на штырях монтировать к стене ее каркас. 

Хочу обратить внимание и пояснить, почему на видео и представленном выше скриншоте много насверленных отверстий, в которых имеются не вбитые штыри. В доме, где производятся работы, стены возведены из пустотелых керамзитных блоков. Поэтому не всегда с первого раза удается попасть в твердое тело, бывает, что сверло проваливается в пустоты. Решить эту проблему несложно. Если же у вас стены из кирпича полнотелого или из газобетона плотностью D500, то вам такая проблема не грозит.

Если вы попали в пустоту, то снимаем швеллер и сверлим сразу два отверстия — по одному на расстоянии примерно 7 см от первого неудачного отверстия. Одно из них обязательно будет сделано полностью в твердом теле и даст возможность надежно закрепиться.

Поэтому не следует лениться и сверлить надо сразу именно два отверстия. 

Далее нам нужно установить верхнюю часть косоура (швеллера). Перед тем как перейти к этому шагу давайте подытожим что мы до этого сделали: Мы установили нижний косоур, установили опорный столб, установили зиг заги забежных ступеней. 

После того как сделали все это, мы переходим к установке верхнего косоура. С помощью угломера замеряем угол, который следует отрезать, откладываем его на упорной части и отрезаем. 

После этого растягиваем рулетку от верхней до упорной части и замеряем расстояние, вновь с помощью угломера откладываем и отрезаем нужный угол. На обрезанном швеллере привариваем опорную пяточку, которая будет крепить верхний пролет металлической лестницы к балке. После этого замеряем расстояние между полом второго этажа и последней забежной ступени. Этот размер- это длина нашего верхнего косоура. 

Отрезаем швеллер такой длины и после этого начинаем его устанавливать. 

Последнее, что мы делаем на этом этапе, это проверяем высоту столба. Высота столба не должна быть выше уровня забежной ступени. Для проверки используем уровень. 

Высота опорного столба должна точно соответствовать уровню забежной ступени.

 Если уровень показывает какие-либо отклонения, то обрезаем или наращиваем высоту столба.

Шаг 3. Завершение изготовления металлокаркаса.  

Предыдущий этап мы завершили проверкой высоты опорного столба. Теперь, когда мы проверили его уровень, жестко прихватываем опорный столб времянками к швеллеру, который находится у стены, чтобы  он не гулял. На самом деле мы это сделали еще на предыдущем этапе, но иногда удобнее это сделать чуть позже или чуть раньше (в зависимости от особенностей объекта) и поэтому я повторяю этот этап, для того чтобы оповестить вас о том, что на этом шаге это действие обязательно должно быть сделано. 

Если этого не сделать, то столб будет “гулять” и мы не сможем к нему привязаться. Привязавшись к опорному столбу, мы можем начинать монтаж следующих элементов несущего каркаса .

Теперь монтируем швеллер-косоур от от опорного столба к полу первого этажа. Сразу после этого проверяем уровень: на высоте опорного столба и чуть ниже.

Уровень должен показывать полное соответствие высоты косоуров по двум боковым сторонам нашей будущей лестницы.

Теперь монтируем второй верхний косоур приваривая его к опорному столбу. 

Теперь нам необходимо забить штыри в стену и жестко закрепить каркас. Однако перед этим обязательно нужно произвести обварку соединений контура лестницы. Дело в том, что когда мы станем забивать штыри в стену, они начнут уводить швеллер вверх или вниз. Идеальное отверстие в кирпичной или бетонной стене просверлить невозможно и это неизбежно.

Если не закрепить каркас сварочными швами, то швеллера при забитии штырей начнут расходиться в разные стороны.

И наоборот, когда мы сначала обвариваем стыки швеллеров, а потом забиваем штыри, то они также уводят элементы каркаса в разные стороны, но сваренные стыки в данном случае идут враспор и прочность их соединения лишь усиливается. Для таких конструкций, как лестницы, которые должны служить не один десяток лет, это важно. 

Также хочу сразу обратить внимание, что швеллера надо крепить малкой наружу. Пока подробно на этом останавливаться не буду, но в дальнейшем мы к этому еще вернемся и я объясню, почему нужно делать именно так. Чтобы не было никаких отклонений, пока оставляем на месте подпорки-времянки, которые фиксируют несущие элементы каркаса будущей металлической лестницы. После этого все обвариваем и вбиваем штыри. Сначала обвариваем, а потом вбиваем!

И как раз сейчас мы и приступим к тому, чтобы связать площадку уголками. Для начала привариваем первую перемычку на первую забежную ступень. Она должна быть смещена на 1 см в углу.

ТЕПЕРЬ ПЕРЕХОДИМ К ЗАБЕЖНЫМ СТУПЕНЯМ.

Приступаем к тому, чтобы внешнюю часть забежных ступеней соединить с опорным столбом, то есть закончить каркас забежных ступеней, будем это делать вот так. Привариваем первую перемычку из уголка, привариваем два уха, которые впоследствии будут держать подступенник. Почему уголок нужно утапливать на 10 мм по отношению к опорному столбу? Потому, что в дальнейшем нужно сюда устанавливать подступенник из дерева (еще используют подступенник из МДФ) и он в данном случае имеет толщину 10 мм. После этого привариваем вторую перемычку, которая у нас уже приходит точно в угол опорного столба. Таким же образом привариваем и третью перемычку.

ВСЕ УГОЛКИ ЗАБЕЖНЫХ СТУПЕНЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ВЫХОДИТЬ НА РАЗНЫЕ УГЛЫ ОПОРНОГО СТОЛБА

УСТАНАВЛИВАЕМ КАРКАС СТУПЕНЕЙ.

Теперь мы готовы к тому, чтобы начать устанавливать уголки под ступени. Начинаем мы опять с верхней части лестницы и с помощью рулетки замеряем фактическое расстояние от верхней точки швеллера до точки излома. У нас оно составило 266 см. На данном участке у нас будет располагаться 8 ступеней, соответственно, полученную величину в 266 см делим на 8 и получаем 33,25 см. Для удобства размечаем эти восемь отрезков, каждый по 33,25 см непосредственно на стене. 

Разметку производим также, как и в самом начале, от самой верхней точки к нижней, каждый раз прибавляя 33,25 см.

Т.е., делаем первую отметку на расстоянии 33,25 см от верхней точки швеллера, вторую — 66,5 см и так далее. Аналогичные действия производим и на нижней части лестницы: от третьей перемычки до последней ступеньки — отрезка на швеллере. При соблюдении этого алгоритма мы и к точке излома швеллера, и к самой нижней точке лестницы придем без каких-либо отклонений. Метки на швеллере делаем с помощью чертилки, а затем, используя уровень, рисуем проекцию будущих опор под ступени непосредственно на стене. Делаем это следующим образом: подводим уровень к верхней метке на швеллере, выставляем его и чертим горизонтальную линию на стене. После этого подводим уровень к следующей метке вниз по швеллеру, выставляем уровень вертикально и чертим линию. Так мы получаем проекцию будущей ступени. Остается лишь проверить ее размеры на соответствие нашему первоначальному проекту. Замеряем, и получаем ширину ступени в 270 мм и высоту в 193 мм, что соответствует нашим первоначальным проектным расчетам. Уголок под основание ступени нам надо будет приварить к швеллеру, поэтому к полученному расстоянию ширины ступени в 270 мм мы прибавляем еще 70 мм и получаем 340 мм. Именно поэтому, кстати, нам и надо было крепить швеллер ровной поверхностью внутрь. Вертикальное расстояние мы, наоборот, убавляем на 1 мм и делаем его не 193 мм, а 192 мм. Те же самые расстояния восьми отрезков под ступени нам необходимо отложить и на втором, параллельном к стене швеллере.

Вновь измеряем фактическое расстояние от верхней точки до опорного столба и от опорного столба — до нижней точки.

У нас получилось, что верхняя часть дальнего швеллера оказалась длиннее закрепленного на стене на 2 см — 268 см. Разница составляет меньше 1% и ею можно пренебречь, но она должна быть равномерно распределена между всеми 8-ю ступенями пролета. Поэтому именно 268, а не 266, как ранее, делим на 8 и получаем длину отрезка, который будем откладывать — 33,5 см. Как и раньше, по привычному алгоритму начинаем откладывать отрезки от верхней точки до нижней. Размеры самого уголка-основания под ступень, который будет привариваться к швеллеру, оставляем такими же, как и у тех, что мы рассчитывали для швеллера у стены.

Кованая лестница – украшение дома

Планировка двухэтажных домов нередко не предусматривает наличия внутренней лестницы между этажами. Например, если это дачный домик с небольшими комнатами, или если коттедж предназначен для изолированного проживания двух и более семей. В таких случаях, проектируется деревянная или металлическая лестница наружная на второй этаж.

Давайте посмотрим, какими бывают такие лестницы, из чего строятся, каким требованиям должна соответствовать подобная конструкция. А также узнаем, как при необходимости сделать её самостоятельно.

Назначение уличных лестниц

Необходимость в наружных лестницах возникает не только в перечисленных выше случаях. Иногда их делают и при наличии внутренних конструкций, соединяющих между собой этажи – просто для того, чтобы некоторые члены семьи могли попадать в свои комнаты, минуя общие помещения и не беспокоя домашних.

Есть и другие варианты:

  • Наружная лестница на второй этаж служит для эвакуации на случай пожара или природных катаклизмов (подробней читайте тут);
  • Она обеспечивает вход на летнюю мансарду или чердак с расположенной в нем мастерской или кладовой;
  • Конструкция дома и рельеф участка требуют устройства высокого крыльца.

Дом на склоне

В зависимости от назначения, лестница на второй этаж снаружи может быть стационарной или приставной. О первых мы подробно поговорим чуть позже, а сейчас несколько слов о приставных конструкциях.

Виды приставных лестниц

Компактные приставные модели очень практичны и удобны, если доступ на второй этаж не нужен постоянно. Главное требование к ним – небольшой вес, поэтому изготавливают такие лестницы из легкого металла или дерева.

Приставная лестница на второй этаж снаружи дома может быть:

  • Переносной – это цельная конструкция, опирающаяся нижней частью на грунт, а верхней – на стену под входом в помещение.

Совет. Если переносная лестница не мешает свободному проходу, для надежности её можно закрепить стационарно.

Переносная приставная лестница

  • Раскладной – состоящей из двух и более соединенных друг с другом частей. Двигаясь по пазам или разворачиваясь на шарнирах, элементы складываются или раскладываются, образуя конструкцию нужной длины. Как правило, такие лестницы крепятся к стене дома верхней частью и при необходимости раскладываются.

Фото раскладной лестницы

  • Складные – это различного вида стремянки и телескопические конструкции.

Раздвижная телескопическая лестница

Основное достоинство приставных лестниц – их мобильность и отсутствие необходимости в устройстве площадки основания. К тому же они не занимают много места, даже будучи используемыми по назначению.

Их можно убирать, когда не нужны, тем самым освобождая пространство и уберегая саму лестницу от неблагоприятного воздействия уличной среды.

Ещё один немаловажный плюс – доступная цена. Купить или изготовить приставную лестницу обойдется гораздо дешевле, чем построить стационарную.

Требования к наружным лестницам

Лестница снаружи дома на второй этаж «работает» в совершенно иных условиях, нежели та, что расположена внутри. Поэтому и требования к ней особые.

  • Прочность и износостойкость. На уличную лестницу постоянное влияние оказывают температурные перепады, осадки, ветра, ультрафиолетовые лучи. Все это вкупе может привести к быстрой потере прочности. Поэтому важно правильно подобрать материал, рассчитать конструкцию и выполнить защитные мероприятия.
  • Устойчивость. При проектировании необходимо учесть вес сооружения, тип почвы под ним и возможную усадку здания.
  • Безопасность. Чтобы по лестнице было безопасно передвигаться в любое время суток и в любую погоду, она должна хорошо освещаться, иметь ограждения и удобные нескользкие ступени.

Существует немало способов предотвратить скольжение при ходьбе по ступеням. Если они металлические, их делают из просеченного или рифленого металла. Наружные деревянные лестницы оборудуют специальными противоскользящими накладками.

Совет. Если есть возможность, сделайте ступени с обогревом. Он предотвратит образование наледи и ускорит высыхание поверхности после обильных осадков.

Система антиобледенения монтируется на этапе строительства лестницы

Сохранить ступени сухими поможет и хороший навес над входной группой. К сожалению, архитектура дома не всегда позволяет его сделать.

Наружная металлическая лестница на второй этаж с навесом – не слишком красиво, но практично

Что касается конструктивных особенностей, то они таковы:

  • Высота ограждений должна быть не ниже 90 см;
  • Ширина и высота ступеней должна быть одинаковой и удобной для ходьбы по ним;
  • Допускается выступ проступи не более 5 см;
  • Ограждение помимо опорных столбов должно иметь внутреннее заполнение для предотвращения падения;
  • Поручни желательно делать из «теплых» материалов (дерево, ПВХ) удобной округлой формы;
  • Если наружная лестница на второй этаж на даче будет использоваться детьми, необходимо установить для них дополнительные перила на удобной высоте.

Материалы для изготовления

Перечисленные выше требования влияют на выбор материала для изготовления уличных конструкций. Чаще всего это металл и дерево, но высочайшего качества.

Для справки. Бетонные сооружения тоже имеют право на существование, но из-за громоздкости и необходимости устройства основательного фундамента их строят редко.

Металл

Самой распространенной является наружная лестница на второй этаж из металла. Этому есть весомые причины:

  • Она прочна, долговечна и надежна;
  • Металл не боится огня и хорошо противостоит агрессивному влиянию окружающей среды, особенно если все элементы лестницы обработаны антикоррозийными составами;
  • Из металла можно изготовить лестницу любой желаемой формы и украсить её элементами ковки;
  • Он отлично комбинируется с деревом. Очень распространенный вариант – металлический каркас с деревянными ступенями и ограждение с деревянными перилами.

Есть у таких лестниц и недостатки. Они шумные, сильно нагреваются от солнца, по ним не так приятно ходить. Но, как уже только что говорилось, все эти минусы можно устранить, используя комбинации с деревом.

Дерево

Тоже весьма распространенный материал, особенно в дачном строительстве. Дерево ценится не только за природную красоту, экологичность и приятные тактильные ощущения, но и за простоту обработки. Деревянная наружная лестница на второй ярус дома может быть изготовлена своими руками даже начинающим мастером.

К сожалению, этот материал не столь долговечен, как металл, так как очень неустойчив к влиянию погодных факторов и воздействию огня. К тому же дерево часто повреждается насекомыми и микроорганизмами.

Примеры деревянных лестниц:

Изготовление

Сложные для изготовления конструкции с множеством декоративных элементов лучше доверить профессионалам. Только они смогут правильно рассчитать нагрузки и спроектировать лестницу, гармонирующую с фасадом дома и прилегающим к нему участком.

Совет. Можно купить готовую лестницу или собрать её из отдельных элементов. Таких сейчас много в продаже, они подбираются в соответствии с вашими размерами и собираются как конструктор.

Модульная конструкция с металлическим каркасом и деревянными ступенями

А вот дачная лестница на второй этаж наружная своими руками – задача, посильная для каждого человека, не понаслышке знакомого с ручным и электрическим деревообрабатывающим инструментом. Даже новичкам вполне удаются несложные маршевые лестницы на косоурах или тетивах.

Подготовительные мероприятия

В первую очередь нужно определиться с местом установки, его формой и размерами. Последние будут нужны для выполнения элементарных расчетов: определения угла наклона, количества и размеров ступеней.

Посмотрите на следующую иллюстрацию:

Чертеж лестницы для выполнения расчетов

  • h – это высота от уровня земли или площадки до входа на второй этаж;
  • i – длина будущей лестницы в плане;
  • d – ширина ступени;
  • v – высота подступенка.

Ширина ступени выбирается в диапазоне 30-35 см, можно чуть меньше или больше. Первые два значения вам должны быть уже известны, если вы определились с площадкой для лестницы.

  • Сначала определяем количество ступеней, для чего общую длину i делим на d.
  • Затем высоту h делим на полученное значение и получаем высоту подступенка v. Если она равна 12-18 см, лестница получится удобной. Если нет, увеличьте длину площадки или чуть измените ширину ступеней.

Осталось подготовить инструмент и материал, исходя из выполненных расчетов. Выбор древесины за вами.

Лиственные породы плотнее и прочнее, но их сложно обрабатывать. Хвойные влагоустойчивы и просты в обработке, но древесина у них более рыхлая. Соответственно, срок службы ниже.

Учтите и то, что цвет и рисунок у разных сортов дерева отличаются

Обратите внимание! Клееный брус для наружных лестниц – не самый лучший вариант. Лучше цельная древесина.

  • Для тетив или косоуров вам понадобятся две доски шириной не менее 30 см и толщиной 40-50 мм. Длину определите по чертежу.
  • Доски для ступеней должны быть не менее 40 мм в толщину.

Также нужно заготовить крепеж, столярный клей и стяжные болты. Это длинные металлические спицы с гайками и резьбой на концах. Они нужны для стяжки опорных балок друг с другом.

Обратите внимание! Древесина должна быть сухой, без следов гнили, глубоких трещин и прочих дефектов. Все детали перед сборкой обязательно шлифуются и обрабатываются антибактериальными составами.

Варианты изготовления

Если вам нужна подробная инструкция по самостоятельному изготовлению, вы найдете её в одной из статей на этом сайте.  (ссылку на 29 статью вставить сюда) здесь же мы коротко расскажем о вариантах крепления ступеней в самых простых конструкциях.

Изображение Описание

Монтаж ступеней в пазы тетивы, варианты с подступенниками и без них

Крепление в пазы, вырезанные в тетиве – вариант самый трудоемкий. Но лестница получается надежной и аккуратной, со скрытыми местами крепления. Торцы ступеней перед установкой смазываются клеем, а затем закрепляют саморезами с внешней стороны тетив.

Монтаж на бруски или прибоины

Гораздо проще пришить ступени к деревянным брускам, закрепленным с внутренней стороны тетивы. Но это самый ненадежный вариант, так как металлический крепеж со временем расшатывается. Поэтому вместо брусков лучше использовать деревянные треугольники – прибоины, у них больше площадь для фиксации.

Монтаж на косоуры

Крепление на косоуры тоже считается весьма надежным, так как каждая ступень опирается на горизонтальную поверхность.

Тетивы и косоуры необходимо делать аккуратно, чтобы все отверстия и пропилы точно совпали.

После закрепления ступеней опоры стягиваются друг с другом стяжными болтами. Затем готовая лестница устанавливается на место. Следующий этап – монтаж ограждений и обязательная обработка всей конструкции лаком, краской или другим защитным покрытием. Его нужно наносить минимум в три слоя.

Вариант изготовления металлической лестницы:

Заключение

Тем, кто решил не тратить лишних денег и самостоятельно организовать вход на второй этаж с улицы, стоит посмотреть видео в этой статье. Поучиться у мастеров никогда не лишне.

А нам осталось дать всего один совет: выбирая наружные лестницы из дерева или металла либо строя их своими руками, в первую очередь думайте о безопасности, а потом уже о красоте.

12 месяцев ago

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *