Что делать если дверная коробка шире стены?

Содержание

На определенном этапе ремонтных работ требуется замена или установка дверей в санузле, ванной комнате. Дверные конструкции имеют стандартные размеры, обычно ширина проема составляет 70-90 мм, а толщина стены санузла – 40-50 мм. Возникает вопрос: что делать, если дверная коробка шире стены? Есть ли решение этой проблемы? Конечно же, да – из любой ситуации найдется выход. Первым делом надо определиться с моделью дверной конструкции, которая отвечает требованиям по материалу, размерам и принесет меньше хлопот при установке.

что делать если дверная коробка шире стеныУстановленные на нестандартную стенку двери

Варианты решения вопроса узкой стенки

В квартире стараются установить однотипные двери везде, но для достижения красивого внешнего вида надо потрудиться. Крепление дверей на стандартные размеры толщины стен происходит без проблем. Делают замеры, собирают коробку, проводят ее монтаж, выравнивание, крепят петли, навешивают створку, зазоры заполняют монтажной пеной, устанавливают наличники. Если стена шире лутки (такой вариант встречается часто), то применяются доборные планки.

Важно! Помните, что ширина и высота проема – не единственные показатели, коробка для санузла должна учитывать его глубину.

Для двери в санузел стоит подбирать максимально узкую раму, учитывая толщину стенки в 4-5 см. Подходящей будет та, у которой толщина больше стенки на 15 мм. В этот зазор как раз войдет наклеенная кафельная плитка. Тогда короб окажется тех же размеров, что и облицованная стенка туалета, ванны.

что делать если дверная коробка шире стеныРазмеры деревянных брусков

Оптимальным вариантом считается заказ в мастерской дверной конструкции с необходимыми параметрами. Иначе придется:

  • увеличивать толщину стенки;
  • убрать с рамы излишнюю ширину;
  • применить телескопические наличники;
  • заполнить зазор между стенкой и  наличником.

Особенности подрезки коробки под узкую стенку

При подрезке брусьев всегда остается неприглядный вид. Покраска спиленной части будет другого оттенка, качества и отличаться от оставшейся части. Линию среза не получится полностью скрыть, хотя  сверху встанет наличник.

От шпонированной коробки срезать лишнюю часть нежелательно, так как часть шпона, которая осталась, через определенный промежуток времени под действием влажности обязательно расслоится.

Внимание! Шпонированные двери для монтажа в ванную непригодны – материал портится под влиянием агрессивной среды (пара).

Нельзя распиливать брусья хвойных пород, покрытые фанерным оргалитом (МДФ), так как они легко рассыпаются. Поэтому лучше их не трогать, однако солидные щели между наличниками и стенкой придется заделывать – к примеру, гипсом.

Увеличение толщины стен

что делать если дверная коробка шире стеныУкладка кафеля вокруг дверного проема

Чтобы добиться требуемой толщины стен для установки дверной коробки в ванной или туалете, можно стены помещений отделать кафельной плиткой. Это добавит сантиметра полтора, этого хватит, чтобы установить раму без существенных зазоров меж стеной и наличником. Такой вариант заберет некую полезную площадь и так небольшого помещения, но облегчит монтаж дверей. При установке лутки закрепить ее можно, делая отверстия обычной дрелью – бетон не раскалывается.

На внешней стороне можно нарастить стену за счет обычной штукатурки – толщина проема увеличится, и стенка подровняется. Можно наклеить на поверхность гипсокартон и сделать декоративную облицовку – это даст недостающие сантиметры для монтажа дверной коробки.

Применение телескопической конструкции

Проблему выступа брусьев за пределы стены можно решить за счет использования дверной коробки с пазами и телескопическими наличниками. При установке наличник можно перевернуть, и тогда его полочка скроет шов крепления лутки к стенке и выступ за ее пределы.

что делать если дверная коробка шире стеныНаращивание толщины стены гипсокартоном

Можно применить доборы к коробке. Это специальные доски из любого типа древесины или специальной фанеры (используется при авиационных разработках). Эта фанера не растрескивается, не расслаивается при кромочной обработке, от влаги не разбухает. Стандартные размеры досок находятся в диапазоне 8-60 см. При монтаже дверной рамы в проем меньшей толщины устанавливают доборную доску нужного размера между стеной и наличником.

Заполнение зазора между наличником и стенкой

Когда дверная коробка на сантиметры шире стены, что делать? Еще одним вариантом решения проблемы считают установку лутки по всем правилам. Ведь даже ширина стенки в 5 см дает возможность закрепить правильно раму к стене и заполнить монтажной пеной зазоры между ними. Пустоту стенкой и наличником можно заполнить гипсом, штукатуркой. Только при проведении работ поверхность конструкции надо закрыть скотчем, чтобы не испортить.

Все работы по установке дверей желательно делать после отделки стен, иначе придется снимать наличники, клеить обои, плитку и снова устанавливать планки на место.

В конце концов, выступающую в ванную комнату часть коробки можно отделать пластиковым профилем. При этом закрываются уголки, которыми закреплена коробка к перегородке при креплении не в торец, а к плоскости стены.

Штукатурка вокруг дверного проема:

Проголосовали более 0 раз, средняя оценка

Проблемы три:
1 — крепление коробки (стандартная коробка 80-70мм)
2 — установка наличника

Могу предложить способ решения, исходя из ассортимента продукции фабрики «Софья»

по 1 проблеме — толщины стены все же достаточно, чтобы укрепить на ней коробку (способов крепления может быть несколько), открытым остается вопрос как оформить выступ коробки за пределы стены. комплект дверная коробка с пазами + телескопический наличник позволяет решить эту проблему без особых сложностей — вы переворачиваете наличник, его полочка скроет и шоп крпеления коробки к стене и выступ коробки за пределы стены.

по 2 проблеме — между 2 стойками коробки вместо наличника (если даже один реально не вмещается в проем) устанавливается доборная панель (софьинская может к тому же быть установлена в упомянутые выше пазы коробки, так что никакого шва не будет). А при желании можно и всю стену отделать такими панелями.

Ширина дверной коробки больше стены, что делать?

На определенном этапе ремонтных работ требуется замена или установка дверей в санузле, ванной комнате. Дверные конструкции имеют стандартные размеры, обычно ширина проема составляет 70-90 мм, а толщина стены санузла – 40-50 мм.

Возникает вопрос: что делать, если дверная коробка шире стены? Есть ли решение этой проблемы? Конечно же, да – из любой ситуации найдется выход.

Первым делом надо определиться с моделью дверной конструкции, которая отвечает требованиям по материалу, размерам и принесет меньше хлопот при установке.

Установленные на нестандартную стенку двери

Варианты решения вопроса узкой стенки

В квартире стараются установить однотипные двери везде, но для достижения красивого внешнего вида надо потрудиться. Крепление дверей на стандартные размеры толщины стен происходит без проблем.

Делают замеры, собирают коробку, проводят ее монтаж, выравнивание, крепят петли, навешивают створку, зазоры заполняют монтажной пеной, устанавливают наличники.

Если стена шире лутки (такой вариант встречается часто), то применяются доборные планки.

Важно! Помните, что ширина и высота проема – не единственные показатели, коробка для санузла должна учитывать его глубину.

Для двери в санузел стоит подбирать максимально узкую раму, учитывая толщину стенки в 4-5 см. Подходящей будет та, у которой толщина больше стенки на 15 мм. В этот зазор как раз войдет наклеенная кафельная плитка. Тогда короб окажется тех же размеров, что и облицованная стенка туалета, ванны.

Размеры деревянных брусков

Оптимальным вариантом считается заказ в мастерской дверной конструкции с необходимыми параметрами. Иначе придется:

  • увеличивать толщину стенки;
  • убрать с рамы излишнюю ширину;
  • применить телескопические наличники;
  • заполнить зазор между стенкой и  наличником.

Особенности подрезки коробки под узкую стенку

При подрезке брусьев всегда остается неприглядный вид. Покраска спиленной части будет другого оттенка, качества и отличаться от оставшейся части. Линию среза не получится полностью скрыть, хотя  сверху встанет наличник.

От шпонированной коробки срезать лишнюю часть нежелательно, так как часть шпона, которая осталась, через определенный промежуток времени под действием влажности обязательно расслоится.

Внимание! Шпонированные двери для монтажа в ванную непригодны – материал портится под влиянием агрессивной среды (пара).

Нельзя распиливать брусья хвойных пород, покрытые фанерным оргалитом (МДФ), так как они легко рассыпаются. Поэтому лучше их не трогать, однако солидные щели между наличниками и стенкой придется заделывать – к примеру, гипсом.

Увеличение толщины стен

Укладка кафеля вокруг дверного проема

Чтобы добиться требуемой толщины стен для установки дверной коробки в ванной или туалете, можно стены помещений отделать кафельной плиткой.

Это добавит сантиметра полтора, этого хватит, чтобы установить раму без существенных зазоров меж стеной и наличником. Такой вариант заберет некую полезную площадь и так небольшого помещения, но облегчит монтаж дверей.

При установке лутки закрепить ее можно, делая отверстия обычной дрелью – бетон не раскалывается.

На внешней стороне можно нарастить стену за счет обычной штукатурки – толщина проема увеличится, и стенка подровняется. Можно наклеить на поверхность гипсокартон и сделать декоративную облицовку – это даст недостающие сантиметры для монтажа дверной коробки.

Применение телескопической конструкции

Проблему выступа брусьев за пределы стены можно решить за счет использования дверной коробки с пазами и телескопическими наличниками. При установке наличник можно перевернуть, и тогда его полочка скроет шов крепления лутки к стенке и выступ за ее пределы.

Наращивание толщины стены гипсокартоном

Можно применить доборы к коробке. Это специальные доски из любого типа древесины или специальной фанеры (используется при авиационных разработках).

Эта фанера не растрескивается, не расслаивается при кромочной обработке, от влаги не разбухает. Стандартные размеры досок находятся в диапазоне 8-60 см.

При монтаже дверной рамы в проем меньшей толщины устанавливают доборную доску нужного размера между стеной и наличником.

Заполнение зазора между наличником и стенкой

Когда дверная коробка на сантиметры шире стены, что делать? Еще одним вариантом решения проблемы считают установку лутки по всем правилам.

Ведь даже ширина стенки в 5 см дает возможность закрепить правильно раму к стене и заполнить монтажной пеной зазоры между ними. Пустоту стенкой и наличником можно заполнить гипсом, штукатуркой.

Только при проведении работ поверхность конструкции надо закрыть скотчем, чтобы не испортить.

Все работы по установке дверей желательно делать после отделки стен, иначе придется снимать наличники, клеить обои, плитку и снова устанавливать планки на место.

В конце концов, выступающую в ванную комнату часть коробки можно отделать пластиковым профилем. При этом закрываются уголки, которыми закреплена коробка к перегородке при креплении не в торец, а к плоскости стены.

Штукатурка вокруг дверного проема:

Проали более 0 раз, средняя оценка

Источник: http://MezhDveri.ru/16690-shirina-dvernoy-korobki-stenyi-chto-delat.html

Толщина дверной коробки

Выполнить монтаж дверной коробки самостоятельно довольно легко. Но предварительно нужно правильно выполнить все замеры, еще перед сборкой.

Как правильно установить дверную коробку для межкомнатной створки

Подыскивая наиболее приемлемый вариант межкомнатной двери, нельзя оставлять за скобками вопрос о дверной коробке под приглянувшееся изделие.

Выбор и монтаж дверной коробки иногда просто невозможен в связи с неприемлемой толщиной стены или неудачным местонахождением проема.

Для того, чтобы верно выбрать и затем правильно установить рассматриваемую конструкцию, необходимы тщательные замеры и расчеты.

Ширина во многом определяет эстетичность оформления и самого проема: например, при узкой межкомнатной двери пространство приходится перекрывать за счет установки доборных элементов или наличников. В то же время слишком широкая дверная коробка становится причиной существенных переделок в перегородках или стенах комнаты.

Перед началом требующихся расчетов необходимо выполнить ряд замеров. Без этого процесс установки будет довольно утомительным и с первого раза может не получиться. Замерам подлежат:

  • фактическая ширина имеющегося проема (с учетом пространства, оставшегося после производства всех демонтажных работ);
  • фактическая высота проема (ограничения – те же, что и для ширины);
  • толщина стены в месте расположения проема;
  • расстояние до ближайшего угла комнаты/помещения.

Описанный перечень действителен в том случае, когда проем переноситься не будет, а все ограничится только установкой новой двери. В противном случае ситуация станет еще более сложной.

Прежде всего стоит проанализировать стандартные размеры дверных коробок для межкомнатных дверей. Разумеется, что, при наличии соответствующих средств, можно заказать и нестандартную конструкцию. Особенно, если дело касается обустройства межкомнатных переходов в больших залах или гостиных.

Следует принимать также во внимание и то, в какой стране изготовлена межкомнатная дверь. Изделия, импортируемые из Франции, например, имеют габариты, отличающиеся от общепринятых в нашей стране. К счастью, больше исключений нет – все изделия итальянского и испанского производства уже адаптированы под отечественные стандарты.

Размер полотна, мм

Размер коробки в плане, мм

Информация, приведенная в таблице, касается только минимальных и максимальных габаритов стандартных полотен, выпускаемых отечественными мебельными фабриками. За более детальными сведениями стоит обращаться непосредственно к производителю.

В процессе выбора следует учитывать и последующее место установки готового изделия. Например, формально для ванной комнаты пригодна и конструкция с габаритными размерами 670×2047 мм, но, если потом в помещение невозможно будет внести стиральную машину, то все работы окажутся напрасными.

Виды дверных коробок

В отечественном мебельном производстве чаще всего выпускаются следующие варианты:

  • охватывающая коробка,
  • торцевая коробка,
  • угловая коробка.

Виды дверных коробок

Каждая из вышеперечисленных конструкций имеет свои наилучшие варианты применения. Например, торцевая дверная коробка удобна для монтажа в том случае, когда она устанавливается в гипсокартонных внутренних перегородках, поскольку не требует значительной толщины стены в месте монтажа.

Она, однако, нуждается в своем усилении, поскольку частые открывания и закрывания могут привести к снижению устойчивости всей конструкции в сборе. Поэтому она устанавливается обычно в специальный металлический каркас, что повлияет на габаритные размеры.

Дополнительных операций, впрочем, не потребуется, поскольку каркас обычно уже соединен с рамой.

Угловая дверная коробка является наиболее универсальной. Она легко сочетается с любым местом своего размещения. Обычно такие конструкции снабжаются наличником, который органично соединен с профилем изделия.

Их недостаток заключается в необходимости монтажа уплотнений, которые повышают уровень звукоизоляции и предотвращают приток холодного воздуха через неизбежный в этом случае зазор между межкомнатной дверью и коробкой.

В охватывающей дверной коробке совмещаются два элемента: собственно рама и добор, снабженный наличником под цвет основного материала.

В этом случае исключаются дополнительные работы, касающиеся доработки и последующей отделки проема. Кроме того, именно в этих вариантах уже смонтированы уплотняющие элементы.

Иногда (в дешевых вариантах) доборы приходится приобретать отдельно. Это усложняет установку конструкции своими руками.

Определение параметров дверных коробок для имеющегося проема

Смотрим параметры коробки

Ширина дверной коробки определяет размеры проема, и в некоторых случаях может стать препятствием для ее установки, например, когда проем размещается невдалеке от угла комнаты.

Частичное же разрушение имеющегося проема не всегда возможно, и исключено, если стена помещения относится к несущей, а не представляет собой межкомнатную перегородку.

Чтобы установить это, можно воспользоваться планом квартиры, который можно без труда заказать в бюро технической инвентаризации. При строительстве частного дома такой вопрос отпадает в принципе.

Бывает, что индивидуальный дом или особняк приобретен у предыдущего владельца. В таком случае выяснить, что перед нами – стена или перегородка – можно по материалу, из которого она возведена.

Обычно толщина межстенных перегородок составляет 80-120 мм, в то время как несущая стена должна быть толщиной не менее 140 мм (для кирпичных зданий – не менее 250 мм).

Многое проясняет и материал – если это гипсокартон, то проем наверняка выполнен в межкомнатной перегородке.

Далее габариты проема сопоставляются с размерами полотна, после чего станет ясным – приемлема ли ширина для данного случая или нет. Все это необходимо выполнять заранее, до того, как началась сборка.

Высота – параметр, как правило, некритичный, поскольку в любом случае изделие впишется в помещение. Толщину же устанавливают, соотнося фактическую толщину со стандартными значениями габаритных размеров, приведенных в таблице.

Определение габаритов дверных коробок во вновь изготавливаемый проем

И в этом случае не обойтись без тщательных замеров и расчетов. Правильно установить дверную коробку означает не только избавиться от излишней работы при монтаже. Размер двери вместе с коробкой может повлиять на последующее расположение мебели, на наличие свободного пространства в комнате и т.д.

Последовательность действий для того, чтобы правильно определить, какой должна быть толщина дверной коробки, следующая.

Определяются необходимые для монтажа размеры. Исходные данные:

  • габаритные размеры полотна двери,
  • габаритные размеры дверной коробки,
  • наличие или отсутствие порога,
  • ширина наличников.

Ширину проема вычисляют по зависимости: Шп = Шд + 2Вк + z/2, где Шд – ширина межкомнатной двери; Вк – толщина дверной коробки; z = 30-40 мм – монтажный зазор между межкомнатной дверью и коробкой. Такие зазоры обустраиваются для улучшения воздухообмена, причем для кухни зазор принимают максимально допустимым. С учетом вышеуказанного устанавливается ширина дверной коробки.

Из аналогичных соображений можно определить и требуемую высоту проема Нп: Нп = Нд + Вк + z/2 + Нпр.

Здесь Нд – высота дверного полотна, Нпр = 10-20 мм – высота порога (если порог не предусматривается, то в формулу вместо значения z/2 необходимо подставить удвоенное значение монтажного зазора).

Необходимо отметить, что наличие порога уменьшает теплопотери в таких помещениях, как ванные комнаты или санузлы, еще и поможет остановить растекание воды в случае затопления.

Далее по имеющемуся значению толщины стены или перегородки устанавливают тип и значение, которое должна иметь толщина дверной коробки.

Существенные удобства для последующего монтажа предоставляет телескопическая коробка межкомнатной двери.

Такой вариант конструкции снабжается специальными пазами, исключающими применение наличников, следовательно, упрощается крепление всего изделия в сборе.

Подобная конструкция предназначается главным образом для капитальных стен, где крепление стандартным способом затруднено. Крепление и сборка проводится своими руками перед оклейкой стены обоями, причем необходимость в доборах отпадает.

Установка дверной коробки

Дверная коробка с дверью, вид сверху

Как правильно можно установить дверную коробку своими руками? Сборка конструкции после того, как правильно были определены ее размеры, а также размеры проема, не будет сложной.

При приобретении всей конструкции в сборе (когда сборка двери уже имеет соответствующее крепление) процесс установки заключается только в том, чтобы вставить все собранные компоненты в подготовленный для установки проем, и там их надежно зафиксировать.

Крепление своими руками производится в следующей последовательности:

  • Подготовка собранной конструкции своими руками к установке: проверка размеров, устранение возможных перекосов.
  • Подготовка торцевых примыкающих участков стен к установке: необходимо просверлить необходимое количество отверстий под крепление и проверить зазор между дверью и ее коробкой.
  • Проверка перпендикулярности установки своими руками (в противном случае дверь может самопроизвольно открываться) при помощи отвеса. После этого можно устранить оставшиеся зазоры при помощи монтажной пены.

Источник: http://gorodverey.ru/tolshhina-dvernoj-korobki.html

Добор для межкомнатных дверей. Нюансы, о которых не пишут

Продолжаю рассказывать о хитростях ремонта. Сегодня добор для межкомнатных дверей будет предметом моего обследования. То, о чем будет поведано в этой статье Вы не прочтете ни в одной книге, ни на одном форуме, ни в одном видеоуроке. Это только личный опыт, лично набитые шишки, но которые Вам очень пригодятся для Вашей практики.

Установка добора межкомнатных дверей своими руками. Проблема, которая нарисовалась

Несколько слов до того, как будем говорить про добор. Я всегда был и остаюсь сторонником той стратегии, что ремонт в квартире нужно делать последовательно: один объект за другим (см. 50 правил ремонта). Иными словами, сделал комнату, перешел к следующей; сделал кухню, перешел к санузлу.

Не советую затевать ремонт одновременно во всей квартире. Это можно делать только тем, у кого с деньгами проблем нет, и кто может заказать весь ремонт сразу под ключ. Если Вы не из этой категории, то начав ремонт сразу во всех помещениях, Вы очень скоро превратите квартиру в руины, а при отсутствии денег это равносильно катастрофе, т. к. жить будет негде.

С другой стороны, несмотря на то, что помещения нужно делать одно за другим, вопрос электропроводки, прокладки газовых и водопроводных труб должен прорабатываться на начальном этапе для всей квартиры в целом.

И также есть вещи, о которых мы в принципе не думаем, т. к. они далеко не очевидны.

Представьте, Вы делаете одно помещение за другим. Ремонт движется к концу. А потом, бац! Не учли одну вещь, и в конце одно расстройство.

О чем идет речь ? Вы полностью сделали ремонт в комнате, или ванной, или кухне — неважно где, и у Вас появилось жуткое желание в конце поставить новенькую дверь. Это логично. При этом Вы уже заранее знаете, будет ли это дверь из массива дуба, или из шпона вишни.

Вы понимаете, что двери в квартире должны быть одинаковыми (в одном стиле). Значит, нужно заказывать не одну дверь, а все двери сразу на всю квартиру. Почему? Потому что каждая поставка дверей с завода идет в определенной партии. В одной партии двери абсолютно одинаковые.

Но если купить одну дверь сейчас, а вторую, скажем, через  2 месяца, то та же самая дверь, с того же самого завода может немного отличаться по оттенку от первой. Разница может быть в полутонах. Причем для завода — это норма, для Вас — неприемлемо, поскольку две рядом стоящие двери при включенном освещении будут отличаться по тону.

Получается, тут нужно принять решение: либо сразу заказать все двери, и где-то их хранить, пока весь ремонт не закончен, либо вообще двери не покупать на начальном этапе, а купить их, когда весь ремонт завершен.

Как Вы думаете, что правильнее? Новичку в ремонте ошибиться — пара пустяков! Представим, что новичок купил все двери. Заказ дверей подразумевает помимо самой двери еще и заказ дверной коробки и наличников. Причем все это заказывается сразу в одной партии, чтобы оттенок у всех комплектующих был одинаковый.

С наличниками все понятно, а вот размеры коробки зависят от того, какой у Вас проем в стене. Важным параметром является его ширина, напрямую зависящая от толщины стены. Если стена очень толстая и ширины коробки не хватает, то используется, так называемый, ДОБОР.

Это как-бы продолжение коробки, выполненный из того же материала, что и коробка, и имеющий тот же цветовой оттенок. Материал может быть любой ширины, и именно с помощью него можно перекрыть любую толщину бетонной стены.

И вот, представим, новичок взял рулетку, померил толщину стен в том месте, где должны быть двери и под эти размеры заказал все двери с соответствующими дверными коробками и доборами. Вроде все отлично. Где основная засада?

Дело в том, что сделав ремонт в одном помещении, Вы не можете быть уверены на 100%, что в других помещениях не придется ровнять стены.

А любое выравнивание стен — это обязательно их утолщение! Догадываетесь, что потом?
Вы выровняли стены в новом помещении, они стали толще.

При установке добираемого материала, Вы вдруг обнаруживаете, что его ширины не хватает, чтобы закрыть всю толщину стены, и в результате, в дверном проеме теперь по всему периметру некрасиво виден кусок стены.

Чтобы было понятней, нужно обратиться к картинке:

Чем это грозит — сами понимаете. Если, к примеру, Вы купили очень дорогие двери, да еще из массива дерева, то Вам нужно заново заказывать добор для нескольких дверей.

Мало того, что это недешево, так еще в придачу, на заводе-изготовителе в этот момент может не оказаться нужного оттенка, а в худшем случае этот оттенок дерева может быть вообще снят с производства. Получится тупиковая ситуация.

Нужно будет либо полностью менять двери, либо добирать с другим оттенком, что опять же нездорово.
Давайте приложим наличник и увидим, как наш проем будет выглядеть. Утолщение белой штукатурки хорошо проглядывается:

Есть и второй неприятный момент. Теперь наличник невозможно закрепить с помощью стандартных резиновых вставок, которые за счет плотного контакта хорошо прижимали наличник к коробке. Придется использовать саморезы, т. е. просверливать наличник как минимум в 2-х местах по каждой стороне двери, просверливать стену, ставить дюбели и крепить наличник саморезами к стене.

Как поставить доборы на межкомнатную дверь. Два варианта решения проблемы

Из сложившейся ситуации в принципе есть 2 выхода:

  1. Дорогой. Снять дверь, демонтировать добор, заказать у поставщика новый, и надеяться, что он по оттенку будет точь в точь, как дверная коробка и дверь.

    Вариант будет еще дороже, если эта проблема у Вас не с одной, а сразу с несколькими дверьми. Не очень надежный вариант, т. к. в случае отсутствия нужного оттенка, Вы и деньги реально большие потратите и результата не получите.

  2. Дешевый.

    Найти в магазине узкую пластиковую вставку под цвет двери и закрыть с помощью нее торчащую стену.

В этой статье я расскажу именно про 2-ой вариант. Тут нужно сразу понимать, что подобрать пластиковую вставку точь в точь в оттенок Вашей двери будет очень трудно. В ряде случаев это невозможно, и тогда нужно будет либо идти по 1 варианту, либо еще что-то придумывать. Но если Вам повезет, то можно так сделать, что будет не заметно. Я покажу как раз этот второй вариант.

Читая мой блог, Вы, скорее всего, или уже делаете ремонт, или собираетесь его делать в ближайшем будущем. Вам наверняка понадобятся инструменты и стройматериалы. Если Вы будете их покупать в строительных магазинах, таких как Петрович, Максидом, ОБИ, Все инструменты и другие, то есть возможность сэкономить. О подробностях читайте здесь.

На рисунке ниже Вы видите наличник и пластиковый уголок. Оттенки не совсем совпадают, но это самое близкое, что удалось найти в магазине:

Дальше все просто. Покупаем в магазине 3 пластиковых уголка на 3 стороны двери. Выпиливаем их под дверной проем и приклеиваем на то место, где видна стена по периметру.

В качестве клея я бы рекомендовал использовать бесцветный силикон, т. к. если у Вас что-то не получится, или получится некрасиво, то Вы легко открепите пластиковые уголки и сделаете еще попытку. В случае же жидких гвоздей уголки встанут намертво и их уже точно будет не отодрать. Либо отдерете, повредив деревянное покрытие.

Для нанесения силикона используем пистолет.

Наносим его, как показано на рисунке:

Для того, чтобы пластиковый уголок держался, используем для его крепления бумажный скотч. Это самый лучший вариант, т. к. его можно потом без проблем снять и следов никаких не останется. У меня даже есть отдельная статья про использование бумажного скотча:

На этом работу нужно остановить и подождать сутки, пока высохнет силикон. На следующий день снимаем весь скотч.

Далее нужно взять наличник и прикрепить к стене с помощью саморезов. Как это делать? Практически также, как и плинтус. Откройте мою статью: Как крепить плинтус, там очень подробно и по шагам все описано.

И вот конечный результат:

Конечно, если у Вас очень дорогие двери и серьезные требования к ремонту, то таких промахов лучше не допускать, тем более теперь Вы в курсе вопроса. Но, в большинстве случаев предложенное решение может быть выходом из такой неприятной ситуации.

Ну вот, на этом статья заканчивается. Сегодня Вы узнали про такой элемент дверной коробки, как добор, и про то, как не промахнуться при заказе дверей со всеми комплектующими, когда у Вас еще ремонт только начинается. В идеале закупку дверей нужно конечно делать когда у Вас уже точно выровнены все полы и стены по уровню!

Источник: http://rykinekruki.ru/dveri/chto-delat-esli-dobor-okazalsya-uzhe-dvernogo-proema/

Все варианты, как правильно уменьшить дверной проем межкомнатной двери по ширине, высоте

Задам Вам простой вопрос: “А вы знаете зачем уменьшают дверной проем?” Вы конечно ответите: “Чтобы в дверной проем поместилась дверь нужного размера!” И вы будете правы, это один из правильных ответов!

Зачем это нужно делать

Бываю случаи, когда по проекту дома, строители делают весьма большие дверные проемы и ставить туда широкую дверь не целесообразно. Во первых, широка дверь имеет большой вес и со временем она провиснет под тяжестью и будет плохо закрываться, а во вторых она занимает слишком много места в открытом состоянии.

Но есть ещё несколько вариантов, для чего уменьшают проем межкомнатной двери:

Эстетический — когда дверной проем совмещен со стеной комнаты и если не заужать его, то на выходе получаем не красивые обрезанные дверные наличники.

Рис. 1. Не очень приятная картинка, когда обрезается наличникис

Безопасность — похожий случай, когда проем совмещен со стеной, дверь открывается всего на 80 градусов и торчащая ручка может нанести травму бегущим детям и даже взрослому.

Рис.2. Правильный дверной проем с дверью открытой более чем на 90 °

Существует несколько вариантов, как можно уменьшить дверной проем по ширине, давайте рассмотрим их поподробнее.

Как уменьшить дверной проем гипсокартоном

На наш взгляд это самый простой способ уменьшения дверного проема, как по ширине, так и по высоте в типовых городских квартирах, так как позволяет создавать пристенок любой длины и толщины.

Хотим поделится личным опытом, как уменьшить дверной проем по ширине гипсокартоном.

Как всегда, мы рекомендуем создать минимальный проект, чтобы наглядно получить представление, что получится в конечном этапе. Проект также позволит рассчитать необходимое количество материала и не допустить перерасход и покупку лишнего.

Несколько чертежей из нашего проекта:

Рис.3. Каркас пристенка из металлического профиля

Рис.4. Пристенок из гипсокартона

Рис.5. Схема установки металлического профиля и крепление гипсокартона

Что мы имеем, вход в помещение стандартного размера 910 мм, план показан на рисунке ниже. Красными стрелками указаны места где будут достраиваться пристенки из гипсокартона.

Рис. 6. План помещения с дверным проемом до переделки

Нам необходимо сузить дверной проем на 200 мм и получить правильные пристенки, чтобы установить стандартную 600 мм дверь и после установки двери не отрезать по одному наличнику с обеих сторон дверного проема.

Рис.7. План помещения с дверным проемом после переделки

Что понадобится для этой работы

  1. П — образный потолочный металлический профиль, размером 25х25 мм — 4 шт;
  2. Два деревянных бруска, размером 35х35 мм — 2 шт;
  3. Дюбель-гвозди для крепления профиля к  стенам и полу — 20 шт;
  4. Просекатель, для соединения металлического профиля между собой;
  5. Гипсокартон — 1 лист;
  6. Черные саморезы по металлу с мелким шагом;
  7. Перфоратор;
  8. Шуруповерт;
  9. Ножницы по металлу;
  10. Гипсовая штукатурка — Ротбант;
  11. Молоток.

Как видно из чертежа проекта, нам надо сделать четыре одинаковые конструкции из П образного металлического профиля. Которые мы закрепляем в дверной проем при помощи дюбель-гвоздей. Что получилось смотрите на рис. 8.

Рис.8. Металлический каркас из П образного профиля

Для жесткости всей конструкции между металлическими профилями устанавливаем деревянный бруски, в дальнейшем в него будет закручен саморез, который будет удерживать дверь в проеме. Смотрите рис. 9.

Рис. 9. Усиление конструкции деревянным бруском

В результате у нас получится вот такая конструкция смотрите рис. 10.

Рис. 10. Каркас из П образного профиля на обе стороны дверного проема

Чтобы создать идеальное прилегание листа гипсокартона к стене, промазываем это место гипсовой штукатуркой, смотри рис. 11.

Рис. 11. Наносим гипсовую штукатурку

Отрезаем полосу гипсокартона нужного размера и устанавливаем на своем место, закрепив её при помощи саморезов к металлической конструкции, смотрите рис. 12.

Рис. 12. Первая полоса из гипсокартона

Таким же образом устанавливаем остальные три полосы из  гипсокартона и выравниваем получившиеся поверхности с существующими стенами при помощи гипсовой штукатруки, смотрите рис. 13 и рис 14.

Рис. 13. Оштукатуривание поверхностей из гипсокартона

Рис. 14. Оштукатуривание поверхностей с обратной стороны проема

После полного высыхания штукатурки промеряем ширину получившихся пристенков. Отрезаем полосы гипсокартона нужно длины и ширины, устанавливаем их в торцы наших пристенков и закрепляем при помощи саморезов, смотрите рис. 15.

Рис. 15. Торцевые полосы из гипсокартона

Далее шпаклюем оштукатуренные поверхности, чтобы получить идеальную гладкую поверхность, под поклейку обоев.

Устанавливаем двери и наличники и в результате получаем вот такой аккуратный дверной проем без каких либо подрезаний, смотрите рис. 16 и рис. 17

Рис. 16. Дверь со стороны комнаты

Рис. 17. Дверь со стороны коридора.

Полученные аккуратные углы с установленным плинтусом, смотрите рис. 18 и рис. 19.

Рис.18. Плинтус установленный в углу комнаты

Рис.19. Плинтус установленный в углу коридора

Да, дверной проем стал уже, но его достаточна, чтобы внести всю мебель в спальную комнату.

Небольшое видео

Как уменьшить дверной проем по ширине брусом

На наш взгляд, такой ской способ уменьшения дверного проема подойдет для домов стены которых изготовлены из дерева. Где не нужна финишная отделка стен штукатуркой и шпаклевкой.

Уменьшение дверного проема брусом

Чтобы уменьшить дверной проем брусом необходимо произвести замеры толщины дверного проема, затем заказать деревянные бруски нужного размера и закрепить их при помощи  саморезов в существующий дверной проем.

Как уменьшить дверной проем кирпичом

Этот способ идеально подойдет для кирпичных домов, которые имеют большую толщину стен. Чтобы сделать максимально надежную конструкцию, дверной проем необходимо уменьшать кирпичом.

Уменьшение дверного проема кирпичом

Источник: https://InternetHome.info/strojka/dveri/zachem-umenshat-dvernoj-proem-mezhkomnatnoj-dveri-po-shirine.html

Расчёт и сборка деревянной коробки двери

Всем посетителям и читателям сайта «Секреты мастера», моё почтение!Продолжаем двигаться в ремонте нашей малогабаритной кухни, т.е. эта статья будет продолжением серии публикаций на эту тему.

Будем заниматься заменой старого дверного блока на новый.

В интернете тема установки межкомнатных дверей, конечно же, не новая и информации об этом более чем достаточно.
Мне бы не хотелось повторяться, и поэтому я не буду рассказывать об установке петель и замков, а также рассказывать подробно о демонтаже старого и монтаже нового дверных блоков.

Мне бы хотелось  рассказать подробно, о такой мало известной теме расчёта и сборке деревянной дверной коробки. Тем более, что я уже давно не подымал дверной вопрос на страницах своего сайта.

На первый взгляд ни чего в этом сложного, но уверяю вас – это только на первый взгляд. Как и в любой другой работе имеются свои нюансы,  без учёта которых может  получиться не то, что вы хотели или вообще вся работа насмарку в конечном итоге. Я уже не говорю о потраченном времени и нервах.

Так вот, для того, чтобы всё получилось быстро и красиво от вас ничего особенного не требуется – просто прочитать всю статью.

Расчёт деревянной коробки, исходя из внешних факторов

Для того чтобы сделать расчёт надо учесть несколько факторов.
Фактор 1.Размеры проёма.

Стандартный размер проёма – это на 10 см больше размеров самой двери.

Допустим, если дверь 700×2000 мм, то размер проёма должен быть 800×2100 мм.

Совет.Для того чтобы точно снять размеры, не демонтируя старую дверь, надо просто снять хотя бы с одной стороны наличники.Что, собственно, я и сделал.

Мой проём оказался не стандартным по высоте (2020 мм), да и по ширине тоже, но совсем не на много (810 мм).

Фактор 2.Выбор дверного полотна.

Как известно, стандартные размеры  межкомнатных дверей по строительным нормам составляют.

  • 600;700; 800;900 мм – ширина одной двери.
  • 2000 мм –  стандартная высота дверей.
  • 35/40 мм – толщина дверей.

Так как, дверь предназначена на кухню, поэтому её размеры должны быть такие: 700×2000 мм.
Полное название – дверь, ламинированная со стеклом с элементами фьюзинга.

Совет.Дверные блоки, сделанные из массива дерева лучше, чем ламинированные или из МДФ, но они дороже.

Поэтому каждый для себя решает сам.

Фактор 3.Выбор дверной коробки (лутки).

Ширина коробки должна соответствовать толщине стены проёма.

Совет.

✔Лучше, когда ширина коробки на 5 мм больше толщины стены, а не наоборот.
✔Если лутка шире стены, то разницу можно поровну разбросать на две стороны и нанести недостающий слой  шпаклёвки, тем самым подровнять стену по коробке.
✔Если стена толще дверной коробки, то наличник ровно не приляжет к стене, т.е. его будет просто выворачивать, что не есть хорошо.

Подробно о работе с наличником можно прочитать в этой статье.

Обычно, ламинированные двери идут вместе с МДФ коробкой, обтянутые специальной декоративной плёнкой.Но мы решили, что деревянная коробка будет лучше т.к. дверной проём изначально был широковат, что в свою очередь усложняло бы сам процесс установки лутки из МДФ.

Ведь, ни для кого не секрет, что коробку, сделанную из деревянного толстого бруска (40-50 мм) гораздо легче устанавливать, чем тонкую (22-30 мм) МДФ лутку.

Фактор 4.Дверные блоки бувают с порогом (нижний поперечный брус) или без порога.В нашем случае коробка будет с порогом.

Короче говоря, мы купили 4 деревянные заготовки для  будущей лутки с такими размерами:

  • 2100 мм – длина двух брусков.
  • 1000 мм – длина двух поперечных брусков.
  • 120 мм – ширина всех брусков.
  • 45 мм – толщина всех брусков.

Из них и будем делать дверную коробку.

Расчёт и подготовка деревянных заготовок для коробки

Я уже говорил, что дверной проём не стандартной высотой 2020 мм.От этого размера и будем отталкиваться.

☛ Сразу даём минимальный зазор на монтажную пену – это 10 мм, получается уже 2010 мм.

style=»display:inline-block;width:336px;height:280px» data-ad-client=»ca-pub-3518738935631683″

data-ad-slot=»6877683473″>

2020-10=2010 мм
☛ Минусуем ещё размер толщины поперечных брусков  дверной коробки.

Совет
.Для того, чтобы максимально сохранить высоту устанавливаемой двери, надо максимально, но в пределах разумного, уменьшить толщину поперечных брусков.

Обратите внимание, что делал я это на столярном станке.

Пример.Изначальная толщина составляет 45 мм.Мы можем смело на 20 мм уменьшить нижний брусок.

И на 10 мм — верхний.

45-20=25 мм — толщина нижнего бруска.
45-10=35 мм — толщина верхнего.
☛ Суммируем толщину брусков.

25+35=60 мм  — толщина двух брусков.
☛ Отнимаем глубину двух фальцев (20 мм) – размер углубления (фальца) в брусках для упора двери.
20 мм, потому что у нас два бруска (верх/низ)

60-20=40 мм.А было 70 мм!

В конечном итоге получаем:

2010-40=1970 мм.
1970 мм – это уже готовы размер длины правой и левой стойки дверной коробки.

Обратите внимание, если дверное полотно не планируется укорачивать, т.е. остаётся заводской размер(2000 мм), то стойки режутся по длине с такими размерами.

  • 2005 мм – для дверных блоков с порогом.
  • 2013 мм – без порога.

Продолжим.
☛ Теперь, уже уменьшенные по толщине поперечные бруски необходимо отрезать по длине, но уже с учётом ширины двери (700 мм).
☛ Отмеряем с любого края (кому как удобно) 45 мм (толщина стойки).
☛ Делаем прорезь глубиной 10 мм.

☛ От полученной прорези отмеряем 685 мм и делаем ещё одну прорезь, но чтобы линия разметки оставалась.

Логичный вопрос: «Откуда взялся размер 685 мм»?
Это ширина двери (700 мм) минус глубина двух фальцев (20 мм) и зазор на закрывание-открывание двери (5 мм).

(700-20)+5=685 мм.Совет.
Для того, чтобы точно померить глубину двух фальцев надо состыковать две стойки коробки.

Бывают не большие расхождения +/- 1,5-2 мм, поэтому я так и меряю.

☛ Добавляем ко второй прорези 45 мм и окончательно отрезаем.

При несложных подсчётах получаем длину поперечных брусков:

45+685+45= 775 мм.
☛ Обрабатываем прорези для стыковки стояк с поперечными.
☛ Стамеской скалываем фрагмент.

☛ Дорабатываем фрезером.

Совет.
Если заготовок много, то лучше срезать стационарной дисковой пилой под упор – так быстрее.

Обратите внимание, что прорези у меня получились не до конца, поэтому я дорезаю их припасовочной ручной пилой по дереву с прямым мелким зубом.

Для того чтобы не поцарапать изделие, я подкладываю для защиты кусочек ДВП.

☛ Просверливаю отверстия ø5 мм для скрепления.

Сборка деревянной коробки

☛ Собираю всю конструкцию с помощью скручивания между собой саморезами.

Обратите внимание, для усиления я дополнительно вкручиваю саморезы в торец.
Всё, дверная коробка готова, можно покрасить под цвет двери (ольха).

Дополнительную информацию о покраске древесины можно прочитать тут.

Теперь дверное полотно

Его надо уменьшить по длине.

Совет.Для того чтобы узнать высоту двери по уже готовой лутке, нужно от длины стойки отнять 5 мм (зазор на закрывание-открывание двери).

1971-5=1966 мм – высота двери.
Как укорачивать двери можно узнать из этих статей:

Переделка межкомнатных дверей.

Установка новой двери на отреставрированную коробку.

Переделка дверей для нестандартного проёма.

Также можно посмотреть видео.

Когда будет всё готово можно приступать врезке петель и замка. Демонтаж старого дверного блока и установка нового.

Совет по установке дверного блока.

Самое главное условие, которое необходимо выполнять при установке дверей и не только дверей – это абсолютно точный уровень в трёх плоскостях.

  1. Две плоскости вертикального уровня.
  2. Одна плоскость горизонтального уровня.

Если установленная дверь сама по себе открывается при отсутствии сквозняка, то это 100%, что монтаж выполнен не правильно! Имейте это в виду!

Поэтому пока вы не проверите свою работу, не надо окончательно закреплять коробку монтажной пеной.Вот и всё.

Я надеюсь, что вы всё поняли. Но если остались вопросы, то задавайте через форму обратной связи (синяя кнопка слева) или через страницу «Контакты».

Продолжение по ремонту малогабаритной кухни обязательно будет.
Подписывайтесь, чтобы не пропустить выход новой статьи на эту тему.

Фальц – углубление в деревянной или МДФ коробке для захода дверного полотна вровень.Глубина фальца – это фиксированный размер 10 мм.

Ширина фальца зависит от толщины двери (35/40 мм).

Всего доброго!
С уважением Филиппов Юрий.

Источник: https://dveridomaster.ru/remont-kvartiry/raschyot-i-sborka-derevyannoj-korobki-dveri/.html

Установка межкомнатных дверей

Установка межкомнатных дверей своими руками вполне посильна неопытному человеку. Необходимо лишь проявить терпение и аккуратность, а также некоторую сноровку. В статье мы рассмотрим весь процесс установки двери от сборки дверной коробки до установки доборных элементов и обналички.

Самостоятельная установка дверей это не только способ сэкономить семейный бюджет, но возможность с пользой провести время с семьей или друзьями, так как помощь хотябы одного человека вам все же понадобиться.

В статье рассмотрим только процесс установки двери, как выбрать дверь можете прочитать в статье Выбор двери в квартиру.

Инструменты и материалы для работы

Мастера, которые устанавливают десятки дверей в год обзаводятся профессиональным инструментом. Это позволяет сократить время установки двери и повысить качество выполненных работ.

Для самостоятельной же установки одной двух дверей вполне подойдет минимальный набор инструментов. А чтобы ваши домочадцы остались довольны вашей работой запаситесь терпением и следуйте принципу — семь раз отмерь, один раз отрежь!

Итак для установки двери нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  1. Рулетка и карандаш.
  2. Стусло и мелкозубая ножовка (чем меньше зуб, тем чище и точнее получится распил).
  3. Дрель (если проем из кирпича или бетона, то дрель нужна ударная).
  4. Шуруповерт, но его функции может выполнить и дрель.
  5. Сверло по дереву на 2 или 3 мм и на 10 мм для снятия фаски под саморезы.
  6. Уровень строительный пузырьковый.
  7. Пистолет для монтажной пены.
  8. Баллон монтажной пены (берите специальную пену для установки дверей и окон, она имеет малый коэффициент расширения. Одного баллона хватает на установку 2-3 дверей).
  9. Саморезы по дереву длиной  для соединения короба и для крепления короба в проеме (если проем бетонный или кирпичный, то необходимы дюбель-саморезы).
  10. Деревянные или пластиковые клинья для фиксирования дверной коробки в проеме.

Совет: Для того чтобы облегчить процесс работы, для навешивания двери на коробку приобретайте петли бабочки. Такие петли не требуют врезки в короб и дверь поэтому их установка

Когда все необходимые инструменты и материалы подготовлены, можно приступать непосредственно к работе.

Этапы установки двери

Для правильной и качественной установки дверей необходимо придерживаться определенной последовательности. Данная последовательность может быть различной, это зависит от того в какой комплектации вы приобрели дверь.

Все чаще сейчас продают двери с уже собранными дверными коробками, это значительно упрощает процесс установки. Но такие двери выходят дороже, поэтому нередко приобретают все составляющие по отдельности.

Читать также  Скрытые двери

Сборка дверной коробки и установка петель

В зависимости от вида напольного покрытия перепадов уровня пола в комнатах дверная коробка собирается с порогом или без. Но чаще всего двери с порогом устанавливают только в санузлах, в остальных же комнатах оставляю зазор внизу двери для микропроветривания комнат и удобства передвижения по квартире.

Сборка дверной коробки без порога

При выполнении работ по сборке коробки следует быть особенно внимательным и точным, от того насколько точно вы выполните этот этап работы будет зависеть конечное качество установленной двери.

Последовательность работ в данном случае следующая:

  • Замеряем ширину дверного полотна.

Замеры стоит производить снизу и сверху, это позволит выявить неточности на начальном этапе и провести сборку с их учетом.

  • К ширине полотна прибавляем допуск на зазор по 3 мм с каждой стороны. Если используем неврезные петли, то прибавляем толщину петли и 3 мм.
  • По этому размеру отпиливаем верхнюю планку с помощью стусла под углом 45′ 
  • Замеряем высоту дверного полотна и прибавляем к нему допуски на зозоры.

Для верха дверного полотна зазор делается 3-4 мм, нижний зазор стандартный 10 мм, но также может зависеть от типа напольного покрытия — для ворсистых покрытий зазор увеличивают до 15 мм, для твердых покрытий и линолеума оставляем 10 мм.

  • Получившийся размер переносим на длинный элемент коробки с внутренней части и отпиливаем в размер под 45′. Второй элемент отпиливаем таким же образом. 

Конечно можно делать состыковку элементов коробки и под прямым углом, но это смотрится не так красиво, как стык в 45′.

  • Состыковываем боковые элементы с верхним и скрепляем их саморезами предварительно засверлив отверстия под них.

Как правильно и главное надежнно собрать дверную коробку можете также посмотреть в видеоролике.

Дверная коробка с порогом собирается таким же образом, только необходимо добавить планку снизу, сформировав необходимый зазор в 3-4 мм.

  • Разметьте положение петель на дверном полотне. Стандартно середина петель находится на расстоянии 250 мм от верха и низа дверного полотна. Если дверь тяжелая (более 20 кг), то можно добавить третью петлю.
  • Приложите петлю по месту с небольшим зазором чтобы при открывании петли не терлись о полотно.
  • Наметьте карандашом, а затем просверлите сверлом на 2 мм отверстия под саморезы и закрепите петли на 2 самореза каждую. Всегда крепите меньшей частью петли к дверному полотну. 
  • Вставьте дверь с петлями в коробку образовав необходимый верхний зазор в 3 мм с помощью подходящей подкладки и разметьте положение петель на боковом элементе коробки.
  • Снимите петли с двери и ориентируясь на разметку на боковом элементе приложите петли к ним и проделайте сверлом на 2 мм отверстия под саморезы.

Читать также  Выбор межкомнатной двери в квартиру

Как установить петли бабочки смотрите в видеоролике.

Когда все подготовительные работы сделаны, можно переходить к установке дверной коробки в проём.

Установка дверной коробки в проём

Процесс установки коробки в проем зависит от материала проема, если это перегородка из металлопрофиля или дерева, то используются только длинные саморезы по дереву, если перегородка кирпичная, то потребуется применение пластиковых распорных втулок от дюбель-самореза по бетону. Рассмотрим вариант крепления дверной коробки в кирпичном проеме.

Работы по установке дверной коробки удобней проводить со снятым дверным полотном.

  • Перед установкой коробки необходимо для её крепления проделать три отверстия. Два отверстия располагаются в местах крепления петель таким образом чтобы они затем скрылись петлями, третье отверстие располагается на месте расположения ответной части замка. 

Отверстия делаются больше чем диаметр самореза и рассверливаются чтобы шляпка самореза утапливалась заподлицо с коробкой,

  • С помощью строительного уровня выставляем коробку в проеме и намечаем расположение распорных втулок под саморезы со стороны петель.

Если дверной проем значительно шире дверной коробки, то его необходимо сузить используя деревянные бруски или обрезки гипсокартона, закрепив их дюбель-саморезами к кирпичу.

  • Ударной дрелью или перфоратором бурим отверстия по меткам и устанавливаем распорные втулки.
  • Устанавливаем короб обратно и притягиваем его двумя длинными саморезами по дереву, подложив между коробом и проемом подкладки не менее 1 см, для формирования зазора под пену. Подкладки располагаем либо рядом с точками крепления, либо закручиваем саморезы через них.

Ширина подкладок может быть разная, она зависит от уровня установки короба, поэтому лучше использовать клинья, для плавной регулировки уровня.

  • Навешиваем дверное полотно на петли и на закрытой двери выставляем вторую сторону короба таким образом, чтобы дверь плотно сидела в коробе. Отмечаем расположение распорной втулки в проеме, бурим и устанавливаем ее в проделанное отверстие. Затем закрепляем короб на третью точку через ранее проделанное отверстие на месте ответки замка.

Когда дверная коробка выставлена по уровню и закреплена, можно запенивать дверной проем.

Заделка швов монтажной пеной

Перед пропенкой не забудьте увлажнить дверной проем где будет ложиться монтажная пена.

  • Закройте дверь и установите прокладки из картона во все зазоры через каждые 20-25 см,сформировав необходимый зазор в 3-4 мм, зафиксировав их на малярный скотч. Эти прокладки не дадут пене выдавить короб и заклинить дверь.
  • Используя пистолет для монтажной пены запеньте дверную коробку по периметру на 2/3 ширины короба, оставив место под расширение пены.

Читать также  Врезка замка в межкомнатную дверь своими руками

Оставьте пену сохнуть на 2-3 часа с закрытой дверью, раньше срока дверь открывать не рекомендуется, так как пена может выдавить короб и тем самым уменьшить зазор между дверью и коробом.

Установка доборов и обналички

Когда пена полностью высохнет необходимо врезать замок и только потом монтировать доборные элементы и обналичку.

Стандартная дверная коробка имеет ширину в 7-8 см, но не во всех квартирах стены такой ширины. Конечно можно сделать откосы из штукатурки или пластика, но установка дооров будет более рациональна, так как доборы можно подобрать под цвет дверей и их установка займет немного времени.

Доборы продатся различных размеров, в зависимости от ширины стены приобретайте наиболее подходящий вам.

  • Замеряем расстояние от коробки до края проема, с учетом запуска доборного элемента в паз коробки на 5-8 мм. Начинать следует с боковых доборов.
  •  Также замеряем расстояние от пола до начала паза под добор в верхней части дверной коробки.
  • Переносим получившиеся размеры на тыльную сторону доборного элемента и выпиливаем по разметке ножовкой или электролобзиком. Поперечную разметку лучше наносить угольником, чтобы избежать появления щели между доборами вверху проема.

Верхний доборный элемент должен всегда лежать на боковых доборах.

  • Устанавливаем доборы по месту и фиксируем их малярным скотчем к стене чтобы их не выдавило монтажной пеной.
  • Запениваем пространство между доборами и проемом монтажной пеной.

Не стоит задувать место за добором целиком, делайте полосы из пены от короба до края добора через каждые 7-10 см, таким образом пена будет расширяться в свободные зоны и не будет создавать излишнего давления на добор.

Как правильно замерить и установить доборы своими руками смотрите в видеоролике.

После высыхания пены устанавливаем обналичку, верхнюю планку с боковыми стыкую как под прямым углом, так и под углом в 45′. Эстетичней смотрится второй вариант запила.

Как замерить и установить обналичники своими руками смотрите в видеоролике.

Источник: http://ugolok-remonta.ru/ustanovka-dverey/ustanovka-mezhkomnatnyx-dverej.html

12 месяцев ago

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *