Фундамент для дома ленточный из бетона

Содержание

Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами. Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям. Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

Содержание

  1. Что это такое?
  2. Виды и подвиды
  3. Плюсы и минусы
  4. Пошаговая инструкция
  5. Использование в строительстве

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

фундамент для дома ленточный из бетона

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Виды и типы фундамента

По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).

Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.

фундамент для дома ленточный из бетона

Схема стен с МЗЛФ

Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:

  • Монолитным;

  • Блочным.

Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

У него есть три несомненных достоинства

  • Предельная простота устройства – с заливкой бетона и кладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция – чтобы все построить правильно, ей надо просто следовать шаг за шагом);

  • Универсальность – на подобные основания можно ставить кирпичные, пенобетонные и каркасные дома, а также коттеджи из бруса, обычного либо оцилиндрованного бревна;

  • Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от грунта, так и сверху от веса коттеджа и всего что в нем.

Ленточное основание из железобетона прослужит долгие годы, даже если для возведения стен дома взяты не легкие газобетонные блоки, а тяжелый полнотелый кирпич. По стоимости оно уступает лишь винтовым сваям, однако по надежности в большинстве случаев превосходит их.

Среди недостатков подобного фундамента можно выделить:

  • Обязательность тщательного анализа грунтов на стройплощадке;

  • Необходимость применения подъемной техники (в случае использования ФБС);

  • Длительный срок выдерживания бетона не менее 3-х недель (при выборе монолитного варианта);

  • Невозможность закладки на сильнопучинистых и обводненных грунтах.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

  1. Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

    фундамент для дома ленточный из бетона

    Подготавливаем участок, распределяем основные материалы: артматуру, утеплитель, доски для опалубки

    Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

  2. Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.

    фундамент для дома ленточный из бетона

    Поверх подушки можно положить утеплитель — это позволит избежать пучения от промерзания грунта

  3. Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.

    фундамент для дома ленточный из бетона

    Выставляем опалубку из досок

    Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

  4. Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.

    фундамент для дома ленточный из бетона

    Вяжем арматуру

    фундамент для дома ленточный из бетона

    Вариант вязки арматуры

    Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.

    фундамент для дома ленточный из бетона

    Вот так должна выглядеть опалубка до заливки

    фундамент для дома ленточный из бетона

    Между утеплителем и арматурой необходимо оставить 5 см пространство

  5. Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.

    Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.

    Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.

    фундамент для дома ленточный из бетона

    Гвоздями можно отметить границу заливки в опалубке

    При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3. Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.

    Заливаем

    Помогаем лопатой и мастерком равномерно распределить бетон

    Процесс заливки

    При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины. Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.

    Проходимся вибратором по залитому бетону, чтобы устранить пустоты

    Заливка фундамента закончена

  6. Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.

    Ждем застывания

    Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.

    Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича

Использование для строительства домом

Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус, бревно, пеноблок либо керамические блоки. Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада. Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.

Читайте также про другие виды основания для дома:

Смотрите также видео о технологии устройства ленточного фундамента

Читайте про другие наши материалы:

Монолитный ленточный фундамент для дома

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

  • Разметка участка.
  • Земельные работы.
  • Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
  • Разметка ленты.
  • Гидроизоляция.
  • Сборка и установка опалубки.
  • Вязка арматуры.
  • Заливка бетона и его вибрирование.
  • Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок строительства

При строительстве частных коттеджей на пучнистых грунтах чаще всего используют монолитный ленточный фундамент. Он долго строится, но отличается высокой надежностью.

Источник: stroychik.ru

Бетонный ленточный фундамент

В том, что любому строению нужен фундамент, не сомневается ни один застройщик. Вариантов много: столбчатый, монолитная плита, фундамент по технологии ТИСЭ… Но самым надежным уже долгое время считается бетонный ленточный фундамент. Это наилучший вариант для малоэтажного строительства, позволяющий возвести дом из любых материалов (дерево, кирпич, блоки) и оборудовать его хорошим подвальным помещением.

Разные варианты ленточного фундамента имеют разную конструкцию и, соответственно, стоимость.

Сборный фундамент под дома из бруса собирают из готовых блоков. Несмотря на привлекательность этого варианта, в частном секторе его выбирают редко: дополнительные затраты на гидроизоляцию, на аренду грузоподъемных механизмов делают его не самым бюджетным.

Монолитный ленточный фундамент может быть глубокозаглубленным и мелкозаглубленным.

И тот и другой – это армированная бетонная лента, уложенная в траншею, глубина которой зависит от многих факторов. Это и вес здания, и уровень грунтовых вод, и состав грунта, и глубина промерзания.

Первый вариант наиболее оптимален при проведении работ в осенне-зимний период, когда застывание бетона в ленточном фундаменте становится процедурой длительной и может сопровождаться нежелательными явлениями, такими как появление трещин, кристаллизация жидкости и т.д.

Привлекает возможностью сэкономить, выполняя часть работ своими руками.

Этапы заложения бетонного ленточного фундамента от

Строительство ленточного фундамента (как и любого другого) рекомендуется начинать с инженерно-геологических работ и проектирования, особенно, если участок расположен на ненадежном грунте. Но на этом этапе многие экономят, надеясь на запас прочности фундамента.

Подготовительный этап включает не только расчистку участка от деревьев и кустарников и снятие плодородного слоя. Надо позаботиться о подъездных путях для миксера, о доставке и местах хранения песка, щебня, арматуры. Необходимо запасти инструменты для земляных работ, для укладки бетона, средства крепежа опалубки и много других «мелочей».

Земляные работы начинают с разметки. Делают это с помощью колышков и шнура: согласно размерам строения намечают осевые линии фундамента. Затем, проверив правильность построения прямых углов, обозначают ширину траншеи.

Застывание бетона в ленточном фундаментеКопать в одиночку – не лучшее решение.

Во-первых, это долго и утомительно: сэкономив какую-то сумму, вы потеряете много времени и физических сил.

Во-вторых, если не повезет с погодой, дожди могут обрушить стенки траншеи, а это приведет к дополнительным затратам. Лучший выход – привлечь для работы бригаду строителей, оставив себе контроль за исполнением.

Выкопав траншею на расчетную глубину, делают песчано-гравийную подушку: насыпают слоями песок и гравий (щебень) и хорошо утрамбовывают, проливая водой. Общая толщина подушки не должна превышать половину глубины траншеи.

Следующий этап – так называемая подбетонка под ленточный фундамент. Многие пропускают эту стадию, забывая о ее преимуществах: тонкий слой «тощего» бетона (5-10 см) позволяет выровнять все неровности, служит дополнительной гидроизоляцией фундамента, на ней удобно вязать арматурный каркас, соблюдая все положенные расстояния. Подбетонка – это последняя возможность проверить правильность расположения и размеры фундамента.

Через неделю, когда раствор затвердеет, можно приступать к вязке арматурного каркаса, предварительно уложив на подбетонку дополнительный гидроизолирующий слой из рубероида, стеклоизола, полиэтилена…

Армирование и бетонирование ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента.Каркас состоит минимум из двух продольных рядов арматуры (внизу и вверху ленты фундамента), которые соединены вертикальными прутками. Сварка при этом не рекомендуется, соединения выполняют специальной вязальной проволокой.

Опалубкой для фундамента чаще всего служат стенки траншеи, лишь на поверхности земли сооружают ее из досок, поднимая до нужной высоты.

Убедившись, что соблюдены все размеры, предусмотрены входные отверстия для водопровода и канализации, можно начинать бетонирование ленточного фундамента.

Рекомендуется делать это в один прием, используя бетон заводского изготовления. Этим достигается монолитность и однородность фундамента.

Застывание бетона в ленточном фундаменте зависит от температуры, влажности и других факторов. Уход за ним несложен, но все требования надо выполнять, чтобы получить бетон проектной крепости:

Необходимо закрыть свежеуложенный бетон пленкой, мешковиной или засыпать стружкой (опилками).

Регулярно увлажнять, чтобы избежать высыхания.

Предохранять от резких перепадов температуры.

Избегать преждевременного механического воздействия.

Бетонный ленточный фундамент

Бетонный ленточный фундамент Статьи По Теме Вывоз строительного мусора в Москве Можно ли строить зимой? Изготовление и качества конструкции дорожных ограждений В том,

Источник: lgz-moscow.ru

Ленточный бетонный фундамент: его свойства и технология закладки

Постройка любого здания начинается с закладки его фундамента, который в свою очередь может быть нескольких видов. Наиболее рациональным для возведения частного дома является ленточный. Его особенности мы и рассмотрим в данной статье.

Фото готового ленточного основания

Общие положения

Что собой представляет такой тип основания? По сути, это заливка армированным бетоном всего периметра здания. Таким образом, каждая стена будет иметь под собой сплошную опору

Для начала давайте разберём преимущества данного типа основания:

  • Оптимальная цена. Ленточный фундамент дешевле монолитного, мощность которого необходима лишь для многоэтажных зданий, и прочнее менее затратного свайного, который более подходит для небольших построек, наподобие теплиц, бань и беседок.
  • Высокая надёжность. Как мы уже отметили выше, все несущие наибольшую нагрузку части дома будут снабжены прочной основой.
  • Дополнительная теплоизоляция. Наибольший холод и сырость исходят от земли, и сплошная защита от них увеличивает уют всего дома.
  • Возможность сооружения подполья, погреба или даже подвала. Такой фундамент неплохо выполняет для них роль стен.

Сборный железобетонный ленточный фундамент является сразу же и стенами подвала

  • Возможность создания своими руками. Технология не отличается большой сложностью и вполне осуществима непрофессионалами.

Поэтапное описание необходимых работ

Информацию обо всех необходимых технических данных сможет подсказать ГОСТ 13580 85 на железобетонные плиты ленточных фундаментов. Мы же разберём все основные пункты, начиная от разметки и заканчивая заливкой раствора.

Отметки расположения будущих стен с помощью натянутых шнуров

От правильного нанесения разметки зависит, какой формы будет ваш дом, а точнее наличие или отсутствие кривизны стен. Поэтому отнестись к этому следует со всей серьёзностью.

Инструкция же выглядит следующим образом:

  • Выбираем место, где будет расположен один из внешних углов здания.
  • Вонзаем на том месте в землю колышек и привязываем к нему бельевую веревку.
  • Отмеряем нужное расстояние и устанавливаем следующий ориентир, привязывая к нему второй конец шнура.
  • Отступаем от них внутрь будущей постройки 40 см и вставляем в землю ещё по два клина, после чего также соединяем их. Это будет внутренняя часть стены.
  • Аналогично от первого угла отмеряем вторую стену. И так движемся по всему периметру дома.

Совет: чтобы убедиться в ровности угла используйте известную со школы теорему Пифагора, которая гласит, что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов двух его катетов.

То есть, в нашем случае мы должны возвести значения отложенных стен в квадрат, сложить их и сравнить с возведённым в квадрат расстоянием между дальними краями этих же стен.

Положительный результат будет означать, что размеченный вами угол равен 90 градусов.

Графический пример проверки угла

Земляные работы

Копка с помощью лопаты

Имея разметку, просто копаете по ней соответствующую траншею.

При этом необходимо учитывать чтобы:

  • Её толщина была на десять сантиметров больше ширины стен.
  • Глубина равнялась семидесяти сантиметрам. Но этот параметр может меняться в зависимости от типа почвы: рыхлый грунт потребует большего углубления, а в твёрдом, наоборот, можно ограничиться меньшим.Также определяющим фактором является и материал, использующийся для постройки здания. Например, ленточный фундамент под дом из газобетона не нуждается в большой траншее, так как не будет нести большой нагрузки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Схематическое изображение песчаной подушки

Данный элемент необходим для смягчения и равномерного распределения нагрузки будущей постройки на почву.

  • Засыпаем десятисантиметровый слой песка.
  • Смачиваем и утрамбовываем его.
  • Засыпаем следующий. Можно слои чередовать с гравием, опять-таки в зависимости от типа грунта.
  • Снова смачиваем и трамбуем. Продолжаем до тех пор, пока песчаный пояс не вырастит до тридцати сантиметров.
  • Затем заливаем сверху тонкую прослойку жидкого цементного раствора, благодаря чему образуется своеобразная прочная бетонная подушка под ленточный фундамент.

Возведённая опалубка из досок

Сбивается из досок и других подручных подходящих материалов. Получившиеся щиты должны возвышаться над землёй не менее чем на 20 см.

Совет: собирайте конструкцию так, чтобы гвозди были направлены изнутри наружу.

Это значительно облегчит последующий демонтаж опалубки.

Армирование

Создание прочного «скелета» для основания здания

Если вы хотите иметь прочный ленточный монолитный железобетонный фундамент, то необходимо правильно установить каркас из металлических прутьев:

  • Укладываем на подушку кирпичи для изоляции железа от воздействия грунтовых вод.
  • Сверху них собираем конструкцию из вертикальных и горизонтальных арматур, скручивая их мягкой проволокой. Каждая ячейка при этом должна иметь размер около тридцати пяти сантиметров.

Совет: не рекомендуется для фиксации прутьев использовать сварку, так как она лишает их эластичности.

  • Верхняя часть клетки должна заканчиваться в пяти сантиметрах от предполагаемой высоты фундамента. Его поверхность должна в результате оказаться ровной и гладкой без стальных выступов. Иначе потребуется резка железобетона алмазными кругами для их ликвидации.

Бетонирование армированной траншеи

Какой бетон лучше для ленточного фундамента? Марка М400 заводского производства гарантирует долговечность и высокие прочностные характеристики бетона. Рассчитать необходимое его количество вам всегда помогут имеющиеся в большом количестве в интернете он-лайн калькуляторы.

Он-лайн калькулятор бетона на ленточный фундамент

Если же вы предпочтёте сэкономить, то следует использовать следующий состав бетона для ленточного фундамента:

  • Одна условная единица цемента марки М400.
  • 1,2 единицы песка.
  • 2,7 единицы щебня.
  • 0,5 единицы воды.

Придерживайтесь следующих правил:

  • Позаботьтесь о равномерности заливки, чтобы предотвратить возникновение «холодных швов».
  • Следите за полужидким состоянием раствора, вовремя разбавляя его водой в случае образования гущи.
  • Время от времени пробивайте слой бетона стальным прутом и трамбуйте его. Так вы исключите возникновение воздушных «карманов», нарушающих плотность бетонного фундамента.

В результате повредить получившуюся конструкцию сможет только алмазное бурение отверстий в бетоне.

Ленточный фундамент из бетона – оптимальное решение для закладки частного дома. Создаётся в несколько этапов. Заключительным является замес подходящего раствора и равномерная его заливка.

Ленточный бетонный фундамент: особенности монолитных оснований

Ленточный бетонный фундамент: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности монолитных железобетонных оснований, какой лучше, состав, калькулятор, цена

Источник: masterabetona.ru

Снип фундаменты ленточные

Как в промышленном, так и в индивидуальном строительстве самым надежным фундаментом считается армированный ленточный. Это основание из бетона, которое формируется в траншее определенной глубины и ширины, с армированием металлическим каркасом и последующей заливкой раствором. Любой фундамент испытывает всевозможные нагрузки – на растяжение и сжатие, на изгиб и излом, поэтому к таким конструкциям предъявляются жесткие требования по различным параметрам, описанные в соответствующих ГОСТ и СНиП. Так как требований достаточно много, запоминать их не

Перечень основных документов для строительства армированных оснований

Схема армирования и технология строительства основания

Армирование бетонной формы основания проводится в два яруса – верхним и нижним рядами арматуры с поперечным и продольным усилением дополнительными прутьями. Для формирования прочного, но гибкого армокаркаса применяют арматурные прутья категории А III — это стальной профиль круглого сечения Ø 10-16 мм, имеющий два продольных ребра жесткости и поперечные грани, отлитые по спирали.

При общей высоте основания ≥ 0,15 м в каркас необходимо встраивать вертикальные стержни арматуры, что делается методом связывания при помощи мягкой вязальной проволоки (СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003). Для вертикального усиления каркаса применяют арматуру класса А I — это гладкая арматура Ø 6-8 мм. Чтобы компенсировать продольные нагрузки в теле бетонного ленточного фундамента, каркас усиливается поперечной арматурой, которая предотвращает образование микротрещин и скрепляет друг с другом продольные ярусы армирующего каркаса основания.

Онлайн калькулятор для расчета арматуры

Согласно указанным СНиП, вертикальная и поперечная арматура связывается в единую конструкцию стальными хомутами, расстояние между которыми соблюдается как 3/8 от высоты ленточного фундамента, и должно быть ≥ 0,25 м.

Также армирующий каркас в соответствии со снип фундаменты ленточные не должен собираться из поврежденных или ржавых стержней – арматура должна быть ровной и порезанной по расчетным размерам. Отдельные арматурные прутья также соединяются между собой при помощи мягкой или отожженной вязальной проволоки и вязального крючка. Применять сварочное оборудование разрешено только для соединения прутьев с мариковкой «С».

Армирование ленточных оснований

Правила связывания армирующего каркаса должны соблюдаться неукоснительно, иначе не получится добиться требуемой жесткости каркаса. Связывание углов и присоединений каркаса предотвращает разрушающее воздействие локальных нагрузок на фундамент. Для угловых примыканий используются арматурные прутья класса А III. Основные рекомендации при соединении углов армокаркаса:

  1. Прут необходимо согнуть в таким образом, чтобы один его конец входил в стену основания, второй конец входил в противоположную стену;
  2. Запускать стержень арматуры на противоположную стену следует на длину сорока диаметров прута;
  3. Не разрешается применять простое связывание пересечений арматуры без из усиления дополнительными вертикальными и поперечными отрезками арматуры;
  4. При длине прута, не позволяющей загнуть его на противоположную стену фундамента, арматура соединяется Г-образными металлическими профилями;
  5. Шаг между соединительными хомутами выбирается в два раза короче, чем в ленте.

Схема связывания арматуры

Заливка бетона в траншею

Требования к заливке бетонного раствора в фундамент предъявляются во многих документах — ТСН 50-302-2004, ВСН 29-85, ГОСТ 13580-85, СП 63.13330.2013, СП 52-101-2003, СНиП 52-01-2003, СП 22.13330.2011, ГОСТ Р 54257-201, и других. Раствор заливается в ограниченную опалубкой траншею послойно, с толщиной пластов 0,20-0,25 м. Укладка раствора ведется в одном направлении, но при большой ширине ленты допускается заливка наклонных слоев под углом ≤ 30 0 .

Выдержка из СНиП

Очищают поверхность бетона от цементной пленки металлической щеткой (при прочности бетона ≥ 1,5 МПа), фрезерованием (при прочности бетона ≥ 5 МПа), пескоструйкой (при прочности бетона ≥ 5Мпа) или промывкой струей воды (при прочности бетона ≥ 0,3 МПа). Самый дешевый метод – очистка водой, и этот пункт также влияет на общую стоимость ленточного фундамента.

Холодный рабочий шов расположен в теле основания не только горизонтально, но и вертикально и перпендикулярно относительно осей балок, стен, колонн и плит. Отсекают рабочий шов щитом из досок или фанеры, а для свободного прохождения арматуры в нем проделываются отверстия соответствующего диаметра под прутья каркаса.

Перед тем, как залить ленточный фундамент снип, выжидают определенное время для достижения прочности бетона в предыдущем слое не менее 1,5 МПа. Первые 3-5 суток незатвердевший слой защищают от осадков и солнечных лучей, мороза или жары. Механические повреждения бетона в этот период также недопустимы, пока прочность бетона не увеличится до 1,5МПа.

Общие положения СНиП при проектировании фундаментов

Как проверяется прочность бетона

Прочность материалов – это способность сопротивляться разрушительным воздействиям под влиянием внутреннего напряжения материала, возникающего под давлением сил извне или из-за других факторов (усадка, влажность, температура, и т.д.).

Свойства прочности материала рассчитываются несколькими методами:

  1. Метод стандартных образцов;
  2. Метод исследования выбуренного керна;
  3. Метод неразрушающего контроля, который считается самым дешевым и действенным.

Расчет материалов

Количество и вес арматурных стержней, которое потребуется для конструирования армирующего каркаса, рассчитывается по габаритам ленты фундамента. При ширине ленты 0,4 м рекомендуется использовать четыре продольных прута – по два сверху и снизу. В качестве примера можно рассмотреть формирование каркаса 6 х 6 м для ленточного основания дома.

При четырехрядной укладке понадобится 24 м арматуры на один ряд, для всего каркаса — 96 м. Вертикальные и поперечные гладкие стержни армирования для фундамента ленты шириной 30 см и высотой 190 см: для каждой точки пересечения прутьев при шаге 0,05 м от верхней части фундамента понадобится (30 – 5 — 5) х 2 + (190 – 5 — 5) х 2 = 0,40 м. Расстояние между стальными хомутами 50 см, количество хомутов: 24 / 0,5 + 1 = 49 единиц.

Расчет арматуры

Ленточный фундамент по монолитному типу формируется в виде прямоугольника или квадрата. Армирующий каркас формируется в результате нескольких последовательных операций:

  1. Дно траншеи прерывисто укладывается кирпичами высотой в четверть кирпича, чтобы можно было залить раствором промежуток между каркасом и подошвой фундамента;
  2. Под стойки арматурного каркаса делается шаблон, по нему нарезаются отрезки арматуры нужного размера;
  3. На слой кирпича кладутся продольные прутья армирующего каркаса. Если прутья короткие, их связывают с нахлестом ≥ 0,2 м;
  4. Горизонтальные гладкие прутья связываются в каркасе с продольной арматурой с шагом 0,5 м;
  5. По углам ячеек из арматуры привязываются вертикальные гладкие стержни длиной на 10 см короче высоты основания;
  6. Продольная арматура привязывается к вертикальным стержням;
  7. К углам, которые получились в результате этих операций, привязываются поперечные верхние стержни.

Заливка ленточного основания бетоном

Требования СНиП

По поводу строительства фундамента ленточного типа: существует документ СНиП 52-01-2003, регламентирующий расстояния между прутьями каркаса, в частности, шаг между горизонтальными гранями армокаркаса и шаг между поперечными прутьями. Это расстояние зависит от:

  1. Диаметра арматуры;
  2. Фракции бетонного заполнителя;
  3. Ориентирования каркаса относительно бетонирования;
  4. Метода заливки раствора в опалубку;
  5. Типа уплотнения раствора.

Требования определяют, что шаг продольного армирования регламентируется как H = ≤ 40 см и ≥ 25 см. Расстояние между поперечными прутьями арматуры определяется как 1/2 высоты сечения ленты, но не больше, чем 0,3 м.

Диаметр армирования зависит от общего метража продольного армирования фундамента и предполагается ≥ 0,1% площади сечения ленты. На практике это означает, что для бетонного основания высотой 100 см при ширине ленты 50 см площадь сечения будет равняться 500 мм 2 .

Размеры фундаментной ленты согласно СНиП

МЗЛФ (мелкозаглубленный фундамент) отличается от заглубленного высотой бетонной ленты, поэтому глубокозаглубленные в фундаменты закладывается более развитая структура каркаса, боковых бетонных стенок и подошвы. Из-за большой глубины такого основания существуют рекомендации от профессионалов: для лент глубиной ≤ 1 м армируется только подошва фундамента, а в глубокозаглубленных основаниях армируется также оболочка и днище.

Дополнительное усиление армирующего каркаса в МЗЛФ проводится армирующей металлической сеткой из прутьев Ø 4 мм с размером ячеек 10 х 10 см. Любой тип армирования намного повышает прочность и жесткость конструкции, а также усиливает сопротивление опорной части ленты боковым и сжимающим нагрузкам.

Сама методика армирования бетонного основания не представляется сложной, и ее можно провести самостоятельно, что позволит не только усилить основание дома, но и добиться значительного снижения стоимости строительства.

Снип фундаменты ленточные армирование

Как в промышленном, так и в индивидуальном строительстве самым надежным фундаментом считается армированный ленточный. Это основание из бетона, которое формируется в траншее определенной глубины и ширины, с армированием металлическим каркасом и последующей заливкой раствором.

Источник: jsnip.ru

Подавляющее количество построек создано на ленточном фундаменте.

Такова статистика, и она вполне красноречиво демонстрирует высокие эксплуатационные качества этого типа оснований.

Предпочтение строителей обусловлено простотой, экономичностью и надежностью конструкции.

Создание ленточного фундамента не требует высокой квалификации от работников или привлечения большого количества специализированной техники.

Все работы можно выполнить самостоятельно и с помощью обычного набора подручного инструмента.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Достоинствами ленточного фундамента являются:

  • Экономичность, расход материалов заметно ниже, чем при создании других типов основания.
  • Несущая способность ленты позволяет возводить на ней не только легкие постройки, но и многоэтажные здания из кирпича, бетонных плит и прочих тяжелых и массивных материалов.
  • Высокая скорость строительства — монолитная лента для затвердения потребует меньше месяца, а при использовании сборной конструкции из ФБС понадобится несколько дней.
  • Возможность самостоятельного строительства без привлечения посторонних работников.

Недостатками ленточного фундамента являются:

  • Зависимость от типа грунта, невозможность проектирования без точных данных геологоразведки относительно данного участка.
  • Для крупных и заглубленных оснований потребуется строительная техника и бригада работников.
  • Неравномерность усадки больших конструкций, требующая тщательности и аккуратности выполнения работ.

Некоторые недостатки присущи большинству оснований. Это в особенности касается привязки к специфике гидрогеологических условий участка. Кроме того, с увеличением этажности и размеров постройки возрастает степень трудовложений, вынуждающая ускорять процесс с помощью наемных рабочих и технических средств.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Несмотря на присутствие некоторых минусов, ленточные основания уверенно лидируют по скорости и экономичности создания, заметно опережая альтернативные варианты.

Какие бывают виды

Кирпичный дом имеет достаточно большой вес, особенно, если планируется строительство нескольких этажей.

Для него могут быть использованы следующие типы ленты:

  • Сборная. Состоит из готовых Ж/Б блоков (ФБС), что требует применения подъемной техники, но многократно ускоряет работу. Сборный фундамент способен выдерживать большие нагрузки, блоки имеют высокое качество материала и устойчивы к внешним воздействиям. Строительство состоит из рытья траншеи, подготовки подушки и установки блоков, минуя несколько этапов сборки опалубки, заливки и сушки бетона.
  • Монолитная лента. Вся опора представляет собой цельную бетонную отливку. Надежность и прочность этого варианты высоки, но времени на строительство уходит намного больше из-за нескольких добавляющихся этапов работы и необходимости выдержки бетона до момента затвердения. При этом, нельзя покинуть объект и заниматься другими работами, так как сушка ленты требует наблюдения и некоторых действий (полив водой).

Существуют варианты ленточного фундамента с различной степенью глубины погружения в грунт:

  • Мелкозаглубленный. Размеры ленты относительно невелики, что дает немалую экономию материала. Глубина траншеи также уменьшена, что делает возможным выполнение работ своими руками.
  • Заглубленный. Объемы работ и строительного материала существенно увеличиваются, что означает и дополнительные денежные вложения, и более длительный срок создания фундамента. При этом, несущая способность и устойчивость к внешним воздействиям значительно увеличиваются.

Разница между этими вариантами состоит в глубине погружения — в первом случае она меньше, чем уровень зимнего перемерзания грунта, во втором — больше. Мелкозаглубленный вариант более экономичный и быстрый, но он годится только при наличии подходящих условий и для относительно небольших и легких построек.

Кирпичный жилой дом из нескольких этажей требует полноценного заглубленного основания, способного переносить максимальные нагрузки и обеспечить полную безопасность и долговечность постройки.

Какой ленточный фундамент выбрать

Кирпичные дома имеют большой вес, но для частного 1- или 2-этажного дома можно использовать как обычный, так и мелкозаглубленный тип ленты. При этом, на практике строители скептически относятся к мелкозаглубленным основаниям, поскольку ответственность высока, рисковать долговечностью постройки и жизнью людей никто не хочет.

Для построек из штучных элементов требуется надежное основание, не подверженное влиянию внешних факторов и способное противостоять возможным изменениям условий.

Кроме того, состав грунта и прочие условия на участке чаще всего не позволяют использовать легкие типы фундамента, требуя возведения полноценного заглубленной ленточного основания.

Допускается создание как монолитного, так и сборного фундамента. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, но по сочетанию свойств они примерно равнозначны.

Чаще всего, владельцы выбирают оптимальный для себя вариант, исходя из собственных представлений, возможностей и доступности техники или материала.

Глубина заложения

Это значение определяется следующими факторами:

  • Глубина промерзания почвы в зимнее время.
  • Уровень залегания почвенных вод, величина сезонных колебаний притока, возможности подтопления.
  • Состав грунта, наличие разнородных наслоений.

Стандартный ленточный фундамент устанавливают ниже уровня промерзания грунта минимум на 10-30 см. Это позволяет исключить воздействие на подошву ленты выталкивающих усилий морозного пучения.

Полностью избежать нагрузок практически никогда не удается, так как нагрузки на боковые поверхности ленты не исчезают. Вопрос решается образованием отсечки в виде песчаной засыпки пазух, утеплением ленты и созданием качественной дренажной системы.

Если принимается решение использовать мелкозаглубленный тип основания, обычная глубина погружения составляет 40-70 см. Помимо этого, размер ленты увеличивается за счет цоколя высотой 30-40 см.

Общая схема монтажа

Создание ленточного фундамента выполняется поэтапно:

  1. Подготовительные работы. Удаление деревьев, верхнего слоя почвы, планировка участка.
  2. Разметка с помощь. колышков.
  3. Рытье траншеи.
  4. Засыпка песчано-гравийной подушки.
  5. Гидроизоляция, установка отсечки подушки от бетонной ленты.
  6. Установка опалубки.
  7. Сборка и укладка арматурного каркаса.
  8. Заливка ленты бетоном.
  9. Выдержка для затвердения бетона, демонтаж опалубки.
  10. Гидроизоляция ленты.
  11. Завершающие работы — засыпка пазух, утепление и т.д.

В перечне этапов не указано создание отдельного дренажа, поскольку эта процедура выполняется не всегда и требует отдельного рассмотрения.

Какая должна быть ширина

Ширина ленты — величина расчетная.

Она зависит от нескольких факторов:

  • Толщина и высота несущих стен.
  • Вес постройки.
  • Несущая способность грунта.

Ширина ленты должна не менее, чем на 100 мм превышать толщину стен. Расчет веса дома — достаточно сложная задача, требующая использования массы табличных данных и норм СНиП. Кроме того, разобраться с несущей способностью грунта на данном участке с достаточной точностью можно только с привлечением геологов-специалистов.

Поэтому расчеты следует поручать профессионалам. Вопрос сложный, для неподготовленного человека он решения не имеет. Можно поступить проще — принять заведомо увеличенную толщину ленты, чтобы гарантированно обеспечить несущую способность основания.

Но этот вариант означает излишний расход материалов и труда, что нерационально.

Как вариант, можно использовать онлайн-калькулятор, с помощью которого получаются нужные данные и значения. Следует пользоваться несколькими ресурсами, чтобы получить максимально точные показатели.

Гидроизоляция

Гидроизоляция — это комплексное мероприятие, состоящее из нескольких этапов:

  • Засыпка подушки. Строго говоря, это действие не относится к гидроизоляционным мероприятиям, но песчано-гравийная смесь пропускает воду, отводя ее от ленты.
  • Отсечка ленты от подушки. Позволяет исключить капиллярное впитывание влаги бетоном. Чаще всего выполняется с помощью двойного сплошного слоя рубероида, настеленного под ленту.
  • Нанесение изолятора на боковые поверхности ленты. Существует много материалов, препятствующих проникновению влаги в бетон. Необходимо изолировать как внешние, так и внутренние поверхности ленты.
  • Отсечка ленты от стен. Поверх бетона укладывается двойной слой рубероида, препятствующий капиллярному впитыванию влаги из бетона стеновыми материалами.

Отношение к гидроизоляционным работам у строителей складывается по-разному. При этом, никто не отрицает важности и необходимости этой процедуры, дающей возможность увеличить срок службы постройки и обеспечить нормальный микроклимат в доме.

Выбираем бетон и арматуру

Оптимальным вариантом для заливки ленты является бетон марки М300. Он имеет отличные эксплуатационные качества, прочность, устойчивость к внешним воздействиям, морозостойкость. Диаметр арматурных стержней зависит от ширины ленты.

Обычно для ширины ленты в 30 см выбирают пруток 12 мм, для 40 см — 14, для 50 — 16 и т.д. Однако, необходимо учитывать, что такая методика весьма приблизительна и может оказаться ошибочной. Расчет диаметра можно произвести по площади сечения ленты.

Суммарное сечение стержней составляет 0,1 % от нее. Получив общее сечение, по таблицам СНиП подбираются подходящие стержни с небольшим запасом прочности.

Подушка под фундамент

Подушка — это слой засыпки песчано-гравийной смесью или по отдельности песком и щебнем.

Она выполняет несколько функций:

  • Дренажные. Песок свободно пропускает воду, которая стекает на дно траншеи и отводится в точку сброса.
  • Выравнивание дна траншеи. Слои засыпки планируют и выравнивают по горизонтали площадку под ленту, обеспечивая ее правильное положение.
  • Утепление. Предотвращение доступа влаги сохраняет тепловую энергию, что позволяет экономить на обогреве дома.

Стандартный вариант засыпки:

  • Слой песка 10-20 см.
  • Слой щебня 10-20 см.
  • Выравнивающий слой песка 5 см.

Каждый слой последовательно трамбуется с максимальной тщательностью. Достаточным считается состояние, когда на поверхности не остается следов от ботинок.

Монтаж опалубки

Для опалубки используются щиты из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Высота щитов обычно превышает величину ленты на 15-20 см. Они собираются поблизости от траншеи, затем опускаются в нее и фиксируются распорками и упорами.

Внутренние распорки определяют ширину ленты, а внешние обеспечивают неподвижность опалубки, исключают разрыв ее стенок при заливке.

ВАЖНО!

При сборке щитов нельзя допускать появления щелей более 3 мм. Их надо сразу же заполнять паклей или рейками.

Армирование

Армирование — важная и необходимая составляющая, обеспечивающая целостность ленты. Бетон крайне неустойчив к осевым растягивающим нагрузкам. Наличие армпояса позволяет компенсировать эти напряжения и сохранить ленту в нормальном состоянии.

Для армирования собирается каркас, размеры которого на 5-10 см меньше, чем ширина и высота ленты. Основную роль играют горизонтальные стержни, они толще и способны принимать большие нагрузки.

Вертикальная арматура нужна только до момента заливки, после чего ее функции считаются завершенными.

Заливка

Оптимальный вариант — использование строительного миксера, позволяющего заполнить опалубку в достаточно короткий срок. Это позволяет получить однородный бетон, имеющий одинаковое качество по всей длине.

При самостоятельном изготовлении материала заливка замедляется. Учитывая, что перерыв в заливке больше суток требует выдержки до полного застывания бетона, работы могут затянуться надолго. Поэтому рекомендуется заказать нужное количество готового материала и заливать его прямо из миксера.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Не следует лить бетон в одну точку. Надо последовательно заливать материал в нескольких местах для ускорения процесса и получения равномерного качества ленты.

Конечные работы

Залитый бетон в течение 3 дней надо поливать водой каждые 4 часа. Затем в течение 7 дней применяется 3-разовое смачивание. Это позволяет уравновешивать влажность внешних и внутренних слоев материала, чтобы избежать появления трещин.

Опалубку снимают не раньше, чем через 10 дней. Полное затвердение ленты наступает через 28 суток. После этого приступают к установке гидроизоляции, утеплению и засыпке пазух.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как правильно производить монтаж ленточного фундамент для частного дома:

Заключение

Ленточный фундамент для частного кирпичного дома — оптимальное решение для большинства случаев. Он подходит для разных условий, способен работать на сложных и проблемных грунтах, имеет большой запас прочности.

Создание ленты не требует особых знаний, но понадобится тщательность и точность выполнения рекомендаций и требований СНиП. Тогда оснований прослужит долго и не потребует никаких дополнительных действий.

Автор статьи

Образование — НИУ МГСУ г. Москвы. Стаж работы 19 лет. Ведущий специалист крупного домостроительного комбината.

2018-09-09

1 год ago

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *